Стоит ли производить замену электролита в аккумуляторе?

Можно ли доливать электролит вместо дистиллята и наоборот?

Электролит и дистиллированная вода не являются взаимозаменяемыми субстанциями.

Если потребовалось залить дистиллят, пополнять АКБ нужно только им. Заменять его нельзя. Это неизбежно сократит срок службы батареи.

Если потребовалось залить электролита, пополнять АКБ нужно исключительно электролитом.

Электролит в АКБ – это смесь дистиллята и серной кислоты (в соотношении 65-35 %). Основное назначение раствора – подвести ток в момент включения двигателя и поддерживать работу автомобиля с отключенным двигателем (музыка, свет, и др.).

В процессе изготовления серную кислоту (с плотностью 1,4 г/см3) перемешивают с дистиллированной водой (с плотностью 1,0 г/см3).

Итоговая плотность продукта, которая даст возможность полноценно работать батарее по своему назначению 1,27 г/см3. То есть электролит и дистиллят – это два совершенно разных вида. Объединяет их только то, что вода — неотъемлемая часть электролита.

Если плотность не будет в норме, то это приведет к проблемам в эксплуатации АКБ следующего типа:

• Замерзание электролитической смеси при понижении температуры наружного воздуха.
• Снижение функции накопления электрической энергии и ее передачи в необходимом объеме.
• Быстрая разрядка АКБ вследствие неполноценного выполнения работы по назначению.
• Снизится качество работы АКБ в выполнении функций по передаче электрической энергии.
• Срок службы сократится.

Важно! Нужно помнить, что дистиллят и электролит заменять между собой нельзя! Правильный выбор продлит жизнь аккумуляторной батарее. Ошибка приведет к изъятию восстанавливаемой АКБ из пользования и покупке новой, что потребует значительных финансовых затрат.

Как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в контроле уровня и плотности электролита. Эти параметры нужно проверять ежемесячно. Обязательно делать замеры нужно осенью, перед наступлением отрицательных температур, и весной, с наступлением жаркой погоды.

Есть 3 типа АКБ с жидким кислотным электролитом:

1. С пробками в верхней части корпуса аккумулятора.
2. С пробками, закрытыми крышкой.
3. Аккумуляторы без пробок.

Для доливки в аккумуляторы первого и второго типа нужно вывернуть все пробки из банок, визуально определить, соответствует ли уровень необходимому. Если жидкость не доходит до меток, требуется долить. При отсутствии меток можно воспользоваться чистой сухой палочкой. Аккуратно, чтобы не повредить сепараторы, опускают ее вертикально до блока пластин. Вынимают и замеряют мокрый отпечаток. Если глубина менее 0,5 мм – пополняют, используя воронку или пипетку Мора (стеклянную трубку с расширением и резиновой грушей на конце) для большей точности.

Как разобрать АКБ, чтобы долить электролит

Необслуживаемые аккумуляторы разборке не подлежат. В АКБ без пробок доливка не требуется. Двойная крышка устроена так, что испарившаяся вода конденсируется на ее поверхности и стекает обратно в батарею. Залитое при изготовлении количество жидкости рассчитано на весь срок службы аккумулятора. Если наблюдается критическое падение емкости, АКБ нужно заменить.

Неисправности АКБ

Одна из основных неисправностей, встречающихся при обслуживании аккумулятора — потеря плотности. Причин в этом случае множество. Старение, сульфатация пластин, неграмотное обслуживание и т. д.

Наиболее часто встречающаяся неисправность — сульфатация пластин. Возникает при постоянном хроническом недозаряде. Для понимания возникновения, немного вспомним курс химии и те процессы, которые происходят в аккумуляторе.

В состав аккумулятора входят свинцовые решетки с расположенным внутри диоксидом свинца. Во время разряда происходит восстановление оксида свинца на катоде и обратный процесс (окисление) на аноде. Проще (хотя и не совсем верно) говоря на плюсе и минусе. В обоих случаях происходит образование сульфата свинца. При этом плотность серной кислоты, входящей в состав электролита падает.

Большинство автолюбителей совершают ошибку — после замера плотности доливают электролит, доводя плотность до необходимого уровня, что приводит к дальнейшей сульфатации и уже выходу аккумулятора из строя.Важно: измерение плотности необходимо производить на полностью заряженном аккумуляторе и нормальном уровне электролита. Даже если в конструкции аккумулятора имеется индикатор заряда и он показывает, что аккумулятор заряжен, необходимо произвести полную зарядку при помощи внешнего зарядного

Окончанием заряда служит начавшееся выделение газа. И только после этого производить измерение плотности. О том, какая должна быть плотность электролита — смотрите в конце статьи

Даже если в конструкции аккумулятора имеется индикатор заряда и он показывает, что аккумулятор заряжен, необходимо произвести полную зарядку при помощи внешнего зарядного. Окончанием заряда служит начавшееся выделение газа. И только после этого производить измерение плотности. О том, какая должна быть плотность электролита — смотрите в конце статьи.

В случае, если плотность в норме (1,27-1,29) — достаточно всего лишь довести уровень электролита до рекомендуемого предела.

Если плотность меньше — произвести несколько циклов полного разряда и заряда и только после этого доливать электролит повышенной плотности, доводя значение до необходимого.

В случае, если плотность выше — необходимо добавлять дистиллированную воду.

Для обслуживаемого аккумулятора вопрос о том, как проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее не стоит столь критично, как для необслуживаемого.В первом случае для этого предусмотрены специальные пробки. Если их отвернуть, будут видны метки уровня, указывающие какой уровень электролита должен быть. В случае их отсутствия, необходимо доливать электролит или воду так, чтобы они скрывали поверхность пластин, как минимум, на 5-7мм, но не более, чем на 20 мм до уровня среза пробки.

Для необслуживаемого же отсутствие пробок хотя и не является  критичным, создает определенные неудобства, особенно при необходимости поменять жижкость

Приходится сверлить отверстия, осуществлять контроль и определять, сколько электролита должно быть и затем запаивать, что весьма неудобно и затруднительно, а поскольку работа производится с достаточно агрессивной средой, то и требует определенных навыков и осторожности

Срок службы

Теперь вы знаете, какую кислоту при производстве и дальнейшем обслуживании добавляют в автомобильный аккумулятор.

Ведётся много споров касательно того, какой эксплуатационный период у раствора. На самом деле срока годности он не имеет. Период службы определяется эффективностью выполняемых функций. Пока электролит справляется со своими задачами, он считается пригодным к использованию.

Срок службы вещества зависит от:

• плотности используемого электролита;
• температуры, в которой эксплуатируется батарея;
• уровня заряда АКБ.

Если поддерживать эти параметры в оптимальных значениях, тогда и кислота будет служить достаточно долго.

Зарядка аккумулятора после замены электролита

При использовании ЗУ ток устанавливайте не более 2 А. Время процесса связано с ёмкостью АКБ и составляет 3–5 часов. Лучший вариант – использование автоматического устройства, которое самостоятельно определяет состояние батареи и выбирает оптимальный режим зарядки. Но, если такого аппарата нет, придётся постоянно контролировать процесс. Если вы заметили, что в одной из секций электролит не покрывает пластины, долейте в банку дистиллят, чтобы они не торчали из раствора.

Когда на АКБ U = 14,7 В, зарядку остановите. Дайте аккумулятору остыть, пару часов постоять в спокойном состоянии. За это время напряжение снизится до 12,6–12,7 В (так и должно быть). Теперь можно приступить к измерению плотности и доливке дистиллята с расчётом, чтобы пластины-электроды были закрыты раствором на 3–5 мм. Если у вас есть время и вы не собираетесь срочно куда-либо ехать, рекомендуется воспользоваться цикличной зарядкой: то есть произвести сначала зарядку АКБ, потом разрядку и так повторить несколько раз.

Понятие и принцип действия АКБ

Как заменить электролит в аккумуляторе, который сегодня в продаже практически не разборной и монолитный. Советом поделимся немного позже, а сейчас немного о АКБ. В специализированных магазинах или на рынках продаются моноблочные батареи, в отличие от тех, которые можно было купить лет 10 назад.

Поэтому такого типа изделия можно отнести к типу условно-ремонтируемые. Принцип работы устройства: благодаря току, вырабатываемого генератором и с помощью химических реакций электролита со свинцовыми пластинами накапливается электроэнергия, которая используется для запуска двигателя. Особенно когда вопрос касается реанимации старой батареи, то замена электролита неизбежна.

Причины сульфатации

Низкие температуры. Сама по себе низкая температура не влияет на процесс сульфатации, но она влияет на весь автомобиль в целом. Для запуска нужно много энергии, а холодный АКБ хуже заряжается, то есть он по сути не получает нужной «порции» заряда. Вот вам и спровоцирован процесс. Усугубляют ситуацию короткие поездки, например работаете в 15 минутах от дома, за это время двигатель прогреться толком не успеет, я уже молчу об АКБ! Поэтому зима, «реальный убийца» аккумуляторов.

• Высокая температура. Да, да не удивляйтесь — она тоже ничего хорошего не несет! Все дело в том, что летом под капотом все 60 – 70 градусов! При таких показателях ускоряются все процессы, также и процесс сульфатации пластин, особенно сильно, если батарея немного разряжена. При таких экстремальных температурах, происходит оседание и закупоривание кристаллами рабочих поверхностей.
• Добавление концентрированного электролита или кислоты. Если вы определили что сульфатация у вас уже есть, и пытаетесь «растопить» кристаллы, повышая плотность электролита, путем добавления чистой кислоты или «концентрата» электролита (обычно плотностью в 1,4 – 1,45 г/см3), то у вас ничего не получится. А наоборот, вы еще больше усугубите эти процессы! Не делайте так.
• Долгое хранение в недозаряженном состоянии. Аккумулятор со временем имеет свойство разряжаться, даже если вы поставите на долгое хранение полностью заряженный вариант, скажем на полгода или даже год, он потеряет уже 30% заряда через 4 – 6 месяцев и до 50 – 60% через год (я сейчас говорю про кислотные АКБ). Так вот, сульфат образовывается, а его никто не удаляет, заряда то НЕТ! Кристаллы начинают что говориться «твердеть», и чем дольше вы его не заряжаете, тем больше вероятность критической сульфатации.

Как ни крути, но деградация АКБ, происходит практически всегда, от сульфатации очень сложно уйти, даже если вы все правильно делаете, летняя жаркая погода сделает свое дело! После лета, желательно замерить остаточную емкость аккумулятора, и при необходимости сделать десульфатацию.

Необходимые материалы и оборудование

Если вы поняли, что без замены раствора серной кислоты не обойтись, позаботьтесь о том, чтобы у вас были следующие принадлежности и материалы, необходимые для выполнения этой операции:

• около 3 литров электролита нужной консистенции (плотностью 1,28 г/см3);
• 6-10 л дистиллированной воды;
• ветошь;
• резиновая груша;
• воронка из кислотостойкого пластика;
• ареометр;
• тара для слива кислотного раствора;
• зарядное устройство;
• измерительный прибор (вольтметр, мультиметр).

Поскольку при замене электролита в автомобильном аккумуляторе вам придётся иметь дело с химически агрессивной жидкостью, нужно позаботиться и о собственной безопасности, для чего потребуются защитные очки, плотные резиновые перчатки и старая одежда, которую будет не жалко, если на неё попадёт серная кислота.

Очистка аккумулятора

Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему. Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок

Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено

Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.

Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:

1. Защитные резиновые перчатки.
2. Резиновую грушу.
3. Тару для слива.
4. Ветошь.

Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.

Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к

они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.

После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару

На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором

В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.

Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.

Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают

https://youtube.com/watch?v=7BC_uTFrZ6E

Чем заправить аккумулятор?

Прежде чем приступать к решению вопроса, что доливать в аккумулятор – воду или электролит, важно определиться, нужна ли дозаправка механизма вообще. С этой целью нужно внимательно осмотреть имеющийся у вас агрегат

Преимущественно корпус всех батарей изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет визуально определить количество электролитического раствора внутри. На корпусе АКБ практически всегда имеются пометки, по которым можно определить, нужна доливка эмульсии или нет.

Если корпус изготовлен из непрозрачного материала, осуществить проверку уровня эмульсии можно следующим способом:

1. Открутите пробку аккумулятора. Предварительно тщательно очистите фронтальную поверхность агрегата, чтобы при его вскрытии в систему не попали частицы грязи.
2. Взять прозрачную трубку диаметром не более пяти миллиметров, опустить её до упора в проём.
3. Закрыть плотно пальцем наружный конец трубки и вытянуть из системы приспособление, не отпуская пальца.
4. Нормальными считаются критерии, когда высота жидкости в вытянутой трубке составляет примерно полтора сантиметра. При несоответствии параметров нужна доливка или извлечение лишней жидкости.

Если факт необходимости доливки установлен, дальше нужно определиться, что потребуется залить в АКБ. Помочь в этой ситуации сможет специальное приспособление под названием «ареометр», с помощью которого измеряется плотность раствора в батарее. На основании результатов проверки и устанавливается причина неисправности механизма, решается дилемма, что доливать в аккумулятор, воду, или всё-таки электролит. С помощью прибора измерьте плотность аккумуляторной жидкости: в норме она должна быть от 1,27 до 1,29 грамма на сантиметр кубический. Если плотность значительно меньше, тогда добавлять потребуется электролит. Плотность, превышающая показатель 1,29 единицы, говорит о том, что в батарею добавить необходимо воду.

Процедура добавки воды и электролита осуществляется по аналогичной схеме:

1. Если корпус прозрачный, осуществите добавку необходимой жидкости до уровня, отмеченного на самом АКБ с помощью груши или шприца. В ином случае добавляйте жидкость порционно, систематически проверяя её уровень с помощью прозрачной трубки по вышеописанному алгори src=»https://rating-avto.ru/wp-content/uploads/2018/02/kontrol-urovnja-zaliva.jpg» class=»aligncenter» width=»1000″ height=»563″
2. После добавки жидкости закрутите пробку и хорошо встряхните аккумулятор, чтобы раствор основательно размешался в системе. Проверьте ещё раз плотность. Если результат не соответствует норме, отберите часть эмульсии с помощью шприца и ещё раз осуществите доливку необходимой жидкости. Осуществите повторный контроль полученного раствора.
3. Когда показатели достигли нормальных параметров, оставьте агрегат постоять несколько часов, можно его на это время поставить на щадящую зарядку, чтобы жидкость максимально хорошо перемешалась, приобрела однородную консистенцию. После истечения указанного времени осуществите контрольную проверку плотности раствора в батарее. Нормальные показатели свидетельствуют о правильности выполненных процедур и о возможности дальнейшей эксплуатации АКБ.

При выполнении процедуры «воскрешения» аккумулятора помните, что некорректность выполненной работы сможет не только привести к полной неисправности агрегата, но и повлечь за собой проблемы с автомобильной электроникой. Очень тщательно проверяйте показания одометра – и у вас всё получится. При необходимости залива дистиллята ни в коем случае не заливайте обычную воду из-под крана – в ней имеется масса добавок, которые негативно отразятся на функционировании и эксплуатационном периоде батареи.

После замены электролита сколько нужно заряжать аккумулятор

Прежде чем заряжать аккумулятор после замены электролита, дайте отстояться АКБ несколько часов. Разрешено покачать корпус с целью удаления пузырьков воздуха. Режим зарядки АКБ предполагает использование малых зарядных токов – 0,1А. Процесс проводят по циклу – заряд-разряд, контролируя плотность. Не следует допускать излишнего кипячения раствора с учетом возможной потери концентрации воды.

При обнаружении излишней сульфатации свинцовых пластин допускается использовать присадку для растворения налета. На качество нового раствора этот процесс не повлияет. Время полного растворения оксида составляет около 2 суток.

Окончательный замер плотности и степени зарядки проводится не ранее чем через два часа после отключения батареи от зарядного устройства. При контроле тестером на полную зарядку укажет напряжение на клеммах на уровне 14–15 В. Но процесс следует продолжить в течение еще двух часов, чтобы убедиться на стабильность показателя плотности.

В каких случаях доливать электролит в аккумулятор?

При проведении восстановительных мероприятий важно не нанести дополнительный вред аккумулятору. Ошибочная доливка электролита или воды может дополнительно нарушить электрохимический баланс и окончательно выведет из стоя элемент питания

Например, при сульфатации пластин происходит расход кислоты из раствора; для восполнения объема требуется заправка чистого электролита. При естественном испарении воды в банки необходимо заливать дистиллят, поскольку введение дополнительной серной кислоты вызовет ускоренную сульфатацию.

Необходимость пополнения запаса жидкости в аккумуляторе определяется по результатам замера уровня. Доливка чистого электролита возможна, если владелец точно знает объем утраченного вещества. В противном случае необходимо провести замер плотности раствора, что позволяет поддерживать оптимальную концентрацию серной кислоты.

Основы эксплуатации и обслуживания

Автомобильная аккумуляторная батарея собрана из шести аккумуляторов, последовательно соединённых электрически. Каждый аккумулятор имеет свою ячейку — «банку». Все шесть банок обобщены единым пластиковым корпусом. Аккумулятор представляет собой набор чередующихся положительных и отрицательных пластин, опущенных в электролитический раствор. Этот раствор изготовлен из серной кислоты, путём её разбавления химически чистой водой до плотности 1,28 г/см 3 . Отрицательные пластины (аноды) состоят из диоксида свинца. Положительные пластины (катоды) отлиты из свинца.

При отдаче электроэнергии происходит химическая реакция разложения диоксида свинца серной кислотой с образованием сульфата на катоде. Во время зарядки идёт обратная реакция. При разряде плотность электролита уменьшается ввиду расхода серной кислоты. Процесс зарядки восстанавливает кислоту, плотность раствора повышается. От качества электролита зависит продолжительность жизненного цикла аккумулятора и АКБ.

На современные автомобили устанавливаются малообслуживаемые или необслуживаемые батареи. Буквенные знаки индекса батареи означают:

1. N – нормальный расход воды.
2. L – малый расход воды.
3. VL – очень малый расход воды.
4. VRLA – малый расход воды с клапаном регулировки.

Самые популярные батареи индекса VL при нормальных условиях эксплуатации на исправном автомобиле не требуют добавления воды на протяжении всего срока эксплуатации.

Необслуживаемые батареи не имеют пробок в аккумуляторных банках, их можно определить по индексам GEL или AGM в наименовании. Они заправлены электролитом гелиевой консистенции или связанной жидкости, заключённой между пластинами в специальном стекловолоконном материале. Такие устройства имеют высокую стоимость и большой ресурс и не предназначены для доливки или замены электролита.

Замена электролита у современных АКБ, эксплуатирующихся на исправных транспортных средствах, не требуется. Батарея заправляется электролитом при вводе в эксплуатацию, с ним служит весь срок, вплоть до утилизации. Владелец только контролирует, при необходимости регулирует плотность и уровень электролита.

В жизни могут возникать ситуации, когда возникает вопрос о замене электролита:

1. Помутнение раствора с сильной потерей ёмкости.
2. Стабильное падение плотности до 1,20 г/см 3 и ниже.
3. Быстрый саморазряд.
4. Длительная эксплуатация с полусухими пластинами.
5. Замерзание раствора.

Зачем и когда меняется электролит

Прежде всего стоит развеять один миф, согласно которому электролит (ЭЛ) в свинцово-кислотной обслуживаемой батарее нужно периодически менять. Это абсолютно неверно. При правильной эксплуатации аккумулятора электролит, залитый при изготовлении батареи (точнее, при её вводе в эксплуатацию), служит весь срок и утилизируется вместе с АКБ. Единственные действия, которые требуются от автолюбителя – контроль плотности и уровня рабочей жидкости в банках и при необходимости доливка дистиллированной воды.

Но это в идеале. На практике существует множество ситуаций, требующих замены ЭЛ. В такие ситуации входят:

• мутный электролит;
• при полной зарядке АКБ плотность в секциях низкая;
• большой саморазряд;
• эксплуатация с «сухими» секциями (уровень электролита ниже верхнего среза пластин);
• произошло замерзание рабочей жидкости.

Наиболее распространённым случаем является помутнение ЭЛ. Обычно помутнение указывает на то, что в устройство изначально был залит состав низкого качества, или в процессе эксплуатации доливалась плохая вода (к примеру, из-под крана или топлёный лёд из холодильника). «Порча» электролита может произойти и при неправильной или длительной эксплуатации. К примеру, при больших токах заряда/разряда с пластин может осыпаться диоксид или сульфат. То же самое происходит и со временем.

Чем грозит мутный электролит? При подобной проблеме обычно наблюдаются потеря ёмкости батареи (два раза покрутил и разрядился), плохой набор даже при зарядке внешним ЗУ, большой саморазряд. Но даже если при мутном электролите подобные неприятности не наблюдаются или проявляются слабо, раствор надо менять, пока не стало слишком поздно.

Здесь стоит отметить, что при сильном осыпании пластин может произойти замыкание электродов в секции. В этом случае замена электролита скорее всего не поможет. И ещё одно: вся нижеприведённая инструкция относится только к обслуживаемым батареям и абсолютно не касается необслуживаемых аккумуляторов, замена кислоты в которых вообще не производится.

Предназначение АКБ

Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели. Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:

1. Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
2. Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.

Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения

Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.

Что доливать в аккумулятор — воду или электролит

Если выполняется процедура восстановления уровня рабочей жидкости, то в аккумулятор доливается дистиллированная вода. Уровень доводится до меток, расположенных на пластиковом корпусе. Излишний электролит заливать не рекомендуется, поскольку жидкость в процессе работы источника тока будет выбрасываться на корпус и попадать на кузов и элементы конструкции автомобиля, вызывая коррозию.

Электролит заливается в аккумулятор только при процедуре замены жидкости. Для заправки используется стеклянная или пластиковая воронка, в банки заправляется одинаковый объем раствора. Вместимость банок зависит от технических параметров аккумулятора, для заливки требуется от 2 до 6 л жидкости.

Затем специальной стеклянной трубкой проверяется уровень электролитического раствора, необходимо добиться равномерности параметра по всем банкам. Аккумулятор выстаивается 2-3 часа, затем производится замер напряжения на клеммах источника тока.

Обратная зарядка

Для того, чтобы реанимация аккумулятора автомобиля прошла успешно, потребуется достаточно мощный источник напряжения с напряжением не менее 20 В и силой тока – около 80А. Далее потребуется открыть пробки и провести обратную зарядку путем подсоединения плюса зарядного устройства к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу прибора.

Во время этого процесса устройство кипит, но это вполне нормально. Заряжают батарею около 30 мин., затем сливают электролит, прибор промывают кипятком и заливают новый католит. Следующим шагом потребуется подключить обычное зарядное устройство с током до 15А и заряжать аккумулятор в течение суток.