Делаем своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из бп компьютера и ноутбука

Электроника

Я решил разбить электронику на две части – фальш-панель и управляющая электроника. Причина для такого разбиения – банально не хватило места на лицевой панели, чтобы вместить еще и управляющую электронику.

В качестве основного источника питания для своей электроники я выбрал standby источник. Было замечено, что если его хорошенько нагрузить, то он перестает пищать, поэтому идеальными оказались 7-сегментные индикаторы — и блок питания подгрузят и напряжение с током покажут.

Фальш-панель:

На ней индикаторы, потенциометры, светодиод. Для того, чтобы не тащить кучу проводов к 7-сегментникам, я использовал сдвиговые регистры 74AC164. Почему AC, а не HC ? У HC максимальный суммарный ток всех ножек – 50мА, а у AC – по 25мА на каждую ножку. Ток индикаторов я выбрал 20мА, тоесть 74HC164 точно бы не хватило по току.

 

AtxPower.pdf — схема фальшпанели

Управляющая электроника – тут все слегка посложнее.

В процессе составления схемы, я конкретно налажал, за что и поплатился кучей перемычек на плате. Вам-же предоставляется исправленная схема.

AtxPowerElectronics.pdf — управляющая электроника БП
 
 

Если кратко, то – U1A – диф. усилитель тока. При максимальном тока, на выходе получается 2.56В, что совпадает с опорным у АЦП контроллера.

U1B – собственно токовый компаратор – если ток превышает порог, заданный резисторами, tl494 “затыкается”

U2A – индикатор того, что БП работает в режиме ограничения тока.

U2B – компаратор напряжения.

U3A, U3B – повторители с переменников. Дело в том, что переменники относительно высокоомные, да еще и сопротивление их меняется. Это значительно усложнит компенсацию обратной связи. А вот если их привести к одному сопротивлению, то все становится значительно проще.

С контроллером все понятно – это банальная атмега8, да еще и в дипе, которая лежала в загашнике. Прошивка относительно простая, и сделана между паяниями левой лапой. Но, нем не менее, рабочая.

IAR.rar — прошивка — исходник + hex

Контроллер работает на 8МГц от RC генератора (нужно поставить соответствующие фюзы)

По хорошему, измерение тока нужно перенести на “высокую сторону”, тогда можно будет мереть напряжение непосредственно на нагрузке. В этой схеме при больших токах в измеренном напряжении будет ошибка до 200мВ. Я слажал и каюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.

Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.

Мне достался для переделки вот какой АТ блок.

Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.

Смотрите что написано на корпусе.

Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.

Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).

Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.

Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.

Приступим к работе.Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.

В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

На фото разъём питания 220v.

Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.

Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.

Самая ответственная часть работы.Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).

Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать

Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1

На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.

Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).

На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.

Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.

Это был самой сложный пункт в переделке.

Делаем регуляторы напряжения и тока.

Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.

Контроль напряжения и тока.Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).

Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.

ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо

Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.

Корпус прибора каждый сделает под себя.Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.

Схемотехника ATX (AT) БП на TL494, KA7500

Originally published at Свободный эфир. You can comment here or there.

AT 200W TL494

ATX Shido 250W, TL494

Microlab 400W, KA7500B

ATX, IC= TL494

230W Key Mouse Elekctronic

PC SMPS AT, cca 200W

old AT, cca 200W

Sunny Technologies AT 200W

Codegen ATX 250W – 250XA1

Seven Team ST-230WHF 230W

JNC Computer LC-250ATX

SevenTeam ATX2V2 with TL494

PowerMaster FA-5-2, 250W

PowerMaster LP-8, 230W

SevenTeam ST-200HRK 200W

Green Tech MAV-300W-P4

DTK-PTP-2038 200W ATX

Codegen Atx 300W

ATX LWT2005 china, KA7500B

Delta DPS-200PB-59 H

Alim ATX 250W SMEV J.M 2002

ATX (базовая схема)

Power Efficiency electronic PE-050187

AT UK5-15A

unknown AT

Wintech PC WIN-235PE

MaxPower ATX PX-230W

DTK Computer PTP-2007 Macron

PC ATX EC Model 200X

ATX-300P4-PFC (passive PFC)

Настройка

Запускаем. Офигиваем от количества шума!

 

300мВ! Пачки, похоже на возбуждение обратной связи. Тормозим ОС до предела, пачки не исчезают. Значит, дело не в ОС

Долго тыкавшись, я нашел, что причина такого шума – провод! О_о Простой двужильный двухметровый провод! Если подключить осциллограф до него, или включить конденсатор прямо на щуп осциллографа, пульсации уменьшаются до 20мВ ! Это явление я толком не могу объяснить. Может, кто-то из вас, поделится? Теперь, понятно что делать – в питающейся схеме должен быть конденсатор, и конденсатор нужно повесить непосредственно на клеммы БП.

Кстати, насчет Y – конденсаторов. Китайцы сэкономили на них и не поставили. Итак, выходное напряжение без Y-конденсаторов

А теперь – с Y конденсатором:

Лучше? Несомненно! Более того, после установки Y – конденсаторов сразу-же перестал глючить измеритель тока!

Еще я поставил X2 – конденсатор, чтобы хоть как-то поменьше хлама в сети было. К сожалению, похожего синфазного дросселя у меня нет, но как только найду – сразу поставлю.

 

Обратная связь.

Про нее я написал отдельную статейку, читайте

Охлаждение

Вот тут пришлось повозиться! После нескольких секунд под полной нагрузкой вопрос о необходимости активного охлаждения был снят. Больше всех грелась выходная диодная сборка.

В сборке стоят обычные диоды, я думал заменить их диодами Шоттки. Но обратное напряжение на этих диодах оказалось порядка 100 вольт, а как известно, высоковольтные диоды шоттки не намного лучше обычных диодов.

Поэтому, пришлось прикрутить кучу дополнительных радиаторов (сколько влезло) и организовать активное охлаждение.

Откуда брать питание для вентилятора? Вот и я долго думал, но таки придумал. tl494 питается от источника напряжением 25В. Берем его (с перемычки J3 на схеме) и понижаем стабилизатором 7812.

Для продуваемости пришлось вырезать крышку под 120мм вентилятор, и прицепить соответствующую решетку, а сам вентилятор поставить на 80мм. Единственное место, где это можно было сделать – это верхняя крышка, а поэтому конструкция получилась очень плохая – с верху может упасть какая-то металлическая хрень и замкнуть внутренние цепи блока питания. Ставлю себе 2 балла. Не стоило уходить от корпуса блока питания! Не повторяйте моих ошибок!

Вентилятор никак не крепится. Его просто прижимает верхняя крышка. Так вот хорошо с размерами я попал.

Результаты

Итог. Итак, этот блок питания работает уже неделю, и можно сказать, что он довольно надежен. К моему удивлению, он очень слабо излучает, и это хорошо!

Потроха:

Я попытался описать подводные камни, на которые сам нарвался. Надеюсь, вы не повторите их! Удачи!

3 схемы на транзисторах и тиристорах

Для начала рассмотрим схемы защиты блока питания на полупроводниковых компонентах. Они просты, надежны и, главное, обладают большим, чем у схем с электромагнитным реле быстродействием.

Простейшая на биполярном транзисторе

Эта несложная для повторения конструкция подойдет для относительно маломощного (до 5-6 А) блока питания или зарядного устройства. В качестве управляющего ключа в блоке защиты используется довольно распространенный и недорогой кремниевый  транзистор КТ819.

Пока ток, протекающий через токоизмерительный резистор R3 в нагрузку не превышает допустимого, управляющий транзистор Т2 закрыт. А Т1 благодаря напряжению смещения с резистора R1 открыт. Нагрузка получает питание. При перегрузке или коротком замыкании на выходе схемы напряжение, вызванное падением на токоизмерительном резисторе R3, открывает T2. Тот в свою очередь запирает ключ Т1, одновременно зажигая светодиод LED1 «Перегрузка». В этом состоянии схема будет находиться до тех пор, пока ток потребления нагрузкой не войдет в допустимый диапазон.

На месте Т1 могут работать транзисторы 2N5490, 2N6129, 2N6288, 2SD1761, BD291, BD709, BD953, КТ729.  Т2 – любой маломощный кремниевый транзистор типа n-p-n. К примеру, популярный  КТ315 с любой буквой. Светодиод – любой индикаторный. Наладка схемы сводится к подбору номинала резистора R3, выполненного из куска нихромового провода. Чем ниже сопротивление резистора, тем выше ток, при котором сработает защита. Силовой транзистор Т1 нужно установить на радиатор с эффективной площадью рассеивания не менее 300 мм2.

На полевом транзисторе

В этой конструкции в качестве силового ключа используется полевой транзистор, имеющий меньшее, чем биполярный падение напряжения и способный коммутировать больший ток.

Схема защиты от КЗ на полевом транзисторе

Пока ток через нагрузку не превышает критический, падение напряжения на токоизмерительном резисторе R1 невелико, транзистор Т2 закрыт. Т1 открывается напряжением, которое подаётся через LED1. В это время ток, протекающий через светодиод и резистор R4 очень мал и светодиод не светится.

При коротком замыкании или перегрузке падение напряжения на токоизмерительном резисторе увеличивается, транзистор Т2 открывается и запирает полевой транзистор, отключая нагрузку. При этом ток через светодиод увеличивается и последний начинает светиться, указывая на перегрузку. Налаживание конструкции сводится к подбору номинала токоизмерительного резистора R1 – чем его сопротивление ниже, тем при большем токе нагрузки включится защита.

В узле можно использовать практически любые полевые транзисторы, выдерживающие ток 15-20 А и соответствующее напряжение. Подойдут, к примеру, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48. Если ток через нагрузку не будет превышать 8 А транзистору радиатор не нужен. Т2 – любой маломощный кремниевый n-p-n проводимости, скажем КТ315 или КТ3102.

На тиристоре

Эта схема предназначена для защиты от короткого замыкания зарядного устройства, но может работать с любым трансформаторным блоком питания без сглаживающих конденсаторов.

Схема защиты зарядного устройства на тиристоре

Пока ток через нагрузку не превышает нормальный, T1 открыт. При этом при каждой полуволне напряжения коллекторным током открытого транзистора открывается тиристор, питая нагрузку. При коротком замыкании выходное напряжение падает, Т1 закрывается и запирает тиристор. Критическое напряжение, а значит, и порог срабатывания настраивается потенциометром Р1. В схеме можно использовать любой тиристор серии КУ202, Транзистор КТ814 можно заменить на BD136, BD138, BD140. Тиристор необходимо установить на радиатор площадью не менее 300 см2.

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX

Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B)

По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200 – 300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут

Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику. Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

comments powered by HyperComments

496 comments on “ Зарядное устройство из компьютерного блока питания ”

Добрый день у вас выше указан D1 Диод При подключение вольт амперметра какой номинал ? или это из самой схемы ?

Добрый вечер! Диод на схеме D1 1N4007.

Добрый день Сергей. Не затруднит-ли Вас оказать мне помощь в решении такой задачи. Из китайских модулей собран БП с регулировкой V 1,5-33 вольт и регулировкой А 0-6 ампер. БП может работать в 2-х режимах 1) с постоянным выходом, 2) с циклическим выходом — 0 (пауза) или V (установленное в постоянном режиме). Цикличность(длительность) каждого состояния регулируется в пределах от 0,01 сек до 99 мин. Режим цикличности я использую для десульфатации АКБ — заряд-разряд (автомобильная лампа). Схема переключения (заряд-разряд) реализована на реле, которое в процессе эксплуатация показало свою не надежность. Возможно-ли реализовать электронную схему такого переключения? Заранее признателен и всяческих успехов в наступившем году.

Добрый вечер Геннадий! Сделать на тиристорах не получится потому, что у вас реле стоит на переключение, а тиристоры могут только включать и отключать нагрузку. В магазинах продаются твердотельные реле, они не имеет механических контактов, а использует электрические и оптические свойства полупроводников. Но стоят очень дорого. Проще заменить ваше реле на более мощное например автомобильное пяти контактное на 30А или на 100А такое никогда не сгорит.

Огромное спасибо Сергей. Тиристоры я даже не рассматривал. Возможно-ли использовать транзисторный (биполярный или полевой)? Для этой цели поставить диодную развязку между БП и АКБ с подключенным ключом с нагрузкой, а управление ключом осуществлять напряжением с того-же БП (0 или Uвых БП). Вопрос «как реализовать такой ключ?». При Uвых=0,5в(логический 0) ключ открыт и лампа горит и наоборот, быстродействие значения не имеет. Спасибо, всех благ.

На тиристорах лучше будет. На транзисторах падение напряжения большое. Хотя бы примерную схему вашего БП посмотреть.

Сергей.Как подписаться на ваш сайт?

Сергей по данной ссылке подписаться не удаётся-открывается страница,ана ней только текст и всё.

Николай нужна специальная программа одна из этих на выбор Feedreader 3.08, FleetNews 1.6, infoscape 1.7, Noopod 3.0.1.0, QuickRSS 2.0, RSS Aggregator 2.6 вставляете ссылку в программу и все новые самоделки с моего сайта будут автоматически отображаться в программе.

Здравствуй Сергей.Сколько перелопатил сайтов по переделке БП от ПК и всё не нравилось-слишком много делов (а я уже старенький)-много деталей выпаивать.И вот наконец удача-зашёл к тебе на сайт.Минимум работы,а результат тот же,что и у других. У меня блок-ATX MEC320 350W.На TL494. Буду его делать. Есть блок питания Повер 510-на UC3843 и супервизор WT 7527.Но этот Повер 510-наверно не потяну .

Добрый вечер Николай! Будут вопросы с блоком на TL494, пишите я вам помогу.

Сергей .Добрый день.Если отрезать дорожку к 4 ой ножке TL-494 ,а от 4 ой ножки перемычка на GND.Нужно ли в таком случае перерезать питание +5 вольт к 13,14,15 ножкам TL-494.Ведь перерезав дорожку к 4ой ноге микросхемы и закоротив на землю мы уже отключаем защиту микросхемы?

Добрый вечер Николай! Достаточно отключить защиту одним удобным для вас способом. Например если отрезали дорожку от 4 ноги, а потом 4 ногу соединили с GND, то больше ничего делать не надо, защита будет отключена.

Спасибо.Понял,но с переделкой придётся мне потерпеть.Блок питания поставил к газовой колонке-дежурным питанием.Как всегда не вовремя сели батарейки на праздники негде было купить.Буду искать ещё АТХ блок.

Зарядное устройство из БП ноутбука

Можно соорудить зарядный девайс из блока питания ноутбука.

Величина выходного напряжения варьируется в районе 19 вольт, а значение силы тока составляет около 6 ампер. Этих параметров достаточно, чтобы обеспечить заряд аккумуляторной батареи, но напряжение слишком высокое. Решить проблему можно двумя способами.

Без переделки БП

Потребуется последовательным образом с аккумулятором машины подключить так называемый балласт в виде мощной лампы от оптики. Источник освещения будет использоваться в качестве ограничителя тока. Простой и доступный вариант. К плюсовому выходу блока питания ноутбука подключается один контакт лампы, а второй ее контакт подсоединяется к плюсу аккумуляторной батареи. Минус от блока питания подключается напрямую к отрицательной клемме аккумулятора по проводу. После этого БП можно включать в бытовую сеть. Способ очень простой, но есть вероятность выхода из строя источника освещения. Это приведет к неработоспособности как аккумулятора, так и блока.

Канал It’s simple опубликовал ролик, в котором наглядно показал, как выполнить подзарядку машинного аккумулятора с помощью обычного БП от ноутбука и лампочки.

С переделкой блока питания

Потребуется понизить параметр напряжения БП, чтобы напряжение на выходе составляло около 14-14,5 В.

Рассмотрим процесс изготовления и сборки зарядного девайса на примере блока питания от ноутбука Great Wall:

1. Сначала следует разобрать корпус блока питания. При разборке не повредите его, поскольку он будет использоваться для дальнейшей эксплуатации. Плату, которая расположена внутри, можно подключить к вольтметру, чтобы точно узнать, какое ее рабочее напряжение. В нашем случае оно составляет 19,2 вольта. Используется плата, построенная на микросхемах TEA1751+TEA1761.
2. Выполняется задача по снижению величины напряжения. Для этого потребуется найти резисторный элемент, расположенный на выходе. Нужна деталь, соединяющая шестой контакт схемы ТЕА1761 с положительным выводом блока питания. Этот резисторный элемент следует выпаять при помощи паяльника и произвести замер его сопротивления. Рабочий параметр составляет 18 кОм.
3. Вместо демонтированного элемента устанавливается подстроечный резисторный компонент на 22 кОм, но перед впаиванием его следует настроить на 18 кОм. Аккуратно запаяйте деталь, чтобы не повредить другие элементы схемы.
4. Постепенно понижая величину сопротивления, надо добиться того, чтобы на выходе параметр напряжения составил 14-14,5 вольт.
5. Когда вы получите напряжение оптимальное для зарядки автомобильного аккумулятора, запаянный резистор можно отпаять. Производится замер его параметра сопротивления, в нашем случае он составляет 12, 37 кОм. По этой величине или близкой к ней подбирается постоянный резистор. Мы используем два резистора на 10 кОм и 2,6 кОм. Концы обеих деталей устанавливаются в термокембрик, после чего происходит их впаивание в плату.
6. Полученную в итоге схему рекомендуем протестировать перед сборкой устройства. Параметр напряжения на выходе составит 14,25 вольт, этого достаточно для заряда батарейки.
7. Приступаем к сборке девайса. Подключите провода с зажимами. Перед их впаиванием убедитесь в том, что на выходе соблюдается полярность. В зависимости от блока ноутбука, минусовой контакт может быть выполнен в виде центрального провода, а положительный — в виде оплетки.
8. В итоге вы получаете девайс, который может правильно заряжать АКБ. Величина тока в ходе заряда варьируется в районе 2-3 ампер. Если этот параметр падает до 0,2-0,5 ампер, то процедуру подзарядки можно считать завершенной. Для более удобного использования ЗУ оборудуют амперметром, зафиксировав его на корпусе. Можно использовать светодиодную лампу, которая будет говорить автовладельцу о завершении процесса зарядки.

Канал kt819a предоставил ролик, в котором подробно рассмотрено зарядное устройство, сделанное из БП ноутбука.

https://youtube.com/watch?v=Ph1xw-hQu78

Схема самодельного зарядного устройства для аккумулятора на тринисторе

Если вы не боитесь держать в руках паяльник, можно собрать автомобильный аксессуар с плавной регулировкой тока заряда, но без недостатков, присущих резисторной классике.

Регулируя резистором R5 степень открытия перехода на транзисторе VT1, вы обеспечиваете плавное и очень точное управление тринистором VS1.

Схема надежная, легко собирается и настраивается. Но есть одно условие, которое мешает занести подобный зарядник в перечень удачных конструкций. Мощность трансформатора должна обеспечивать троекратный запас по току заряда.

То есть, для верхнего предела в 10 А, трансформатор должен выдерживать длительную нагрузку 450-500 Вт. Практически реализованная схема будет громоздкой и тяжелой. Впрочем, если зарядное устройство стационарно устанавливается в помещении – это не проблема.

Как сделать зарядку для АКБ из блока питания компьютера?

При сборке зарядного блока соблюдают требования, делающие прибор пригодным для восстановления работы аккумулятора. Выходное напряжение не должно превышать 14,4 В. В противном случае источник питания быстро выйдет из строя.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки устройств различной мощности используют такие материалы и инструменты:

1. Зажимы. Используются для подсоединения питающих кабелей к клеммам батареи.
2. Резисторы R43. Рекомендуется приобрести детали номиналом 2,7 и 10 кОм.
3. Отвертки. Потребуются крестовая и плоская насадки.
4. Конденсаторы. Необходимый номинал – 25 В.
5. Диоды 1N4007.
6. Светодиодная лампочка. Рекомендуется выбирать элемент зеленого цвета.
7. Силиконовый герметик.
8. Мультиметр.
9. Медные кабели. Потребуется 2 провода длиной 1 м.

Блок питания компьютера должен иметь такие параметры:

• выходное напряжение – 12В;
• номинальное входное напряжение 110/220 В;
• потребляемая мощность – 230 В;
• максимальная сила тока – 8 А.

Пошаговая инструкция

Зарядное устройство.

Компьютер питается от блока с напряжением 220 В, этот параметр для зарядного устройства должен составлять не более 14,4 В. Главная задача – снижение рабочего показателя.

Для этого используется резистор, обеспечивающий регулировку выходного напряжения во всех режимах. Процесс сборки зарядки своими руками включает такие этапы:

1. Подготовка компьютерного блока. Деталь освобождают от лишних элементов, после чего отключают все кабели. Контакты разъединяют путем нагревания. Необходимо снять переключатель напряжения. Это позволяет избежать перегорания устройства. Удаляют оба кабеля, подведенных к конденсатору в цепи. На микросхеме находится 4 провода желтого цвета. Их демонтировать не нужно. Оставляют и 4 черных кабеля, а также 1 зеленый.
2. Осмотр микросхемы. Провод желтого цвета подключается к конденсаторам на 12 В. Этого параметра недостаточно для зарядки автомобильной АКБ, поэтому детали заменяют элементами номиналом 25 В.
3. Обеспечение автоматического включения блока. Если устройство встроено в компьютер, оно активируется при замыкании некоторых контактов. Необходимо снять средство защиты от перепадов напряжения. Защита принимает повышение параметра до 14,4 В за скачок, в результате чего зарядка перестает функционировать. Схема снабжена 3 оптронами, обеспечивающими связь между передатчиками входного и выходного напряжения. Деактивируют элементы путем замыкания контактов.
4. Получение нужного значения напряжения. Для этого устанавливают плату TL431. Компонент настраивает напряжение, поступающее по всем каналам устройства. Для повышения рабочего параметра используют резистор. Однако он дает недостаточное напряжение. Встроенный резистор заменяют новым, имеющим сопротивление менее 2,7 кОм.
5. Удаление транзистора. Элемент, расположенный рядом с платой TL431, может препятствовать нормальной работе зарядного блока. Его нужно снять.
6. Стабилизация выходного напряжения. Необходимо улучшить параметры канала, пропускающего ток 12 В. Использовать вспомогательные схемы с напряжением 5 В нельзя. Требуемую нагрузку обеспечивает резистор с сопротивлением 200 Ом. Дополнительный канал снабжается элементом номиналом 68 Ом. После монтажа резисторов можно отрегулировать напряжение.
7. Ограничение силы выходного тока. Этот параметр на выходе блока не должен превышать 8 А. Для получения нужного значения повышают сопротивление резистора, включенного в электрическую цепь обмотки трансформатора. Деталь заменяют элементом большего номинала. Старый резистор выпаивают, после чего фиксируют новый. После выполнения этого действия сила тока не будет повышаться даже при замыкании.
8. Установка дополнительной схемы. Плата не входит в комплект блока, поэтому ее делают своими руками. Для этого потребуется реле с 4 клеммами на 12 В. Схему снабжают диодом, отражающим процесс зарядки. Если лампочка горит, зарядное устройство подключено к аккумуляторной батарее правильно.
9. Обеспечение защиты от перепадов напряжения. 2 диода соединяются параллельно. Реле закрепляют на вентиляторе компьютерного блока силиконовым герметиком. При отсутствии такого средства используют болты.
10. Подсоединение проводов с зажимами. Рекомендуется использовать разноцветные кабели, что позволяет соблюдать полярность. К зарядному блоку провода прикрепляют нейлоновыми стяжками, которые пропускают через просверленные заранее отверстия. Для измерения силы тока заряда устройство снабжают амперметром. К электрической цепи прибор подключается параллельным способом.
11. Проверка работоспособности зарядного устройства.

Заключение

Основным плюсом девайса считается то, что автомобильная батарея не сможет перезарядиться в процессе подзарядки. Если вы забудете отключить АКБ от зарядного устройства, это не повлияет на ее ресурс эксплуатации и не приведет к быстрому износу. Если вы не оборудуете ЗУ светодиодным индикатором, то не сможете понять, зарядился ли аккумулятор или нет. Как вариант, можно приблизительно рассчитать время подзарядки, используя показания, которые выдает амперметр, подключенный к ЗУ. Рассчитать можно по формуле: величина силы тока умножается на время зарядки в часах. На практике на реализацию задачи по подзарядке требуется около суток при условии, что емкость батареи составляет 55 А/ч. Если вы хотите наглядно видеть уровень подзаряда, то в девайс можно добавить стрелочные или цифровые индикаторы.

 Загрузка …