Производительность компрессора зил 130

Плунжерный механизм

Плунжерный механизм у данного компрессора используется с подшипниковым рядом. Специалисты говорят о том, что деталь способна выдерживать большие нагрузки при значительных оборотах

Однако важно учитывать, что впускной клапан нуждается в частой чистке. При этом канал довольно часто засоряется

Для его проверки откручивается картер. Также придется отсоединить крышку. Для настройки плунжера применяется регулировочный винт. При вылете накладки можно установить большой винт. При этом необходимо подобрать соответствующее защитное кольцо. Чтобы решить проблемы со стиранием накладки, применяются специальные средства для герметизации блока. Некоторые специалисты рекомендуют периодически зачищать канальцы.

Еще автомобилистов могут поджидать проблемы с основой плунжера. Она представляет собой обычную пластину, которая зафиксирована на резьбе. При большой тряске соединение довольно быстро нарушается. В результате пластина начинает болтаться. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, рекомендуется в первую очередь отсоединить крышку

После этого важно сразу зачистить выходное отверстие. Винт откручивается очень медленно

При этом нужно следить за положением подшипникового ряда.

Ремонт плунжера

Если ломается плунжер, ремонт компрессора стоит начинать с откручивания переднего картера. Далее отвинчивается защитная крышка

После этого важно снять две пластины, которые зажимаются кольцами. Если они не ослабляются, их можно немного подбить молотком

Следующим шагом осматривается сальник. Как правило, на нем скапливается большое количество грязи.

Если нагнетатель работает нормально, значит, внутри блока все должно быть чистым. При этом клапаны осматриваются отдельно. Чтобы отсоединить плунжер, рекомендуется воспользоваться большим ключом. Самостоятельно это сделать проблематично из-за того, что необходимо постоянно придерживать поршень. В данном случае целесообразнее попросить помощи у товарища.

Эффективно и быстро очистить любую деталь, поверхность конструкции для дальнейшего ремонта или применения можно с помощью пескоструя. Но для этого устройства требуется источник сжатого воздуха, обладающий необходимыми давлением и производительностью. Сделанный своими руками компрессор для пескоструя избавит от приобретения дорогостоящего и не всегда достаточно надежного оборудования.

Испытание компрессора

При испытании компрессора на стенде частота вращения вала компрессора должна быть 1800…2000 мин.  К компрессору должно быть подведено масло И20А, ГОСТ 20799-75

под давлением 0,25…0‚30 МПа (2,5…3,О кгс/см2), температура масла 35…50 °С.

Компрессор рекомендуется обкатать на холостых оборотах в течение пяти минут. В процессе обкатки следует убедиться в отсутствии течи масла, перегрева подшипников и в отсутствии стука поршней, пальцев и выпускных клапанов.

При 800…2000 мин коленчатого вала компрессора и сообщении баллона 3 с окружающей средой через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм давление в емкости через 50 должно достигнуть величины не менее` 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Испытание компрессора на масло пропускную способность, производится при  800…2000 мин и давлении масла 0,25…0‚30 Мпа (2,5…3,0 кгс/ом2). При этом количество масла, вытекающего через сливное отверстие крышки картера компрессора (при открытом калибровочном отверстии), должно быть не более 220 г в течение минуты.

Проверка работы разгрузочной системы производится подачей сжатого воздуха под  давлением не более 0,5 МПа (5кгс/см2) в канал разгрузочной камеры, при этом плунжеры 4 (см. рис.8 -11)должны подняться и полностью открыть впускные клапаны 8.

Схема стенда испытания

При снятии давления плунжеры под действием возвратной пружины должны четко возвращаться в исходное положение. Эту операцию проделать не менее трех раз.

Проверить выпускные клапаны на герметичность, подсоединив головку компрессора к баллону 3 (рис.8-13) емкостью 1 л, как указано на схеме, при давлении 0,60…0‚65 МПа (6,0…6,5 кгс/см2). При этом падение давления в баллоне не должно быть более 0,04 Мпа (0,4 кгс/см2) в течение минуты.

Проверка на герметичность соединений производится мыльным раствором при противодавлении воздуха 0,65 МПа (6.5 кгс/см2).

Перёд установкой на компрессор регулятора давления его надо проверить, испытать и отрегулировать для работы в заданных пределах давления воздуха.

Установка компрессора на двигатель.

Установить шайбы, затем вручную компрессор на двигатель, направив прорези крышки-кронштейна на шпильки головки цилиндров. Навернуть от руки гайки крепления компрессора. Надеть на шкив ремень привода, отрегулировать натяжение ремня и затянуть гайки.

При установке компрессора необходимо обеспечить зазор не менее 5 мм между отводящим шлангом радиатора и воздушным патрубком компрессора. Указанный зазор достигается путем повертывания отводящего шланга радиатора Зазор необходим для предотвращения перетирания шланга патрубком компрессора.

Замена уплотнительных колец плунжеров разгрузочного устройства компрессора на автомобиле

Проверку состояния уплотнительных колец плунжеров разгрузочного Устройства и их замену можно производить без снятия головки компрессора. При этом надо соблюдать следующий порядок:

1. Пустить двигатель и довести давление в пневматической системе до срабатывания регулятора давления.

2. Остановить двигатель

1. Снять резиновый шланг, соединяющий воздушный фильтр двигателя с компрессором. При нарушении герметичности разгрузочного устройства в патрубке подвода воздуха к компрессору прослушивается характерный шум пропускаемого воздуха, а по манометру пневмо системы отмечается некоторое падение давления.
2. Снизить давление воздуха в пневматической системе до нижнего предела регулирования, при этом плунжеры должны быть опущены.
3. Снять патрубок подвода воздуха, вынуть пружину и коромысло. Затем поднять гнездо штока и снять его вместе со штоком, после чего извлечь плунжер из гнезда крючком из проволоки, введя его в отверстие диаметром 2,5 мм в торце плунжера или подведя сжатый воздух в горизонтальный канал разгрузочного устройства блока цилиндров.
4. Заменить изношенные уплотнительные резиновые кольца на плунжерах. Перед установкой плунжеры с уплотнительными кольцами следует смазать маслом, применяемым для двигателя.

На днях первый раз менял масло в своём три года назад собранном (по сути это была первая проба пера) самодельном компрессоре.

Вкратце — на базе компрессорного блока ЗИЛ 130 (77 года выпуска, с консервации, облегченные шатуны, развешенные поршня), производительность на выходе 250-300 литров (зимние-летние шкивы), это аналог обозначений «на вход» около 500-600

На компрессоре есть система смазки (включая внешний маслонасос и маслофильтр с редукционным клапаном)

совмещённая с системой охлаждения, фильтр на входе от ВАЗ-2101, самодельный масло-влаго отделитель на выходе, полная автоматика запуска (сам включается — выключается, всё как у фабричного, от преостата) с электро-пневмо клапаном для облегчения холодного пуска (не забывайте, работает он 220В, правда через делитель фаз)

Душу его и в хвост и в гриву, орбиталка, пескоструй бывает по полдня молотит без перерыва, окраски и прочая бытовуха.

Думал за 3 года ему «опа» нарисовалась, как ранее паре «китайцев», глянул поршневую — износа вообще нет, всё как вчера собрал.

Отказов за 3 года — ноль (при начальной сборке пружинка из клапана выпала в цилиндр, это не в счёт)

В конце этого сезона компрессор перенёс на улицу, дабы не занимал место, ведь 3 года эксплуатации доказали отказоустойчивость системы на все 100.

Позже в блог добавлю больше фото и описания, а пока — обзорное видео про этого «монстра»

Обзорное видео «Самого лучшего самодельного компрессора (на базе ЗИЛ-130, работающего от 220В)»

Помнится пинали меня тут многие, что сложно, громоздко…Не забывайте — конструкция делалась что бы раз и на лет 10-20 больше не возвращаться к этой теме.

Практика: 3 года в очень жестких условиях (вплоть до работы в помещении где идёт пескоструй) и судя по всему ресурса у него осталось ещё на лет 10 как минимум, если не больше.

Залил в него Лукойл Анагард 10w40, теперь компрессор запускается вообще вмиг даже на холодную (есть идея на зиму поставить летний шкив, возможно потянет холодный запуск) и работает тише и ровнее чем раньше на минералке.

Справочно: общий объём ресиверов в пневмостстеме — 500л, производительности вполне хватает на любой полный окрас, пневматику и прочее где требуется воздух.

Разе что на пескоструй хотелось бы по мощнее… раза так в 3-4))) Но это планы на будущий дизельный компрессор, а пока и базового уровнямне хватает на работу с пескоструем завальцовок, локальными жуками и колесными дисками.

Что скажете, от 220В сделать компрессор лучше него (в плане компоновки, практичности и производительности, внешний вид я вообще в расчет не брал при изготовлении) реально или нет и есть ли смысл?)

Регулировка компрессора ЗИЛ-130

При каждом ТО необходимо проверять:

• затяжку гаек крепления компрессора на головке двигателя
• крепление шкива
• натяжение приводного ремня
• затяжку гаек шпилек, крепящих головку, и других крепежных деталей

Гайки шпилек, крепящих головку, следует затягивать равномерно в два приема. Окончательный момент затяжки должен быть в пределах 1,2—1,7 кгс*м.

Ремень привода компрессора должен быть натянут так, чтобы при приложении усилия 4 кгс прогиб ветви ремня, расположенной между шкивами компрессора и вентилятора, был равен 5—8 мм. Натяжение ремня следует проверять ежедневно. Натяжение ремня привода компрессора регулируется перемещением компрессора, для чего требуется ослабить гайки крепления нижней крышки к кронштейну и с помощью регулировочного болта 20 обеспечить необходимую величину натяжения. После этого затянуть крепление компрессора и законтрить регулировочный болт контргайкой.

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Гаражный компрессор из компрессора ЗИЛ

acelero написал : А можно подробнее про сброс давления после остановки компрессора?

Я так понял, что на пустой рессивер, когда давление равно нулю, двигатель запускается нормально, а под нагрузкой, когда давление 1кгс и выше — не набирает обороты, т.е. крутится в «стартовом» режиме с шестикратным превышением рабочего тока. Это не столько опасно для питающего провода, сколько для статора двигателя. Тепло выделяется внутри обмотки и не успевает отводиться на корпус. Чуть подождать и будет гореть изоляция проводов обмотки, а это — перемотка двигателя. Проблема в однофазном питании. При однофазном питании электродвигателю нужно пару секунд на «раскрутиться» без нагрузки. У Вас трубка, соединяющая компрессоры и до обратного клапана достаточно длинная, имеет объем. Если в ней не будет давления, то эта пара секунд у двигателя будет. А дальше, когда обороты вышли на рабочий режим, небольшая утечка не существенно повлияет на общую производительность. Если раскручивание тройника ничего не даст, значит двигателю пустого объема на выходе оказалось маловато, он его быстро заполнил, а разогнаться не успел. Можно попытаться увеличить объем этой трубки, например временно заменить перемычку между тройником и клапаном на трубку длиной метра два, либо небольшой рессивер, литра на три. Совсем грамотное решение — электромагнитный клапан «на улицу», который в течение нескольких секунд после пуска двигателя открыт, потом закрывается. Цель все та же — облегчить пуск.

acelero написал : Компрессор нужен в основном для покраски HVLP пистолетом, планировалось добавить под ресивер еще 2 балона что бы был больше запас воздуха. Я не профи только учусь, не хотелось вкидывать деньгу на заводской китайский компрессор. Но чувствую доведет меня эта затея до отчаяния

Я своим аппаратом крашу разные поделки по хозяйству на 4..6 атм, рессивер 50 литров. Но требуемая производительность компрессора определяется окрашиваемой одновременно площадью и типом краскопульта. Кузов автомобиля Вашим компрессором, думаю, не покрасить, а вот одну дверь — возможно.

Давно вынашивал идею сделать свой компрессор на базе Зиловского. Прочитал и проанализировал эту тему и много других, старался выбрать все лучшее, и то, что можно сделать исключительно своими руками. Сразу оговорюсь, что на фото процес изготовления уже второго компрессора на базе того-же зиловского с ресивером из бытового пропанового балонна на 50 литров. Итак имеем старый пропановый баллон. 1 Нужно слить из него газолин, жидкость крайне вонючая и легковоспламеняющаяся. Сливается просто: открываем вентиль, стравливаем остатки газа, переворачиваем баллон вверх дном и выливаем темно-коричневую жидкость. Категориски не рекомендую делать это возле жилого дома, так как потом долго будете ощущать запах газа. После этого самое сложное — откучивание вентиля. Есть много вариантов — это 1: откручивание большим газовым ключем №3 или 4, и 2: зажим в тисках вентиля и прокручивание с помощью веревки и лома самого баллона. Я выбрал второй способ так как помощника и большого гагового ключа у меня небыло. Тиски должны быть целые, я новые пожалел и откручивал в старых, еще чугунных советских, которые когда-то были заварены, вот они по шву и лопнули, пришлось откручивать в новых. Вентиль с неохотой, но все таки пошел. Резьба на вентиле обычная, правая. Далее заливка баллона горячей водой с добавлением хлорки (можно белизны) для нейтрализации запаха газолина. Далее промывка, выполаскивание и отрезание башмака. он кстати потом меня выручил при покраске. Далее свердлим отверстие снизу уже лежащего баллона и ввариваем короткую резьбу под кран для слива конденсата

ВНИМАНИЕ

Все работы со сваркой лучше проводить на открытом воздухе, так как баллон еще очень сильно воняет, а при сварке это только усиливается. Далее делаем подстаку под балон в виде буквы «Н» привариваем ее и переднюю опору. Все, с баллоном можно работать. Подставку под компрессор и двигатель сделал из двух кусков 50-го уголка и скрепил их по краям 2 кусочками арматуры, чтобы удобно было выполнять все разметочно- свердлильные работы. Дальше занимаемся самим компрессором. Самое сложное — это изготовить поддон для масла. Старое крепление к двигателю автомобиля в качестве поддона не подходит — очень маленький объем. Берем листовой металл 4-5 мм, вырезаем прямоугольник 17х20 см, далее свердлим отверстия под креплене блока компрессора и вырезаем болгаркой прямоугольное отвестие 9х11 см внутри по разметке. Потом из плосы № 5 (50х4 мм) вырезаем 2 полоски , пропиливаем болгаркой до середины в месте сгиба, загибаем в тисках 2 буквы «Г» которые потом свариваем. Получаем прямоугольную коробочку. Привариваем дно и сбоку делаем маслозаливную горовину.

Как своими руками сделать покрасочный компрессор на базе ЗИЛ 130 — ВСЕ О ПОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Лучшая основа для создания покрасочного компрессора своими руками – ЗИЛ 130, компрессор которого конструктивно наиболее для этого подходит

Для проведения покраски кузова применение компрессора важно, так как это улучшает качество и прочность нанесённого слоя, повышает производительность. Кроме того, его можно использовать для накачки шин, подачи воздуха на пневмоинструменты

Ввиду немалой стоимости компрессора, приобретать прибор для «разовой» покраски своего автомобиля нецелесообразно, да и не каждому по карману. Сделать подобное устройство своими руками способны домашние умельцы.

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Пошаговая инструкция изготовления покрасочного компрессора из зиловского

Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:

• ЗИЛ 130;
• ЗИЛ 157;
• МАЗ;
• КамАЗ;
• ГАЗ;
• МТЗ.

Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.

Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров. Для сети в 220 вольт нужен двигатель на 2–3 киловатта, при использовании 3-х фаз мощность может быть меньше. Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.

1. Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
2. Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
3. Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
4. С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
5. Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
6. В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
7. Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.

Для автолюбителя, имеющего небольшой опыт сварочных и слесарных работ, сделать своими руками устройство для нагнетания воздуха на базе компрессора ЗИЛ 130 не составит большого труда, если следовать нашим рекомендациям.

ПредыдущаяСледующая

Плита

Для начала убираем родной компрессор с двигателя д-240. У нас остается открытый люк с приводом и шестерней. На старое место компрессора нам нужно установить металлическую плиту. Это и будет площадкой под зиловский компрессор. Плиту делаем из железа толщиной 0,8-1см размеры(24х19)см.рис 1

В плите делаем отверстия под крепление шпилек, нарезаем, ставим шпильки. На эти шпильки мы и закрепим нашу плиту. Далее крепим плиту, ставим сверху компрессор, отмечаем отверстия под шпильки для крепления компрессора. Сверлим, нарезаем резьбу, ставим шпильки. Перед окончательной установки плиты делаем прокладку под нее. Сделаем ее из паронита. Метим, вырубаем, желательно намазать герметиком с обеих сторон. Установили плиту, затянули гайки, ставим с верху компрессор он теперь у нас на шпильках, как на салазках, двигается в лево и в право для натяжки ремня. фото

натяжка ремня

место компрессора

плита компрессора

плита компрессора

Сапун

В двигателе ЗИЛ картер компрессора напрямую связан с картером двигателя, а картер двигателя в свою очередь посредством сапуна связан с атмосферой. В нашем случае, картер компрессора связан с атмосферой никак не может и при работе компрессора выдавливает сальники коленчатого вала.

Проблему решил установкой самодельного сапуна. Просверлил отверстие в том месте где по моему мнению его будет меньше всего забрасывать маслом. В отверстии нарезал резьбу и ввернул в нее штуцер, на штуцер надел шланг и перекинул его через голову вниз. Хоть и непрезентабельно, но излишнее давление стало сбрасывать и сальники теперь стоят на месте.

Самодельный компрессор своими руками

Компрессор сделанный из компрессора от ЗИЛа: фото и описание самоделки.

Всем привет! Вот решил сделать себе компрессор для домашней мастерской. Уже в наличии были запчасти: компрессор ЗиЛ-130, баллон газовый автомобильный 80 литров), электродвигатель, магнитный пускатель, колесики, аварийный клапан давления от ЗИЛ, и пр.

Дополнительно купил реле давления (в итоге стоит водопроводное, но изначально покупал компрессорное с кнопкой (оно дороже), и блок редуктор для раздачи воздуха, ну и фитинги, провода, вилку.

Процесс изготовления показан на фото.

Из баллона сделал ресивер.

Давление выставил на выключение при 7 атм и включение при 4 атм.

Компрессор немного доработал, просверлил шатуны и вкладыши с трех сторон. Сам компрессор установил через прокладку на стальное основание, а та трубка с крышкой, та что отходит снизу сбоку изначально планировалась для контроля и заливки масла, но в процессе пришлось сделать еще и бачок (сапун). Моё мнение, если бы ни большая часть запчастей которые уже были у меня в наличии, то заморачиваться считаю совсем не стоит, можно купить готовый.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

• двигатель;
• ресивер;
• манометр;
• предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер

Тонкости сборки:

1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Коленчатый вал устройства

Коленчатый вал в данном случае соединен с картером. Выходной канал применяется небольшого диаметра. Цилиндры на компрессор ЗИЛ-130 устанавливаются по сторонам. Также надо отметить, что с нижней стороны модификации имеются две накладки. Вал фиксируется на зажиме. Дополнительного внимания заслуживает тот факт, что направляющие у данного компрессора устанавливаются с левой стороны. При замыкании вала специалисты рекомендуют осмотреть полностью нагнетатель.

Также проверяется картер, поскольку в нем, как правило, собирается весь мусор от переработанного масла. Для правильной работы системы тестируется давление внутри блока. Также надо сразу зачистить все каналы от картера. Сделать это можно при помощи обычного шомпола. Седло при этом предварительно смазывается. Если вал деформирован, его необходимо сразу заменить. На запчасти ЗИЛ-130 цены вполне разумные. Наконечник детали наваривается вручную.

Устройство

Компрессор — двухцилиндровое устройство поршневого типа. Его принцип работы заключается в перекачке воздуха посредством движения поршней. Устройство компрессора состоит из:

• проводного картера с каналами;
• сальника;
• пружины;
• уплотнителя.

Поршни изготовлены из алюминия и оснащены пальцами, которые закреплены стопорными кольцами. Посредством впускных клапанов воздух, находящийся в воздушном фильтре двигателя, проникает в цилиндры компрессора. Он сжимается поршнями и поступает в пневматическую систему. Затем проходит через нагнетательные клапаны, которые расположены в головке цилиндра.

Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа. Она состоит из: радиатора, термостата, насоса, температурного датчика, компрессора и патрубка. Работает по принципу принудительной циркуляции охлаждения. Если жидкость в системе перегревается, то необходимо открыть пробку радиатора. При ее открытии из горловины выбрасывается струя горячей воды

Поэтому это нужно делать осторожно

Система смазки

Система смазки — комбинированная. Смазочное вещество поступает из смазочного узла системы мотора и остывает с помощью охлаждающей жидкости.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Компрессор представляет собой универсальное средство, имеющее широкое распространение в разных сферах производства, включая автомобильную отрасль. Простые же люди, чтобы не покупать дорогие модели оборудования, решают самостоятельно собрать такой агрегат. В качестве базы применяют компрессор ЗИЛ-130, производимый до 2010 года.

Рекомендации специалистов

• Если делается компрессор из зиловского, инструменты потребуется подбирать очень тщательно. Нужно будет иметь дрель, сварочный аппарат, набор ключей и многое другое. Также могут возникнуть ситуации, когда некоторые виды работ проще сделать в заводских условиях или при помощи специальных станков.
• Для создания амортизаторов при фиксации всех агрегатов на станину или несущую раму лучше всего использовать резиновые прокладки или вставки. Однако стоит помнить, что при интенсивном использовании они быстро изнашиваются и всегда нужно иметь запасные.
• При покупке компрессора необходимо быть очень внимательным, поскольку внешний вид изделия не говорит о состоянии его внутренних узлов и агрегатов. Проверить изделие на месте просто не получится, а значит, такую покупку следует производить только у проверенных продавцов.
• Если не решить проблемы с перегревом компрессора, то его нужно эксплуатировать в щадящем режиме. Так он прослужит намного дольше, хотя это может вызывать определенные неудобства в работе. Именно поэтому и подбирают агрегат под конкретные нужды.
• Можно установить на изделие манометр со специальными контактами, которые подключают в электрическую цепь пуска двигателя. Это автоматизирует работу устройства, а также позволит сократить вероятность быстрого перегрева.
• Электрическая схема подключения компрессора к электрической цепи напрямую зависит от типа выбранного двигателя. При этом не стоит придумывать обходные варианты запуска первичной обмотки, чтобы не потерять мощность. Это скажется на работе изделия при наличии остаточного давления в ресивере, даже при наличии обратного клапана и довольно мощного двигателя.

Следующий момент это переходник со шкивом

Переходник лучше всего сделать из алюминиевой болванки. Чтобы двигателю было легче крутить и не терять мощность, так как сделал я. фото

шкив ремня для привода компрессора

шкив привода компрессора

Я насобирал алюминия всякого, отдал на переплавку в литейку там отлили болванку, а потом к токарю с размерами. Могу дать свои. рис 2

шкив привода компрессора

На болванке спереди делаем 4 отверстия под резьбу для крепления вентилятора. Вентилятор я взял волговский, он поменьше родного, но зато двигатель быстрее нагревается и его хватает для охлаждения двигателя. Теперь компрессор установлен, шкив под ремень готов, натяжка для ремня есть, можно все установить на свои места натянуть ремень. на шкив установить вентилятор.

Что получаем в итоге?

В итоге мы практически за бесплатно получаем девайс который годится только для подкачки шин ну или для других не требовательных к качеству воздуха работ.

Для покраски такой компрессор категорически не годится и для пневмоинструмента тоже. Плохой получается компрессор: греется через несколько минут и начинает кидать конденсат в систему. Масло тоже кидает причем со страшной силой и его постоянно приходится доливать. В общем фуфло еще то.

Таким компрессором я пользуюсь уже несколько лет и все эти годы понимаю, что нужно делать подобные вещи изначально по-нормальному с нормальной системой смазки и с нормальным охлаждением. В таком виде он меня за все годы еще ни разу не устроил и не устроит. Но если нет денег, то придется с этими минусами мирится.