Выжимной подшипник сцепления: описание виды,устройство,работа,фото,видео

Устройство

Важная составная часть сцепления — выжимной подшипник. Он находится на первичном валу коробки передач, с помощью нажимной муфты оказывает давление на внутренние концы рычагов. Эти рычаги производят непосредственное соединение или разъединение выжимного и ведомого диска сцепления

Важно помнить, что стандартное положение сцепления — включённое. Но при нажатии педали сцепления происходит отсоединение дисков сцепления

Надо осознавать, что все эти элементы участвуют в передаче огромной силы. Выжимной подшипник подвергается большим механическим нагрузкам, влияющим на его износ. Принято его ещё называть «упорный подшипник». На некоторых автомобилях используется упорный подшипник скольжения. Его ещё именуют подпятником. Есть модели, в которых данный элемент отсутствует вовсе. Например, ВАЗ-2108.

Шарикоподшипник — известный элемент любого автомобиля. Принцип работы любого подшипника и устройство знакомо даже школьнику: сепаратор, внешнее и внутреннее кольцо, шарики, дорожка для качения.

Установка выжимного подшипника

Сняв коробку передач, нам необходимо знать последовательность дальнейших действий, как поменять выжимной подшипник.

1. Вначале необходимо оценить состояние старой детали. Если на ней замечены следы эксплуатационного износа, значит, вы верно определили причину ненормальной работы коробки передач. Неисправная деталь, если ее прокрутить, будет издавать характерный неприятный хруст. Если причины неисправности определены верно, можно приступать к установке нового подшипника.
2. Для этого с помощью отвертки разводим концы фиксатора муфты. Разъединяем держатели прижимного кольца – «лепестки пружины». Демонтируем выжимной подшипник с муфты выключения сцепления.
3. Далее осуществляем проверку правильности крепления и установки. В нормальном рабочем состоянии выжимной подшипник должен вращаться вокруг своей оси свободно без характерных звуков. Выступающая часть подшипника должна быть расположена в сторону муфты. Используем машинное масло в качестве элемента смазки вала и устанавливаем подшипник на валу.
4. Если установка осуществлена верно, переходим к креплению с помощью держателя прижимного кольца. Выполняем всю последовательность действий в обратном порядке.

Замена подшипника окончена.

Неполадки в работе электронного привода:

• Датчик вышел из строя
• Неисправность электромотора
• Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки

Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды

Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Выжимной подшипник

Диагностика неисправностей

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает

При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее

Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.

Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.

Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.

Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

• Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
• Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
• Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
• Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Причины преждевременного износа

Сцепление на авто в среднем может прослужить около 100-150 тысяч километров. Многое зависит от стиля и опыта водителя.

Когда педаль сцепы опускается, диск входит в зацеп с маховиком и корзиной. Возникает проскальзывание, и постепенное истирание. В этом нет ничего страшного. Вполне естественный процесс.

Но новички за рулем часто действуют слишком агрессивно и неумело. Из-за этого они и глохнут на старте, с трудом переключаются.

Чем дольше педаль будет выжиматься, тем быстрее подшипник выработается. Именно из-за этого новички и агрессивные водители быстрее других сталкиваются с необходимостью замены этого компонента.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

Это интересно: Нагнетатель воздуха в автомобиле: устройство, принцип работы, 2 типа конструкции

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Для чего предназначен

Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

Как устроен

Основными составляющими элементами узла являются:

• наружный манжет;
• уплотнительная манжета;
• штуцер;
• шток;
• возвратная пружина;
• корпус;
• чехол для защиты.

Принцип работы

Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

1. Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
2. При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
3. Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
4. После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
5. Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
6. Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
7. После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

Где находится

ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

Когда нужна замена

Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

• завоздушенность системы;
• утечка рабочей жидкости;
• износ составляющих цилиндра.

Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

Какие еще встречаются неисправности сцепления автомобиля

Если в процессе включения передачи в автомобиле наблюдается вибрация, вероятно, имеет место одна из следующих причин:

• плохо закрепленные двигатель и КПП;
• износ шлицев на первичном валу коробки передач;
• износ маховика, нажимного диска либо диафрагменной пружины;
• коробление накладки;
• расшатывание заклепок на накладках;
• заедание ступица ведомого диска на шлицах первичного вала либо потеря упругости пружин на ведомом диске.

Неисправность может быть также обусловлена неодинаково отрегулированными рычагами нажимного диска. Кроме того, трансмиссия автомобиля часто вибрирует по причине неверно установленного свободного хода педали, поврежденного ведомого диска либо усталости пружин этого диска. Наконец, вибрация в трансмиссии зачастую происходит из-за сильного износа или выхода из строя демпфера ведомого диска.

Если при выключении сцепления в нем возрастает шум, это чаще всего говорит об износе или поломке выжимного подшипника. Неисправность также вызывается значительным усталостным износом переднего подшипника первичного вала коробки передач. Кроме того, могут повредиться штифты диафрагмы выжимного подшипника, и это также создает шум.

При включении механизма повышенный уровень шума свидетельствует о пониженной упругости или поломке демпферных пружин либо о выходе из строя пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом. Оттяжная пружина на вилке выключения может в процессе эксплуатации также потерять упругость или соскочить, чем в том числе обуславливается повышение шума.

Когда при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, скорее всего, имеет место заедание привода или выжимного подшипника. Если нажимаемая педаль начинает скрипеть при выключенном двигателе, втулка оси этой педали изношена либо не смазана.

Если же выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а при плавном нажатии педаль сразу утапливается в пол, не задействуя механизм, тут стоит говорить об одной из нескольких причин неисправности:

• износ или сильное загрязнение зеркал главного цилиндра;
• значительный износ манжеты на поршне главного цилиндра;
• при гидравлическом приводе выключения недостаточный уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра;
• недостаточная герметичность в соединении трубки с главным и рабочим цилиндрами и, как следствие, подтекание рабочей жидкости.

Если переключение передач сопровождается рывками автомобиля, скорее всего, заедают ступица ведомого диска или привод выключения сцепления, замаслились фрикционные накладки ведомого диска или загрязнились маховик с нажимным диском. Причина может быть и в чрезмерном износе фрикционных накладок, а также в их расшатанных заклепках.

Сведем признаки неисправности сцепления автомобиля в единую таблицу.

Признаки	Неисправности
сцепление не полностью выключается (его «ведет»)	ведомый диск деформирован; шлицы на ведомом диске изношены; повреждена или изношена накладка ведомого диска; ослабилась или вышла из строя диафрагменная пружина; рабочий цилиндр неисправен; гидравлический привод засорился; нарушена герметичность гидропривода; трос механического привода поврежден, удлинился или заедает; рычажная система неисправна.
наблюдаются рывки во время работы	повредились или износились накладки ведомого диска; ведомый диск замаслился; заедает ступица ведомого диска в шлицах; диафрагменная пружина деформировалась; износились или вышли из строя пружины демпфера; деформировался нажимной диск; ослабли опоры двигателя.
узел вибрирует при включении	изношены шлицы на ведомом диске ведомый диск деформировался; ведомый диск замаслился; диафрагменная пружина деформировалась; опоры двигателя ослабли.
при выключении сцепления возникает шум	изношен или поврежден подшипник включения.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины

После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника

Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Почему возникает неисправность выжимного подшипника?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

Найти СТО в Минске , где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто с каталогом TAM.BY.

Автомобиль — это относительно сложная конструкция, в современном мире никак не обойтись без этого чудо изобретения. Он состоит из большого количества взаимосвязанных механизмов. Один из них — это система сцепления.

При поломке составляющих этого механизма двигатель не прекратит работу, но вы не сможете начать движение. Автолюбителям следует хорошо понимать устройство автомобиля, чтобы не допустить поломку этого механизма. В этой статье мы поговорим о выжимном подшипнике сцепления, признаках неисправности этой детали, и что делать в случае его поломки.

Процесс переключения передач в автомобиле проходит за счет разделения дисков сцепления (в производстве преобладают системы сцепления именно с двумя дисками), выжимной подшипник одна из составляющих этой операции, именно он отделяет ведущий диск от ведомого. Выжимной подшипник создает давление, которое разлучает диски и прекращает движение первичного вала, не останавливая работу двигателя.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

• Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
• Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
• Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Как заменить подшипник сцепления, не снимая коробки передач

Пример замены без снятия КПП на автомобиле Лада Калина. В данном авто применяется механическая система выжимного устройства. Особенностью процедуры является возможность поменять деталь без полного демонтажа коробки.

Перед операцией осмотрите ведомый и главный диски. Если признаков неисправности нет, можно переходить к основному процессу.

Замена подшипника сцепления на ВАЗ 2118 Калина осуществляется следующим образом:

1. Выкрутить гайки ступиц обоих колес. Снять приводы с посадочных мест.
2. Подпираем коробку передач с нижней стороны домкратом.
3. Откручиваем болты крепления к двигателю. Два верхних оставляем нетронутыми.
4. На место выкрученных вставляем длинные болты или шпильки, подходящие под размер отверстий.
5. Откручиваем оставшиеся «родные» болты.
6. Отодвигаем коробку на 20-30 см до появления муфты. Зазор выбирается таким, чтобы рука могла подлезть под вал.
7. Производим замену выжимного подшипника сцепления.
8. Собираем коробку в обратной последовательности.

Не стоит отодвигать узел слишком далеко. В таком случае увеличится нагрузка на «ухо» крепления, что может его сломать.

Важное замечание:

Убедитесь в надежной подпорке КПП. Это обезопасит вас от падения коробки при выполнении работы.

Фото-отчёт замены ВП без снятия КПП

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

• ВАЗ:
  • 2114
• Kalina

Ford: Focus 2
Renault:

• Logan

Примечание:

Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

Признаки неисправностей

Выжимной подшипник достаточно надежен, но все-таки он иногда ломается. Чтобы избежать полного отказа необходимо своевременно диагностировать поломку. Своевременная замена убережет вас от лишней нервотрепки при неожиданном отказе.

Первый признак это стук, появляющийся при выжимании сцепления (двигатель заведен). Это говорит о начавшемся разрушении этого элемента конструкции. Но тут есть один нюанс. Если стук наблюдает только в морозную погоду, а после прогрева двигателя исчезает, то поломки нет. Все дело в пластиковом кожухе. На морозе он несколько сжимается и обойма начинает стучать. После прогрева двигателя и коробки все возвращается в норму.

Если во время выжимания сцепления вы слышите свист со стороны педали, то скорее всего в выжимном закончилась смазка. Следует снять его и смазать или заменить на новый. Также в очень редких случаях признаком неисправности может послужить невозможность включения передачи. Это происходит в случае полного разрушения подшипника. Что происходит крайне редко, сделана деталь из высокопрочной стали.