Тормозные колодки на renault duster

Снимаем тормозной барабан: порядок работы и инструмент

Работа осуществляется на автомобиле, находящемся в подвешенном состоянии. Для этого используется домкрат (или подъёмник). Также с помощью домкрата можно установить автомобиль на опоры.

Тормозной барабан ржавый, значит прикипел, ВАМ потребуется WD-40 или аналогичная жидкость

Инструменты:

Чтобы выполнить работу, потребуется набор инструментов:

1. торцовая головка на «30»,
2. ключ для болтов колес,
3. монтажная лопатка (пара),
4. а также штангенциркуль.

Порядок работы

Для снятия тормозного барабана понадобится следовать определенному алгоритму:

Сначала потребуется включить 1-ю передачу, после чего поставить упорные бруски под колеса.
Теперь демонтируется декоративный колпак заднего колеса.
Откупорьте защитные колпаки ступицы, используя тонкое зубило, молоток (выполняйте эту работу осторожно).
Открутите два болта звёздочка.

Два болта, которые держат тормозной барабан

Следуя установленному порядку действий, Вам удастся быстро и без особых сложностей демонтировать тормозной барабан.

Процедура замены задних колодок Рено Дастер

Чтобы вскрыть тормозной барабан Duster и заменить соответствующий узел заднего колеса приготовьте:

• ключ для колесных болтов,
• пассатижи простые & раздвижные,
• плоскую отвёртку.

Задние колодки пора менять при:

• истончении накладок,
• замасленности накладок,
• плохом их соединении с основой,
• сколах либо глубоких царапинах.

У полноприводных или переднеприводных Дастеров стяжные пружинки в механизме различаются, как и разжимной рычаг ручника, но внутренний минимальный диаметр барабана одинаков.У полноприводного Дастера пружины расположены снаружи колодок, их лучше снять перед началом работы.

Снятие заднего барабана полноприводного кроссовера

Перед заменой задних колодок требуется сначала отвести храповый механизм. Он поддевается отверткой через ступичное отверстие, уменьшается длина распорной планки. Далее у натяжителя троса ручника выкручивается регулировочный винт. Для этого ручной тормоз нужно опустить до упора, в его рукоятке выкрутить этот крепеж.

Ссылка на источник фото

Барабан крепится к ступице двумя винтами. Их выкручивают ключом TORX Т-40. В месте разделения колодок по периметру барабана нужно постучать молотком, чтобы отошли накипь и грязь. Как только барабан отойдет от ступицы, его поддевают плоской отвёрткой или монтажной лопаткой, и снимают.

Штангенциркулем установите внутренний диаметр барабана Дастер.

Меняем колодки

Процедура замены задних тормозных колодок выполняется в такой очередности:

1. Включается 1-я передача, ставятся колёсные упоры спереди.
2. Ручник до упора отжимается вниз.
3. Заднее колесо снимается, Рено Дастер подпирается.
4. Тормозную жидкость желательно немного откачать из бачка.

5. Снимается барабан.

6. Отвёрткой сдвигается разжимной рычаг привода ручного тормоза, одновременно на тросе сжимается пружина.
7. Трос отсоединяется от рычага.
8. Стойка придерживается, чашка пружины поворачивается после нажима на 1/4 оборота.
9. Чашка с пружинкой, опорная стойка снимаются.

   Ссылка на фото

10. Так же снимается вторая опорная стойка следующей накладки.
11. Стяжная пружинка сверху немного растягивается, носки колодок выводятся из упорных прорезей в поршнях.
12. Стяжная спираль снизу немного растягивается, носок накладок выводится из-за ограничительной пластинки, колодки с пружинами и распоркой снимаются.
13. Как только колодки Дастер будут сняты, поршни цилиндра нужно временно зафиксировать любым способом (проволокой и т.д.), чтобы они не были вытолкнуты, не вытекла тормозная жидкость.

    Источник изображения

14. От накладок отцепляются кончики стяжной пружины, она снимается.
15. Из пазика колодки спереди извлекается вилка распорки.
16. От передней накладки отцепляется конец серьги зазорного регулятора.
17. От колодок отцепляются концы стяжной спирали, накладки разъединяются.
18. Растянув спираль распорки, из паза задней колонки извлекается вилка планки, отсоединяется от разжимного рычага.
19. От распорной планки отцепляется конец оттяжной пружинки, планка снимается.
20. С задней колодки снимается оттяжная пружинка распорочной планки.
21. Тормозной механизм осматривается, очищается от грязи.
22. Деформированные заржавевшие детали меняются на новые.
23. Пружины, стойки, чашки подлежат замене каждый раз во время разборки механизма. При работе нужно следить, чтобы правые и левые детали не были перепутаны.
24. В местах контакта колодки со щитами нужно нанести тугоплавкую смазку. Этой же смазкой нужно обработать стержень распорки в месте резьбы.
25. После освобождения поршней заднего тормозного цилиндра от фиксаторов (проволоки и т.д.), их подпирают раздвижными пассатижами, ставятся новые.
26. Барабан ставится на место.
27. Зазор между ним и накладками регулируется 10-15-кратным выжиманием педали тормоза. Каждый жим должен сопровождаться щелчком регулятора. Когда звук прекратится, регулировка закончена.
28. Колесо ставится на место, проверяется, насколько легко оно вращается.
29. Аналогично меняются колодки второго колеса Duster. Далее регулируется стояночный тормоз.

Замена троса ручника Duster

Тросы ручного тормоза Дастер меняют, если они настолько растянуты, что отрегулировать их невозможно; при механических повреждениях или когда теряется подвижность задних тросов внутри их оболочек.

Артикул: NK 9039148

Работа выполняется таким образом:

1. Натяжение тросов ручника полностью ослабляется, для этого регулировочную гайку отворачивает до конца.
2. Снимается барабан.
3. Разжимной рычаг сдвигается отвёрткой вперёд, при этом спираль сжимается.
4. Трос отсоединяется от разжимного рычага.
5. У полноприводного Рено Дастер нужно снять заднюю колодку, пассатижами отжать вперёд пружину троса, после чего от разжимного рычага можно отсоединить наконечник жгута.
6. Усики фиксатора оболочки сжимаются, после чего из отверстия щита извлекается тросик.
7. Привод вынимается из держателя, расположенного на рычаге.
8. Оболочка вытаскивается из держателя на бензобаке.
9. Тросик извлекается из отверстия в крепеже рычага подвесной балки.
10. Оболочка вытягивается из кузовных держателей. У полноприводного Рено Дастер такой держатель только один.
11. Жгут подтягивается в салон, отсоединяется от уравнителя после вывода его наконечника из уравнителя, затем целиком вытаскивается через кузовное отверстие снизу.
12. Все снятые запчасти после замены троса ручника Duster ставятся в обратном порядке.

Меняем передний трос

Чтобы заменить передний трос ручника, нужно:

• Полностью ослабить его натяжение, вывернув регулировочную гайку.
• Тросовые наконечники выводятся из пазиков уравнителя, затем детали разъединяются.
• Сзади рычага половой коврик разрезается, его части отводятся в сторону. Так открывается нижняя часть рычага ручника без удаления передних сидений. Этот разрез прикроется потом тоннелем пола.
• От резьбы наконечника жгута отворачивается регулировочная гайка, после чего он вытягивается назад, и снимается вместе с уравнителем.
• Производится обратная сборка.

На автомобиле 4×2

Поддев отверткой…

…снимаем защитный колпак подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Дальнейшие операции по замене колодок сходны с операциями на автомобиле 4×4 (см.
выше).
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.
Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью и основанием.

Осторожно наносим удары по наружной фаске гайки молотком, сминая ее.
Фаску нужно смять в трех местах

«Восстановленная» гайка.

Renault Duster 20 см. в холодной воде.. › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок

Доброго Вам времени суток!

Моя сегодняшняя запись о… Да Вы уже знаете об чём, прочитав заголовок заметки)))

В одной из прошлых записей моего БЖ, а именно в той, что озаглавливалась как ТО-1 (15000 км)

, я упоминал о словах мастера-приёмщика у дилера, который, выдавая мне машину обратно, обратил моё внимание на приличный износ передних тормозных колодок, которые, с учётом моей манеры езды и пробеге на одометре, до следующего планового ТО, на котором их можно было бы и заменить, не «доживут». Прогноз был «ещё тыщ 5″…. Чтож, на днях я разменял 20-ю тысячу пробега на Беляше, и дабы не ожидать, когда со стороны передних колёс раздастся скрежет металла от стёртых до металла колодок об тормозной диск, решил я колодочки поменять сам, в силу рук, растущих не из жопы, природного энтузиазма и врождённой прижимистости, не позволяющей мне отдать у официала несколько тысяч за эту явно не сложную процедуру

Чтож, на днях я разменял 20-ю тысячу пробега на Беляше, и дабы не ожидать, когда со стороны передних колёс раздастся скрежет металла от стёртых до металла колодок об тормозной диск, решил я колодочки поменять сам, в силу рук, растущих не из жопы, природного энтузиазма и врождённой прижимистости, не позволяющей мне отдать у официала несколько тысяч за эту явно не сложную процедуру.

На всех своих предыдущих автомобилях я всегда менял передние колодки самостоятельно, и скажу сразу — менять их на Дастере одно удовольствие, и проще, чем на любой предыдущей моей машине))))

Когда нужно производить замену колодок

Определяя степень необходимости замены тормозных колодок, можно ориентироваться на рекомендации, данные производителем.

На Дастере могут быть установлены тормозные механизмы нескольких типов. В зависимости от этого, наименьшая толщина накладок должна составлять 7,5 или 8,1 мм. Толщина 7,5 мм допускается для тормозных дисков 280 мм с дизелем 1,5 dCi или бензиновым двигателем F4R. 8,1 мм допустима для дисков 269 мм, которые устанавливаются на машины с мотором К4М, имеющим объем 1,6 литра.

Если в ходе диагностики будет установлено, что тормозной диск изнашивается неравномерно, колодки нужно будет обязательно заменить

, и степень изнашивания здесь не играет никакой роли. Для измерения толщины колодок придется ослабить крепежные болты колеса и поднять авто домкратом. После снятия колеса нужно приготовить глубиномер и штангенциркуль. Заодно проверьте толщину дисков — она должна быть не менее 21,8 мм для машин с моторами К9К и F4R и 19,8 — для двигателей К4М.

Большинство автолюбителей начинают задумываться о замене колодок, когда степень их износа начинает приближаться к критической

. Это определяется характерным писком, который появляется при нажимании на тормоз. Лучше до этого не доводить, так как торможение в этом случае уже не будет таким эффективным, к тому же «убитая» колодка изнашивает тормозной диск. Лучше держать время эксплуатации этого механизма на контроле. Обычно колодки могут проехать 20 000 км, но лучше поинтересоваться их состоянием уже через 15 000 км.

Косвенные признаки стирания колодок

Показатели износа механизма торможения разделены на косвенные и прямые. На Renault Duster установлен индикатор износа — это металлическая полоска, размещенная ниже фрикционного материала. Когда большая его часть стирается, степень торможения ослабевает, и при нажатии на тормоз слышится характерный неприятный звук. Если же индикаторная полоска отсутствует, то свист появляется уже при полном износе.

Еще одним признаком появления проблемы является усилие, которое приходится прилагать, нажимая на тормоз.

При почти «мертвых» колодках тормозной путь сильно увеличивается. Если же при нажимании на тормозную педаль начинает происходить незначительная вибрация, то это может свидетельствовать о том, что между диском и колодкой присутствуют инородные частицы или в больших количествах скопилась грязь. Но вибрация может появляться и при изнашивании суппорта или из-за неполадок с цилиндрами.

Еще один признак снашивания — невозврат педали тормоза после ее нажатия.

Это говорит о том, что фрикционный материал почти полностью стерся.

Точные признаки

Определить неисправность можно и визуально по состоянию колодок и других компонентов:

• толщина накладки стала меньше нормы, установленной производителем;
• на накладке обозначились механические повреждения — сколы, трещины и прочее;
• микрометр показал, что толщина диска уменьшилась ниже нормы, на диске образовались сколы, на его крае появился бортик;
• основание колодки потрескалось или на нем появились сколы.

Далее инструкция для замены задних колодок на полноприводном Рено Дастер 4х4

Ключом Torx-T40 отворачиваем два винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем барабан.

Перед нами предстанет следующая картина —

Конструкция тормозного механизм заднего колеса Рено Дастер с полным приводом 4×4 со снятым барабаном: 1 — опорная стойка; 2 — чашка пружины; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 —распорная планка с регулятором зазоров; 7 — колесный цилиндр; 8 — задняя тормозная колодка; 9 — пружина регулятора; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — тормозной щит.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины. Снимаем верхнюю пружину, таким же способом снимаем нижнюю пружину.

Поддеваем отверткой и снимаем пружину регулятора зазоров. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки задней колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки и отводим от тормозного щита заднюю тормозную колодку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем колодку и пружину наконечника троса.

Снимаем переднюю тормозную колодку вместе с распорной планкой и разъединяем их, предварительно отсоединив пружину.

Конструкция тормозного механизма представляет из собой множество отдельных элементов. В случае поломки пружин их придется заменить. Если подтекает тормозной цилиндр, то и его желательно заменить.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Рено Дастер 4х4: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — пружина троса стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина.

Элементы механизма автоматической регулировки зазора тормозного механизма: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — витая пружина распорной планки; 6 —пластинчатая пружина; 7 — храповая гайка.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Цена работы на сто

Примерная стоимость услуг, предлагаемых автосервисами по ремонту — от 600 рублей. Правильная замена износившихся деталей способствует более длительной эксплуатации. Обратный эффект наблюдается при некачественном, ненадлежащем отношении к работе. В таком случае выйдут из строя не только колодки, но и вероятнее всего повредится сам барабан, что повлечёт за собой существенные денежные затраты и более сложный ремонт. Чтобы определить износ, производители часто устанавливают устройства, которые определяют состояние элементов системы. При использовании электронных приспособлений используется индикатор на панели приборов. Механические устройства начинают при эксплуатации тормозной системы воспроизводить характерные звуки, служащие сигналом о необходимости диагностики. Замена необходима сразу на обоих колесах, для равномерного торможения автомобиля. Иначе водитель может не справиться с управлением, это приводит к серьёзным непоправимым последствиям. Установка новых задних колодок на дастере может быть необходима при следующих неисправностях:

• недостаточная или неравномерная тормозная сила;
• прихватывание тормозов после прекращения воздействия на педаль;
• чрезмерный ход педали тормоза;
• недостаточная интенсивность работы стояночного тормоза.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Renault Duster de dust 1.6 ГБОAdact Бортжурнал Задние тормозные колодки

Где то в прошлом году, в декабре появился скрип пр начале движения! Даже через музыку в салоне было его слышно. После разгона он пропадал и появлялся после пару минут простоя на дороге. После вывешивания заднего правого колеса и при попытке его покрутить, сразу было выявлен очаг «зла». Наверное колодки подумал и решил их посмотреть…Но не тут то было! Я не смог снять тормозной барабан. Он прилип к ступице, что я просто боялся его расколоть при ударах молотком. После такого танца с бубном, решился даже снять всю ступицу вместе с подшипником. Открутил ступичную гайку и как в роликах с ютуба, прикрутил трос 3мм колесными болтами, затем вставил домкрат и пытался стащить все это дело. Но после обрыва этого троса, решил пока забить ибо нужен все же другой подход к делу.В итоге вроде и скрип поутих со временем. Да и пробег тогда еще только к 40тк наверное подходил. Что и успокаивало. Затем стал пропадать ручник…перед техосмотром я его еще смог подтянуть, но вот в последнее время он опять таки не удерживал машину. Было решено все же добраться до колодок. И опять неудача. Второй раз я опять ручными средствами его не осилил. Почитав форумы, я понял, что я такой не один. У кого то барабаны аж сами слетают, а кто то мудохается весь день!Раунд третий принес свои плоды… Вывесил колеса по диагонали и на скорости с педалью в пол, тормозя ручником, он все же с громким щелчком, сдвинулся с «мертвой точки». А второй пришлось немного подубасить резиновой кувалдой…победа все же произошла!Грязи там оказалось довольно таки много. Колодки сточились почти в ноль и это на 46ткм. На одной даже металл уже только начал шлифовать барабан!

А всему виной такого исхода — это заклинивший рычаг троса ручника. Это известная проблема. Ситуевина такая происходит…При использовании ручника, колодка остается разжатой и возвратные пружины не могут осилить этот заклинивший рычаг. В итоге после периодических таких циклов, колодки истираются быстрее обычного…

Полный размерРуками еле расшатал это рычагСледующая засада, это выбор новых колодок! А вернее отсутствия — этого самого выбора! У официалов эти самые колодки стоят где то 3700 рупий. Если забивать код этого изделия, то там вообще 7р может выдать(напр Экзист) А если смотреть аналоги, то вообще белебирда. Наши колодки должны быть размером 230мм, а аналоги идут 203мм. Люди покупают такие колодки и при замене офигивают…как так то! Да еще и фиксатор троса ручника на дастере то, ферзиперстовый мля. Такие не каждый делает…только бош и он же оригинал))) Поэтому выбора два — купить оригинал или клепать накладки от ваза классики. Хотел уже пойти последним путем, но случайно обнаружил колодки Асам, похожие на наши Дастеровские.Да, некоторые не хвалят Асам, но пока больше альтернативы нет. Даже если они сотруться быстро, наклепаю тогда нах САМ!)))… A sam сделать сможешь? (шутка)Короче, на вид довольно таки качественно сделано то…По сравнении есть такие моменты.

Полный размерУ асама, накладка не так укорочена, как на оригинале. Не знаю хорошо это или плохо!

Полный размерВид с другой стороны.

Полный размерВид сверху.

Полный размерЗазор 1-2мм присутствует…Перед установкой обязательно капнуть маслом в это место!Далее пытаюсь понять работу этого самого механизма сводящего колодки. Это особенно трудно, когда этот механизм неисправен)))

Полный размерВычищаем его карчеткой

Полный размерВот таким я его снял с колодок.Так и не поняв его работы, установил все на место и принялся разбирать второй колесо. И когда я взял в руки противоположное устройство, то увидел немного изменений в конструкции. Да еще и в руках если расдвигать и сдвигать, то гайка действительно трещит и крутиться))) Жалко фотик сел и видос не успелся сохраниться…Короче, пришлось еще раз все снимать и реанимировать это сломанное устройство…

Полный размерС какого то хрена левую пружинную пластинку загнуло, а она должна быть прямой. Правая должна быть вдоль корпуса, а ее отогнуто в сторону.Рихтануть пружину сложно, но можно…

Полный размерРазворачиваем и выгибаем, как на надо, иначе никак.Все заработало, как часы))Устанавливаем колодки на местоЭти винты еле открутил ударной отверткой…Потому при обратной сборке, просто смазал и закрутил от руки! Они нужны, только для удержания барабанов при снятии колеса.Последние дни тормоза были ватные. Работали только передние колодки. При нажатии на педаль, начиналось заамеедлееениие))) И только, когда педаль проваливалась за среднее положение, начиналось само торможение. Сейчас все, как надо…чуть нажал и уже оно пошло! Ручник пока не подтягивал, но там проблем не должно быть…

Цена вопроса 1600р Номер 32123 размер 228х42

Запчасти, ТО

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Изображение	Артикул	Наименование	Производитель	Цена	Наличие	В корзину
BR-001-GARD-URDP	Брызговики увеличенные (расширенные) Дастер-ГАРД передние	Дастер-Гард	1300 / 1100 р. Дисконт: 1000 р.	>10
DC495	Дисконтная карта (Dusterclubs.ru, Dustershop77.ru)	700 / 500 р. Дисконт: 500 р.	>10
DC218	Дефлектор воздуха «Теплые ноги» для Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус	500 / 300 р. Дисконт: 250 р.	>10
patriot-001-1	Защита муфты редуктора и бензобака (сталь)	Патриот	5400 / 4500 р. Дисконт: 4000 р.	>10
005-008502	Защита на порожек багажника	Русская Артель	1500 / 1100 р. Дисконт: 900 р.	>10
NRD-009102	Жабо под лобовое стекло (РА)	Русская Артель	1800 / 1700 р. Дисконт: 1600 р.	5
DC654	Жабо с креплением без скотча 3М (Дастер/Террано) (АртФорм)	АртФорм (Yuago)	3500 / 2500 р. Дисконт: 1900 р.	>10
R12711	Ветровики (дефлекторы на окна) COBRA/Autoplex	COBRA / Autoplex	2000 / 1600 р. Дисконт: 1500 р.	>10
RA0052	Накладки на пороги дверей (перед+зад) РА	Русская Артель	2500 / 1600 р. Дисконт: 1400 р.	>10
def-001	Дефлектор капота Vip-Tuning	VIP-Tuning	2000 / 1500 р. Дисконт: 1100 р.	>10

Выбор колодок

Настоящие колодки для Рено Дастер производятся фирмой Ferodo. Стоить такой комплект может до 4 000 рублей

Обратите внимание на номер изделия, он должен соответствовать следующему значению — 440603905R

Но в продаже можно найти и неплохие аналоги. Например, большой популярностью в России пользуется продукция компании HI-Q. Стоят они несколько дешевле оригинала — до 3 500 руб. Артикул изделия — Sangsin Brake HP1390.

Корейские колодки еще дешевле — от 1 500 руб. Езда с ними становится более размеренной. Артикул — Sangsin Brake SP1390.

Есть и другие фирмы, производящие тормозные колодки для Renault Duster. Среди них можно выделить следующие бренды: Renault, Bosch и белорусские тормозные накладки для экстремальной езды — Fenox.

Конструкционные особенности – общая схема

Тормоза на Renault Duster гидравлического типа, с двумя контурами, разделенными диагонально (один контур отвечает за колеса левое спереди и правое сзади, второй за правое переднее и левое заднее). Контуры работают одновременно, поломка одного контура не критична и ведет к частичной потере эффективности торможения, но без критического отказа тормозной системы во время движения. В этом случае немедленно надо обращаться в наш технический центр.

Основные элементы тормозной системы, которые проверяются при визуальной диагностике:

• тормозные механизмы всех четырех колес;
• педальный узел с педалью подвесного типа;
• усилитель вакуумного типа, снижает усилие на педаль, находится под капотом, неразборный, при поломке нашими автослесарями выполняется замена узла;
• главный тормозной цилиндр с бачком гидравлического привода сверху для долива и регулирования уровня жидкости при помощи датчика;
• тормозные трубочки и шланги;
• блок ABS (АБС – антиблокировочной системы) с датчиками скорости вращения колес спереди (находится в ступичном узле) и сзади (у полноприводных модификаций в ступичном узле, у переднеприводных на щитке тормозного механизма).

Принцип работы основан на том, что при плавном нажатии на педаль тормоза начинает работать поршень цилиндра, в результате формируется давление в тормозной системе, передавая усилие на тормозные механизмы колес спереди и сзади.

Прайс-лист на запчасти от 10.01.2019

Замена передних колодок на Renault Logan подробная инструкция с фото

Замена передних колодок Рено Логан довольно не сложная операция, которую может выполнить практически любой человек, без особых знаний и навыков. Но сначала немного расскажем об устройстве передних тормозных механизмов Renault Logan.

Тормозной механизм переднего колеса Рено Логан — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя болтами. Тормозные механизмы передних колес французского автомобиля весьма схожи с устройством передних тормозов переднеприводных моделей Lada.

Так что если вы уже имеете опыт замены передних колодок на отечественных ВАЗах с передним приводом, то проблем не возникнет.

Металлическая направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка, но не любая а специальная высокотемпературная, для тормозных суппортов. Если пальцы не смазывать, то эффективность торможения со временем окажется хуже некуда. Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами.

Устройство переднего тормозного механизма.

• 1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту
• 2 — корпус колесного цилиндра
• 3 — штуцер прокачки гидропривода тормозов
• 4 — болт крепления скобы к направляющему пальцу
• 5 — направляющий палец
• 6 — щит тормозного механизма
• 7 — диск тормозного механизма
• 8 — чехол направляющего пальца
• 9 — направляющая колодок
• 10 — суппорт
• 11 — тормозные колодки

Замена передних колодок Рено Логан должна осуществляться после снятия колеса. При этом вы должны четко убедится, что кузов надежно вывешен и не рухнет на землю. Ведь это может серьезно вас травмировать. Желательно конечно эту операцию проводить на подъемнике, но если такой возможности нет, то кроме домкрата обязательно используйте надежную подставку.

Стоит отметить, что заменять колодки только на одном колесе не допустимо, меняются колодки на всех передних колесах. Так же колодки необходимо менять обязательно, если вдруг вы решили заменить тормозной диск Рено Логан. Неравномерная выработка может привести к потери эффективности торможения и даже уводу машины с траектории в сторону (при торможении).

А теперь к замене – после снятия колеса необходимо утопить поршень в тормозной цилиндр, что бы освободить колодки и отодвинуть плавающую скобу на такую величину, что бы можно было вставить новые колодки. Для того, что бы сдвинуть скобу понадобится небольшая монтажка, в виде лопатки или большая отвертка. Что бы утопить тормозной поршень было проще можно открутить крышку у бачка с тормозной жидкостью.

Как только скоба была сдвинута и колодки начали свободно болтаться внутри значит их можно вынуть.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом на 17. Смотрим фото.

https://youtube.com/watch?v=hEfqKsroBH0

Затем просто откидываем скобу вверх, поэтому откручиваем именно нижний палец. Если сделать по другому, то тормозной шланг просто не позволит откинуть скобу вниз. Поэтому не стоит усложнять себе жизнь. После того как откинули скобу, вот вам и колодочки, которые легко и просто вынимаем из направляющих.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Желательно еще заменить две пружинные скобы колодок Рено Логан. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев.

Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Желательно выкрутить пальцы (колючем на 17) и смазать специальной высокотемпературной смазкой, о чем мы уже упоминали. Это позволит скобе свободно и плавно перемещаться эффективно прижимая колодки к диску.

Не стоит игнорировать эту операцию.

После замены передних колодок Рено Логан в обязательном порядке несколько раз нажмите на педаль тормоза, это позволит встать колодкам на место, а тормозному поршню занять рабочее положение. Затем проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. Следует отметить, что замена передних колодок на Рено Сандеро проводится так же.