Почему отказывает генератор ваз 2107 и его поэтапная проверка

КАК ПРОЗВОНИТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ НА ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

• бытовой мультиметр;
• лампочка накаливания на 12 вольт.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ ОБЫЧНОЙ ЛАМПОЧКОЙ

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

1. Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.

2. К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.

3. Если диодный мост исправен, то после сборки вышеуказанной схемы лампа накаливания гореть не будет. И при подключении провода к различным точкам моста лампочка тоже гореть не должна. Если же на каком-то этапе проверки лампочка загорелась, значит, диодный мост неисправен и нуждается в замене.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ НА ОБРЫВ

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

1. Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
2. Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ БЫТОВЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

1. Мультиметр переключается на прозвон. В этом режиме при соприкосновении электродов мультиметр начинает пищать (а если конструкция мультиметра не предусматривает подачу звуковых сигналов, то в режиме прозвона на его дисплее должно высвечиваться сопротивление в 1 кОм).

2. Электроды мультиметра подключаются к двум контактам первого диода в мосту. Затем электроды меняются местами и подключаются к диоду снова. Диод исправен тогда, когда при первом подключении сопротивление на дисплее составляет 400–700 Ом, а при втором подключении оно стремится к бесконечности. Если и при первом, и при втором подключении электродов сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности — диод сгорел.

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Проверка генератора на стенде

Позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения, как указано на рис. 228. У генератора 37.3701 между выводами «30» и «61» включается лампа 12 В, 3 Вт. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем измерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 45 А (55 А у генератора 37.3701).

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

• Home
• Автогараж
• Как Проверить Диодный Мост Генератора Ваз 2107

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ своими руками

Добро пожаловать друзья на сайт ремонта автомобилей. Генератор. Без преувеличения, основной блок машины. Его задачей является подача всей электронной части автомобиля во время движения (магнитофон, налобный фонарь, навигатор и т. Д.).

Как проверить диодный мост генератор

Когда генератор выходит из строя, вся нагрузка смещается на аккумулятор (Батареи). В результате через несколько часов машина полностью обездвиживается.

Большинство автовладельцев сразу переходят на 100, где тратят много денег на ремонт. Не торопитесь. в 90% случаев проблема лежит на поверхности.

Если вы знаете, как проверить Генератор диодного моста позволяет быстро выявить неисправность, устранить ее и сэкономить.

Задачи, причины и неисправности диодного моста ВАЗ

Схема генератора очень обычная. он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора из тонких железных пластин.

Трехфазная обмотка статора размещается в специальных пазах, соединенных с нулевой точкой и группой из 4 (иногда 6) диодов.

Задача диодного моста заключается в преобразовании вида тока из переменного тока в переменный. Особенность его работы заключается в том, что ток передается исключительно в одном направлении. от генератора к бортовой сети.

Одним из наиболее распространенных сбоев является горение одного или нескольких диодов. Причины могут быть разными. вода (грязь, масло или пыль), поступающая в генератор, ошибки полярности в случае «освещения» другой машины и т. Д.

Как мы уже упоминали, проверка диодного моста ваз даже по критериям гаража. Все, что вам нужно, это запастись лампой 12 В и мультиметром.

Лучше снять защитную крышку механизма и отсоединить клеммы регулятора перед началом работы

Обратите внимание, что положительные диоды красноватые, а отрицательные. темные

Вот два способа проверить диодный мост:

Войдите на мой сайт

Как правильно проверить диодный мост генератора

Они кратко описали и проиллюстрировали на примере, как это верно без помощи других проверить диод.

• Используя мультиметр (тестер).
• С лампочкой.

Действуйте следующим образом:

Снимите диодный мост с генератора (иначе тест не пройден). Каждый диод должен проверяться отдельно.

Установите режим твитера на мультиметр. В этом случае характерный писк испускается, когда датчики закрыты. Если эта функция недоступна, переключатель тестера можно установить в положение «1 кОм».

Прикоснитесь датчиками к краям одного диода и произведите измерение, изменив датчики. Диод можно считать исправным, если с одной стороны он бесконечен, а с другой. около 500-700 Ом.

Если сопротивление в обоих измерениях слишком мало или, наоборот, бесконечно, то неисправен диод (группа диодов).

проверить диодный мост колба?

Если у вас нет мультиметра под рукой, вы можете использовать более простой метод. использовать стандартную 12-вольтную лампочку для диагностики. Работа выполняется в следующей последовательности:

Подсоедините корпус диодного моста к отрицательной батарее. Убедитесь, что плита плотно прилегает к поверхности генератора. Также обязательно прочитайте статью о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор.

Первый шаг. проверить все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом к «минусу» генератора, а другим «плюс» к клеммам «30» от аккумулятора. В случае лампочки можно смело говорить о повреждении одного или нескольких диодов (в цепи имеется короткое замыкание).

Второй шаг. проверка отрицательной группы диодов. Подключите «отрицательный» конец лампочки к корпус генератора, и плюс на болт крепления моста. Свет включен или выключен? Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг. проверка положительной группы диодов. Здесь вам нужно поставить «плюс» на терминал «30», а «минус», чтобы закончить крепежный болт. Если есть лампочка, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг. проверить наличие дополнительных диодов. Для этого оставьте конец минуса в том же месте и перенесите плюс на терминал 61. Горит ли свет? Тогда есть неисправность.

Решение проблемы достаточно простое. достаточно припаять перфорированный диод и припаять на его место новый (очевидно, он работает). Вы можете, конечно, купить весь диодный мост, но он потянет намного больше денег из вашего кошелька.

Диагностика и замена поврежденного диода занимает не более одного-двух часов. Поэтому, прежде чем ехать на СТО и тратить большую сумму, поработайте в гараже немного. Удачи на дорогах и без поломок.

Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями.

А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Чтобы автомобиль можно было завести, в его устройстве имеется аккумулятор. Чтобы после запуска мотора восстановить емкость аккумулятора и обеспечить нормальную работу всех электроприборов, в конструкции автомобилей применяются такие устройства, как генераторы. Изначально они вырабатывают переменный ток, и для его преобразования в постоянный, применяется выпрямительный блок или диодный мост. Как проверить диодный мост на генераторе ваз 2107 своими руками, рассмотрим ниже в статье.

Ангельские глазки на ВАЗ 2107

Диодные мосты Satec DF005S

Мост диодный генератора ваз-1118 калина MASTER-SPORT ар.

Диодный мост генератора ВАЗ 1118 генератор 5132

Мост диодный нов.обр. (для ген. Г-224) 2104,2105,2107,2.

Диодный мост генератора ВАЗ 2101-07 орбита БВ56-65-02АР

Диодный мост RS1007(10A, 1000V)

Диодный Мост Генератора 2108 Подкова Бпв 56-65-02

Диодный Мост Генератора 2108 Подкова Бпв 56-65-02 Н/о

Диодный мост opel astra 91- omega vectra Mobiletron RB3.

Диодный Мост Генератора Ваз 2123 Lada 21230-3701315-82

Мост диодный генератора Бпв 41-35 мотоцикла Урал

Диодный мост DB207(2A,1000V)

Диодный мост генератора ВАЗ 2110-2172, VDB 0110 старт в.

Мост Диодный Ваз-2108, 21213 56-65/10 (256-65/00Р) Гене.

Диодный мост 16902097 (16.902.097) генератора Iskra сер.

Однофазный диодный мост Diotec MB10S

Диодный мост генератора ВАЗ 2108-09 н/о орбита БВ 56-65.

Ангельские глазки на ВАЗ 2104, 2105, 2107

Диодный мост генератора ВАЗ 2108-15 инж генератор 5102

Диодный мост RS807(8A,700V) (=KBU810)

Диодный Мост Генератора Ваз 2110-12, 2170, 4X4

Диодный мост генератора ВАЗ 1119 Kalina

Проводка ВАЗ 2107 Тольятти 2107-3724030/4017/40

Диодный Мост Генератора Волга Москвич Уаз Газ,зил Камаз.

Диодный мост для генераторов (16.915.701) 16915701

Мост диодный генератора (Г-224) 2104,2105,2107,2108-099.

Диодный мост генератора ВАЗ 2110-12, 2170, 2123

Диодный Мост Генератора 2108 Подкова Орбита

Диодный Мост Генератора 2101-07 Подкова Бпв 56-65-02

Ray Uqf7011b Мост диодный генер. (Г-224) 2104,2105,2107.

Мост диодный lucas 84574ilr569138808 Mob.

Диодный мост арт 112325

П147-04.43-Клавиша наружного освещения ВАЗ-2107 автоарм.

Диодный мост RS207 2A 1000V

Диодный мост для генераторов (16.904.905) 16904905

Диодный мост для генераторов (16.911.230) 16911230

Мост диодный 2110-2112

Диодный мост генератора ВАЗ 2108-09 орбита БВ56-65-02БР

Диодный Мост Генератора 2107 Инжектор Орбита Подкова Бп.

Диодный мост toyota carina 2.0 87- volvo 740 940 Mobile.

Диодный Мост Генератора Волга Москвич Уаз Газ Зил Камаз.

Однофазный диодный мост Diotec KBPC5006FP

Диодный мост генератора ВАЗ 1118 генератор 9402

Мост диодный (для генератора РИФ 150А)

Диодный мост MB1510 (15A,1000V)-BR,KBPC

Мост Диодный Ваз-2101-2107, 2121 56-65/11 (256-65/01Р).

Диодный мост 16902147 (16.902.147) генератора Iskra сер.

Мост диодный 2110-2112 бво 3-105-01

Диодный мост для генераторов (16.908.267) 16908267

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста

Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца

Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи. Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

• Молоток;
• Головки на 8 и 10;
• Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора. Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора. Итак, приступаем:

Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Откручиваем винты крепления реле

Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;

Вытаскиваем регулятор и щетки

Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Откручиваем гайки крепящие крышку

Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Снимаем переднюю крышку

• Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
• Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника). Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
• Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник

Внимание: Если гайки не откручиваются, то необходимо спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новые болты, затягиваем их концы, затем керном расклепываем

Вынимаем крепежные болты и шайбы, крепящие подшипник;

Вынимаем болты, шайбы

Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;

• Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
• Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;

Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Откручиваем диодный мост

• Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
• Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;

Вытаскиваем обмотку статора

• Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
• Теперь мы можем снять сам диодный мост;

Вынимаем диодный мост

С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

Извлекаем третий болт

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео). Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

Прежде чем приступить к сборке:

• очищаем все детали от пыли, грязи
• продуваем воздухом с помощью компрессора.
• металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новый подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно. Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция. На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Замена генератора ВАЗ 2107 своими руками

Если вы не хотите переплачивать за работу по установке нового генератора, его можно установить самому, тем более что ничего сложного в этой процедуре нет.

• торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) или такой же на 13 (для моделей 9412.3701);
• торцевой ключ на 19;
• торцевой ключ на 10.

Порядок выполнения работ

1. Установите автомобиль на эстакаду или автомобильную смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
2. Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккумулятора.
3. Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ при помощи ключа на 10;
4. Торцевым ключом на 17 или на 13 (в зависимости от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
5. Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту двигателя.
6. Снимите ремень генератора с его шкива.
7. Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
8. Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выкрутите гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответствующей клеммой аккумулятора.
9. С помощью торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
10. Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отсека.
11. Установите на место новый генератор.
12. Наденьте ремень на его шкив, а также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
13. Зафиксируйте генератор и присоедините защиту двигателя.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

• ключ рожковый на 17;
• ключ рожковый на 19;
• торцовая головка на 8;
• торцовая головка на 10 с длинным воротком;
• плоская отвёртка;
• новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
• молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

1. Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.

2. На задней крышке генератора есть четыре гайки. Они откручиваются торцовой головкой на 10 (причём лучше, если эта головка будет снабжена воротком-трещоткой).

3. После откручивания гаек половинки генератора нужно разъединить. Для этого следует слегка постучать молотком по выступающему ободку на середине корпуса.

4. Генератор разделяется на две половинки: в одной находится ротор, во второй — статор. Диодный мост, который мы собираемся заменить, находится прямо под катушкой статора. Поэтому статор тоже придётся снимать.

5. Катушка статора держится на трёх гайках на 10. Для их откручивания потребуется торцовая головка с очень длинным воротком, без неё до гаек не дотянуться.

6. После выкручивания гаек статор извлекается из корпуса генератора. Открывается доступ к диодному мосту. Чтобы вынуть его следует слегка надавить пальцем на три выступающих болта.

7. Болты легко сдвигаются вниз, диодный мост полностью освобождается от крепежа, вынимается из корпуса генератора и заменяется новым.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам

Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

Lada 2107 Шедевр › Logbook › Разборка генератор. Смена диодного моста.

Всё началось с того, что при включении электроприборов просаживаются обороты и очень сильно. После двухдневных раздумий пришли к выводу, что это или мост умер или щётки. С утра поехали в гараж делать того чего никогда не делали и врятли кто таким занимается, а именно разбирать генератор.

Когда сняли старый диодник я обрадовался т.к. был он в плохом состоянии и я подумал, что это стопудовая причина проблем с оборотами.

Поставили всё на место, прогрели и… нихера не то что надо было. В итоге всё сошлось к тому, что на неделе куплю и поставлю новый генератор. Этот похоже свои 13 лет отжил.

Жаль только что за мост деньги всё равно отданы

Price tag: 360 ₽ Mileage: 42,883 km