Показать как разобрать двигатель

Устранение механических поломок

К механическим поломкам шуруповерта можно отнести неисправности трещотки, редуктора и патрона аппарата.

Ремонт трещотки

Если не работает трещотка на шуруповерте, то потребуется отсоединить ее от редуктора для поиска неисправностей. Иногда в муфте установлены специальные штоки, которыми регулируется усилие, а в некоторых аппаратах вместо штоков установлены по 2 шарика в каждом отверстии. Прижимаются они пружиной, которая при закручивании регулировочного кольца давит на шарики.

В большинстве случаев ремонт трещотки шуруповерта заключается в очистке ее составляющих от загрязнений и в нанесении новой смазки.

Ремонт редуктора шуруповерта

Если в редукторе слышны несвойственные ему шумы, или вращение шпинделя происходит рывками, с проскальзыванием, то виной тому могут быть вышедшие из строя шестерни механизма, сточенные зубцы на его корпусе.

На следующем фото можно увидеть устройство редуктора.

Причиной того, что при работающем двигателе не вращается шпиндель, может быть износ пластиковых зубьев внутри корпуса редуктора.

Чтобы восстановить работоспособность механизма, необходимо разобрать редуктор (процесс разборки лучше фотографировать) и на место износившихся зубьев вкрутить небольшой болтик, сточенный до необходимых размеров. Место, куда вы будете устанавливать болт, необходимо накернить. Оно должно находиться строго напротив пластикового зуба, расположенного на внутренней стороне корпуса.

Сделайте такую разметку и на обратной стороне корпуса, напротив первой.

Далее, просверлите в размеченных местах отверстия.

Закрутите в эти отверстия болтики необходимой длины, предварительно сточив так, чтобы они находились на одном уровне с другими пластиковыми зубьями. После подгонки болтов можно собрать редуктор с нанесением на шестерни необходимого количества смазки. На этом ремонт редуктора шуруповерта можно считать законченным.

Ремонт быстрозажимного патрона

Чтобы приступить к ремонту данного узла, необходимо сначала снять патрон с шуруповерта. Для этого полная разборка шуруповерта не потребуется. Как открутить быстрозажимной патрон, описывалось выше.

К частым неисправностям патрона можно отнести неполный выход одного из кулачков, как показано на следующем фото.

Причиной неисправности может быть сработанная резьба на гайке, зажимающей кулачки, либо сработанные зубья на самих кулачках. Чтобы убедиться в этом, потребуется разобрать патрон.

Разборка и ремонт патрона шуруповерта делается следующим образом.

1. Необходимо стукнуть молотком по выступающей в его центре части. Чтобы не деформировать данную деталь, можно проложить небольшую деревяшку.

Отделения верхней части будет недостаточно, и потребуется дальнейшая разборка патрона. Для этого необходимо слегка зажать в кулачки болт и ударить по нему молотком.
Когда внутренняя часть патрона вывалится, разбор его считается законченным. Вы увидите гайку, состоящую из 2-х половинок. Чаще всего неисправности в патроне возникают из-за этой детали. Резьба на ней изнашивается и кулачки при закручивании проскальзывают. Поэтому происходит неправильная центровка последних.

Также резьба может быть сработана и на кулачках, которые, как и гайку, необходимо заменить. Но если вы не найдете необходимые детали, чтобы их поменять, то потребуется полная замена патрона. При сборке патрона кулачки необходимо установить на одном уровне, в сжатом состоянии, после чего одевается гайка, состоящая из 2-х половинок, а уже после этого вся конструкция помещается в корпус. Когда неисправность будет устранена, можно собрать шуруповерт.

Шуруповерт относится к категории инструментов, которые часто используются не только при выполнении строительных и ремонтных работ, но и в быту. С течением времени любым механизмам свойственно ломаться, что случается и с шуруповертами. Если случилось такое дело, то не нужно спешить выбрасывать инструмент, так как можно выполнить самостоятельный ремонт шуруповерта. Из этой статьи вы узнаете о том, как дать отремонтировать шуруповерт, не прибегая к помощи специалистов.

Разборка и чистка

Для разборки понадобится отвертка TORX с рычагом. Удобнее всего применять трещотку с соответствующими насадками.

Откручиваем четыре винта по кругу, и последовательно вытягиваем все части. Четвёртым элементом будет ротор с насаженными подшипниками.

Очень аккуратно очищаем элементы и узлы от щёточной пыли. Используем фетровые тряпочки и ватные палочки. Можно смочить их спиртом.

Проследите, чтобы на посадочные места подшипников не попал мусор. Перед монтажом мультиметром была проведена проверка. Утечка не обнаружена.

В обратной последовательности выполнена сборка двигателя, и он поставлен на место.

Затем ошибка F21 сбросилась после первой попытки!

Самым главным движущим звеном современной стиральной машины является её электродвигатель. Он отвечает за вращение барабана в режимах стирки, полоскания и отжима. И если он сломается, то аппарат замрёт. Можно ли провести ремонт двигателя стиральной машины своими руками, не прибегая к помощи опытных специалистов?

Имея прямые руки и определённые навыки ремонта простой бытовой техники можно отремонтировать что угодно, в том числе и двигатель стиральной машины. Если вы точно уверены, что причина отсутствия работоспособности заключается в неисправности двигателя, можно приступать к его съёму и проведению ремонтных работ.

Перед тем как приступить к ремонту двигателя стиральной машины, нужно получить информацию о типе используемого в конкретном аппарате двигателя, ведь в зависимости от типа стиральной машины, в ней может стоять разный тип двигателя. Здесь может быть установлен бесщёточный асинхронный двигатель, простой коллекторный двигатель или двигатель с прямым приводом.

Асинхронные двигатели отличаются высокой стойкостью к поломкам, но в современных стиральных машинах они используются достаточно редко. Другое дело коллекторные двигатели – они работают на подавляющем большинстве аппаратов. Они характеризуются неплохими техническими данными и дешевизной, могут работать до 8-10 лет.

Помимо машин с коллекторными двигателями, на рынке присутствуют модели с прямым приводом. В них используются специальные двигатели, отремонтировать которые самостоятельно практически невозможно. Да и производители дают на них настолько продолжительную гарантию, что легче отдать сломанный двигатель на ремонт в сервисный центр. Например, гарантия на двигатели от LG составляет 10 лет.

Снятие двигателя со стиральной машины

Но вернёмся к нашему коллекторному двигателю. Как мы будем производить его ремонт? Для начала мы рассмотрим, как его снять. В первую очередь снимаем заднюю крышку и ремни также как и при замене ремня стиральной машины. После этого приступаем к удалению удерживающих его болтов — система крепежа может незначительно отличаться. Также не забываем разъединить соединительные клеммы, с помощью которых двигатель подключается к питающим проводам.

В некоторых моделях двигатель может оказаться зажатым самим баком. В этом случае бак нужно будет немного приподнять, что позволит с относительной лёгкостью освободить мотор. Кстати, количество удерживающих двигатель болтов может отличаться – для их снятия приготовьте набор ключей.

Задняя крышка не позволяет добраться до двигателя и снять его? Тогда попробуйте снять одну из боковых стенок – вполне возможно, что именно здесь и будет находиться доступ к двигателю.

Большие возможности

Игра стала очень популярна за короткий промежуток времени. Чем так приглянулся пользователям данный проект? Рекламная компания выставляла игру несерьезным проектом, хотя никто не скрывал, что это сложный симулятор механика. Сюжет игры условный – начинается события в небольшой финской деревушке. За окном мы можем наблюдать красивые леса и поля. На столе пиво и сосиски. Что еще нужно настоящему, суровому механику?

Разработчики действительно постарались на славу. Попадая в гараж можно с легкостью растеряться, так как большое количество всевозможных деталей дает понять, что нас ждет очень кропотливая работа. Процесс крафта в игре с первой минуты показывает свои острые зубы, My Summer Car не спешит нам помогать, поэтому в игре нет никаких рецептов или любых других подсказок. Обучающие элементы практически полностью отсутствуют.

Если износились ламели?

Если проверка обмотки показала, что она исправна, переходите к проверке ламелей. Если ламель износилась так, что видно и без тестирования, то о ремонте можно и не думать — несите движок в утиль. А вот если отслоение в ламелях незначительное — доли миллиметров, то шанс на спасение мотора есть. Ламели протачивают с помощью токарного станка — возвращают им исходные размеры. Такую работу способен проделать только профессиональный токарь. Стоит это недорого. После проточки останется убрать стружку и собрать электродвигатель.

Неисправный коллекторный двигатель в 50 % случаев отремонтировать самостоятельно нельзя — нужна помощь мастера или ремонт вообще бесполезен. Поэтому задача номер один — верно диагностировать причину, чтобы не тратить время и деньги на ненужный ремонт.

Разборка двигателя стиральной машины может понадобиться в разных положениях, например, для замены подшипников, или ремонта коллектора. В рассматриваемом случае появилась утечка тока от щёткодержателя на корпус.

Разборка мотора пошагово

Для демонтажа двигателя необходимо иметь определенный инструмент и знать последовательность действий, а также нюансы, характерные моторам некоторых марок пылесосов.

Материалы и инструменты для разборки двигателя

Чтобы демонтировать мотор, нужно иметь под рукой такой инструмент, как плоскогубцы, ножовка, круглый напильник, небольшие тиски, два деревянных бруска, ключ на 12.

Алгоритм разборки

При разборке мотора правильно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Извлечение щёток. Процесс не вызывает никаких затруднений. В некоторых двигателях приходится открутить пару болтов, а в других ─ и того проще.
2. Снятие кожуха крыльчатки. Его края приходится местами отогнуть от корпуса двигателя, а затем снять, легко постукивая молотком.
3. Снятие крыльчатки. Эта процедура самая сложная и опасная, поэтому способы ее осуществления вынесены в отдельный подраздел.
4. Удаление подшипников. Манипуляция проводится при помощи съёмника.

Способы снятия крыльчатки

Снять крыльчатку с двигателя ─ задача непростая, так как гайка, которую следует открутить, находится в очень неудобном месте.  Обычно для этого процесса используют три способа.

1. Вместо снятых щёток вставляют деревянные бруски соответствующих размеров, чтобы они немного выходили наружу. Концам, упирающимся в ротор, придают форму полукруга при помощи напильника. С обеих сторон бруски зажимаются тисками таким образом, чтобы не повредить ротор, но в то же время обеспечить его неподвижность при откручивании гайки.
2. Около 20 см мягкой изолированной проволоки сечением до 2,5 мм петлёй надевают на заднюю часть якоря, а затем, проворачивая якорь по часовой стрелке, наматывают на токосъёмник. Конец провода крепится к корпусу двигателя. После этого гайку можно открутить.
3. Третий способ требует от ремонтника ювелирной точности: нужно пропилить на торце вала, где сидит гайка, шлиц для отвёртки. Это можно сделать при помощи дрели или ножовки по металлу. Затем одной рукой при помощи отвёртки удерживают вал от вращения, а другой ─ откручивают гайку. Наглядно процесс можно посмотреть на видео.

Есть и четвёртый способ, но не гарантирующий целостность обмотки. Он заключается в том, чтобы расклинить вал якоря при помощи тонкой отвёртки, пропустив её через отверстие на торце мотора

Инструмент осторожно вставляется в зазор между ротором и статором. Гайка обычно сидит очень крепко, и приходится приложить много усилий, чтобы ее открутить

Особенности снятия крыльчатки на моторах разных брендов

Вышеописанные способы снятия крыльчатки подходят для пылесосов LG, Samsung, Karcher, Tomas twin tt и других.

Особую сложность представляет собой снятие крыльчатки с мотора без гайки. Это касается некоторых моделей Philips, Zemler. На месте гайки там стоит запрессованная шайба. Подцепить её нет никакой возможности, но есть один способ решить эту проблему. В шайбе делают два отверстия слева и справа от оси. Нарезают в них резьбу. Берут небольшую металлическую пластину и высверливают в ней три отверстия чуть большего диаметра, чем на шайбе. В среднем из них нарезают резьбу. На торце оси делают выемку. Через крайние отверстия пластины свободно пропускают болты и вкручивают в резьбовые отверстия на шайбе. Один болт закручивается в середину пластины и идёт на выемку торца. Получается своего рода съёмник. Прокручивая центральный болт по часовой стрелке, крыльчатку снимают с оси.

Некоторые модели двигателей не вызывают больших проблем при демонтаже. Мотор пылесоса Ракета легко разбирается при помощи длинной отвёртки. Однако гайка крыльчатки на нем  снимается против часовой стрелки. Одной рукой нужно держать якорь, а другой ─ откручивать гайку. Также легко проделать эту операцию с двигателем Vitek.

Признаки фатальных поломок мотора

Всё вышесказанное о разборке двигателя не имеет смысла, если он не подлежит ремонту. Мотор не выходит из строя мгновенно. Проявлениями близкого конца могут быть следующие признаки:

• двигатель свистит и сильно гудит;
• при работе ощущается запах гари;
• перегревается корпус пылесоса;
• аппарат отключается после 10-15 минут работы.

Подобные проявления могут указывать и на менее серьёзные проблемы, но игнорировать их нельзя. Если все симптомы свидетельствуют о том, что двигатель вышел из строя, придётся заменить его новым.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное

Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна

Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке

На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

Читайте про

Чтоб было удобней в первую очередь стоит снять капот автомобиля, так как будет проще снять агрегат, и не поцарапаем сам капот. Теперь стоит отсоединить все провода от двигателя. Снимаем в первую очередь клеммы с аккумулятора, далее отсоединяем коммутатор. Просматриваем чтоб все провода были отсоединены от двигателя. Если сомневаетесь в том, что обратно не соберете, советую сделать фотографии и записать самые сомнительные узлы моторного отсека.

Следующим шагом является слив всех жидкостей с агрегата, это , . Если в вашем автомобиле установлено много электроники то стоит быть осторожным, так как могут сработать датчики и придется покупать новые. В худшем случае вся электроника заблокируется и придет в полную негодность. Слив все жидкости, идем под автомобиль и отсоединяем выхлопную систему, передаточный механизм и коробку переключения передач. Теперь самый важный момент, определяем, как будем снимать двигатель, существует два способа, первый это вытянуть вверх с помощью лебедки и откатить автомобиль. Закрепляем лебедку над двигателем, что бы она была натянута, откручиваем все крепления двигателя к раме машины и подымаем двигатель, либо опускаем под машину. Иногда можно другим способом на подъемнике, двигатель опускаете на поднос и подымаете автомобиль на подъемнике. Последний способ намного удобней, но не всегда можно найти подъемник. Убрав в сторону старый агрегат, приступаем к установке нового. Процедура проходит в обратном порядке, нежели был съем двигателя.

Опытные мастера советуют заменить , если они не новые, так как через время все равно придется менять их.

По заранее сделанным фотоснимкам подключаем электронику, если не помните, как было установлено. Некоторые начинающие водители устанавливают видеокамеру и записывают весь процесс замены, в таком случае можно увидеть, где допустили ошибку.

После подсоединения всей электроники вам понадобится залить обратно все жидкости, разумеется, перед этим купить новые, так как со старого агрегата не стоит использовать. Если двигатель совсем новый, то к нему должна быть сервисная книжка, где указано какие жидкости и в каком количестве стоит заливать. Если же агрегат б/у, то стоит присмотреться, какие жидкости до этого использовались. После заливки всех жидкостей и подключения всей электроники, проверьте тщательно не течет ли нечего с двигателя, так как неправильно подключив электронику или плохо закрутив болты, двигатель может выйти из строя и всю работу придется начинать заново с самого начала, не говоря о потерянных деньгах на двигатель.

Виды и причины поломок в двигателе

Если агрегат совершенно отказывается работать, проблема может быть в системе электропитания. При исправном состоянии электрической цепи и щёток возможны повреждения обмоток двигателя. Низкие обороты, излишний шум и вибрация свидетельствуют о неполадках в подшипниках, удерживающих якорь. Неисправные токосъёмники и изношенные щётки становятся причиной искрения.

Частой причиной отказа двигателя становится перегрузка турбины. В непрерывном режиме пылесос должен работать около 30-40 минут. При более длительных нагрузках в результате перегрева некоторые материалы в моторе теряют свои свойства, и он выходит из строя. Не очень внимательные хозяйки редко чистят мешок для сбора пыли и не следят за состоянием фильтров, что также приводит к перегреву. Иногда в шланг попадают посторонние предметы, которые мешают свободному всасыванию, — это еще одна причина перегрузки мотора.

Неблагоприятное влияние на двигатель оказывает проникновение влаги. Турбина в основном состоит из металлических частей, поэтому подвержена влиянию коррозии. Кроме того, под действием влаги на лопастях образуются частицы пыли, которые со временем затрудняют работу турбины.

Одной из самых распространённых причин поломок двигателей можно считать скачки напряжения в наших электросетях. Одного броска напряжения иногда бывает достаточно, чтобы полностью вывести мотор из строя. В некоторых случаях возможно частичное подгорание турбины. Насос будет продолжать работать, но долго не выдержит. Для электрических приборов опасны не только высокие, но и низкие показатели напряжения.

Для устранения появившихся неполадок необходимо разобрать двигатель агрегата. Перед тем, как приступить к демонтажу, следует ознакомиться с расположением отдельных деталей крепления. Разборка данной бытовой техники особой сложности не вызывает, но имеет кое-какие тонкости. В целом, несмотря на очень большое количество марок и моделей, все пылесосы с незначительными отклонениями снабжены одинаковыми моторами.

Когда нужен ремонт

Опытные автослесари по цвету выхлопного газа могут определить неисправность в работе агрегата. Основные признаки некорректной работы двигателя:

• чёрный, сизый или белый цвет выхлопного газа с пульсацией;
• увеличился расход горючего и масла;
• снизилась мощность мотора, не достигается предусмотренная максимальная скорость;
• неравномерная работа дизеля на холостом ходу;
• стук или шум в выхлопной трубе;
• падает давление при подаче масла;
• начали отличаться данные по допустимым пределам давления по инструкции к мотору.

Наличие хоть одного из перечисленных симптомов говорит о том, что необходимо срочно провести диагностику и устранить причину, которая мешает правильной работе механизма.

Основные причины капитального ремонта:

1. Профилактика.
2. Неисправность радиатора охлаждения.
3. Поломка генератора, подающего топливо.
4. Обрыв ремней и цепей ГРМ, возможная поломка клапанного механизма.
5. Вышел из строя стартер.
6. Соскакивание резиновых ремней, замена сальников коленвала.
7. Нерабочий водяной насос (помпа).
8. Замена опоры двигателя
9. Перебои в работе цилиндров, замер компрессии в двигателе.
10. Неработающий дополнительный электрический насос для топливной системы.
11. Неисправный датчик кислорода.
12. Сломанный термостат.

На вал ставят вкладыши и крышки подшипников

Собранный с гильзами узел блока при помощи крана и подъемного приспособления устанавливают на раму и закрепляют болтами. Иногда для лучшего уплотнения стыка используют бумажную прокладку или шелковую нитку.

Затем устанавливают и закрепляют анкерные болты. Затяжку анкерных болтов производят в порядке, оговоренном в сборочном чертеже, обычно в шахматном порядке, в несколько переходов. За каждый переход гайки затягивают на одну-две грани.

После закрепления блока устанавливают и закрепляют домкратики, с помощью которых крепят крышки подшипников рамы.

В гильзы блока вставляют поршни, собранные с шатунами. В конструкциях, у которых регулируется расстояние от оси нижней головки шатуна до торцевой поверхности поршня (шатун с отъемной головкой, поршень с вставкой), предварительно устанавливают поршень без поршневых колец, проверяют положение торца поршня относительно верхней поверхности бурта гильзы, подбирают прокладку, обеспечивающую требуемую высоту камеры сжатия. Затем вынимают поршень с шатуном, монтируют поршневые кольца и производят окончательную установку поршня на место, закрепление и шплинтовку шатунных болтов.

Для сжатия поршневых колец поршень при установке в гильзу пропускают через коническое кольцо, проходя через которое поршневые кольца постепенно сжимаются и свободно входят в цилиндры.

Головки цилиндров (крышки) поступают на общую сборку в виде узла с притертыми клапанами, собранными коромыслами. При их монтаже необходимо обеспечить правильное положение прокладок и равномерную затяжку шпилек.

После установки головок цилиндров ставят на место распределительные валы и монтируют шестерни привода. Правильность закрепления шестерен проверяют при установке первой шатунной шейки коленчатого вала в положение, соответствующее нахождению поршня в в.м.т. Кронштейны толкателей становятся так, чтобы ролики правильно касались кулачковых шайб. После проверки правильности положения всех механизмов подшипники распределительного вала и кронштейны толкателей закрепляют штифтами, болты и гайки, крепящие оси и шестерни шплинтуют.

Алгоритм сборки двигателя автомобиля

Седла клапанов

Ремонт, установка и сборка деталей двигателя начинается всегда с подготовительного этапа, на котором пристальное внимание следует уделить седлам клапанов.Это самая важная часть головки блока мотора. Для оптимальной работы двигателя необходимо контролировать надежное сопряжение клапана с седлом. Любые ошибки соединения ведут к нарушению теплового режима тарелки и седла, а также к появлению механических дефектов, которые в конечном счете приведут детали двигателя к поломке или полному разрушению

Любые ошибки соединения ведут к нарушению теплового режима тарелки и седла, а также к появлению механических дефектов, которые в конечном счете приведут детали двигателя к поломке или полному разрушению.

Прочистите поверхности камер и седел и проверьте, не скрываются ли под слоем налета трещины. В случае обнаружения трещин необходимо провести ремонт с помощью сварки. Замена нового седла на старое производится в случае его большого износа или обнаружения следов коррозии металла. Для этого используется специальный станок для ремонта. Чтобы облегчить процесс установки седла, прогрейте головку до 200 градусов Цельсия, а седло остудите в жидком азоте.

Установка турбины

После подготовительного этапа приступаем к пошаговому соединению железных деталей движка. В первую очередь нужна турбина — вращательный двигатель с беспрерывным процессом движения. При выборе турбины владельцу нужно учитывать следующие моменты:

• слишком маленькая будет иметь ограничения по мощности;
• большая, наоборот, будет давать высокую мощность, но долго разгоняться при этом.

Подсоединение к двигателю внутреннего сгорания

Турбина крепится к выпускному коллектору — части двигателя внутреннего сгорания, который собирает выхлопные газы в единую трубу. Для установки коллектора необходимо изменить проход на приемный резервуар, установленный с передней части двигателя.

Подача масла

Маслоподача на турбину объединяет систему смазки двигателя с турбиной. На движке ВАЗа, например, маслоподачу легче всего установить от тройника с датчика давления масла. Установите трубки маслослива, которые отвечают за обеспечение маслом турбины и двигателя в целом, далее проложите подвод охлаждения турбины.

Форсунки и поршни

Установите форсунки для распыления автомобильного топлива и поршни, которые нужно приобрести в магазине уже в готовом виде.

Прочие соединения

1. Подсоедините бензонасос, который обеспечивает топливом двигатель, и установите топливный фильтр, чтобы бензонасос быстро не изнашивался.
2. Замените датчики ДАД и ДТВ.
3. Подсоедините промежуточный охладитель или интеркулер — он охлаждает воздух для поступления в двигатель
4. Установите piping или же систему «трубочек», которые, в свою очередь, соединяют турбину с интеркулером.
5. Установите клапан сброса избыточного воздуха, возникающего в процессе перегазовки. Если такую деталь не установить, то в будущем избыточный воздух может стать причиной поломки турбины, пайпинга или интеркулера.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

Собрать шатунно-поршневую группу

Подобрать при необходимости комплект шатунов по массе. Шатуны должны быть одного весового класса.

Установить стопорное кольцо 1, рисунок 49, поршневого пальца в кольцевую канавку отверстия бобышки поршня 2. Смазать отверстия в бобышках поршня и отверстие во втулке верхней головки шатуна моторным маслом. Установить поршневой палец 3 в поршень 2 и шатун 4.

Сферические метки на шатуне и маркировка на поршне (стрелка) должны находиться с одной стороны. Установить второе стопорное кольцо 1 в кольцевую канавку отверстия бобышки поршня (отвертка плоская, масло моторное).

Нанести на поршневые кольца и канавки поршней тонкий слой моторного масла (масло моторное).

Установить на поршень поршневые кольца. Все поршневые кольца должны быть установлены так, чтобы метки TOP были направлены к верху поршня, а цветные метки располагались слева от замка. Поршневые кольца должны свободно проворачиваться в канавках поршня.

Ориентация замков поршневых колец показана на рисунке 50 (клещи для снятия и установки поршневых колец).

Таблица 9 – Схема селективной установки коренных вкладышей коленчатого вала

Измеряемый параметр	Номер группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Диаметр коренных опор блока цилин-дров	Размер	54,506 54,511	54,506 54,511	54,506 54,511	54,511 54,516	54,511 54,516	54,511 54,516	54,516 54,521	54,516 54,521	54,516 54,521
Класс*	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Вкладыш коренного подшипника верхний	Толщина	1,826 1,832	1,826 1,832	1,826 1,832	1,832 1,838	1,832 1,838	1,832 1,838	1,838 1,844	1,838 1,844	1,838 1,844
Обозначение	21177- 1005170-01	21177- 1005170-01	21177- 1005170-01	21177- 1005170-02	21177- 1005170-02	21177- 1005170-02	21177- 1005170-03	21177- 1005170-03	21177- 1005170-03
Цвет маркировки	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Корич невый	Корич невый	Корич невый	Синий	Синий	Синий
Диаметр коренных шеек коленчатого вала	Размер	50,812 50,819	50,806 50,812	50,799 50,806	50,812 50,819	50,806 50,812	50,799 50,806	50,812 50,819	50,806 50,812	50,799 50,806
Класс**	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Вкладыш коренного подшипника нижний	Толщина	1,826 1,832	1,832 1,838	1,838 1,844	1,826 1,832	1,832 1,838	1,838 1,844	1,826 1,832	1,832 1,838	1,838 1,844
Обозначение	21177- 1005171-01	21177-1005171-02	21177-1005171 -03	21177- 1005171-01	21177- 1005171-02	21177- 1005171-03	21177- 1005171-01	21177- 1005171-02	21177- 1005171-03
Цвет маркировки	Зеленый	Корич невый	Синий	Зеленый	Корич невый	Синий	Зеленый	Корич невый	Синий
Зазор	min	0,023	0,024	0,024	0,022	0,023	0,023	0,021	0,022	0,022
max	0,047	0,047	0,048	0,046	0,046	0,047	0,045	0,045	0,046

* — маркировка на переднем торце блока цилиндров;**- маркировка на заднем торце коленчатого вала.

Таблица 10 – Схема селективной установки вкладышей шатуна

Измеряемый параметр	Номер группы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Диаметр нижней головки шатуна	Размер	46,600 46,605	46,600 46,605	46,600 46,605	46,605 46,611	46,605 46,611	46,605 46,611	46,611 46,616	46,611 46,616	46,611 46,616
Класс*	А	А	А	В	В	В	С	С	С
Вкладыш шатуна верхний	Толщина	1,790 1,796	1,790 1,796	1,790 1,796	1,796 1,802	1,796 1,802	1,796 1,802	1,802 1,808	1,802 1,808	1,802 1,808
Обозначение	21177- 1004058-01	21177- 1004058-01	21177- 1004058-01	21177- 1004058-02	21177- 1004058-02	21177- 1004058-02	21177- 1004058-03	21177- 1004058-03	21177- 1004058-03
Цвет маркировки	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Корич невый	Корич невый	Корич невый	Синий	Синий	Синий
Диаметр шатунных шеек коленча-того вала	Размер	42,990 42,995	42,984 42,990	42,979 42,984	42,990 42,995	42,984 42,990	42,979 42,984	42,990 42,995	42,984 42,990	42,979 42,984
Класс**	А	В	С	А	В	С	А	В	С
Вкладыш шатуна нижний	Толщина	1,790 1,796	1,796 1,802	1,802 1,808	1,790 1,796	1,796 1,802	1,802 1,808	1,790 1,796	1,796 1,802	1,802 1,808
Обозначение	21177- 1004058-01	21177- 1004058-02	21177- 1004058-03	21177- 1004058-01	21177- 1004058-02	21177- 1004058-03	21177- 1004058-01	21177- 1004058-02	21177- 1004058-03
Цвет маркировки	Зеленый	Корич невый	Синий	Зеленый	Корич невый	Синий	Зеленый	Корич невый	Синий
Зазор ***	min	0,022	0,021	0,021	0,021	0,020	0,020	0,021	0,020	0,020
max	0,049	0,049	0,048	0,049	0,049	0,048	0,048	0,048	0,047

* — маркировка на шатуне;** — маркировка на заднем торце коленчатого вала;*** — с учетом расчетной деформации отверстия шатуна от установки вкладышей величиной 9…14 мкм.