Схема подключения замка зажигания ваз 2121

Схема подключения замка зажигания нива 2121

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Замок зажигания в автомобилях семейства ВАЗ время от времени выходит из строя по причине ослабления контактных стоек или подгорания контактов внутри него. Бывает и выработкой кулачков пластмассового валика. Можно разобрать замок и почистить его, но лучше просто поменять на новый, учитывая что стоит он копейки, по сравнению с импортными замками.

Но если соединение проводов вместе не привело к срабатыванию стартера (или он включился не с первого раза) — проверяйте втягивающее реле на стартере. На нем тоже могут подгореть контактные пятаки, что будет препятствовать нормальному замыканию цепи. Как вариант, можно отверткой замкнуть два больших вывода на втягивающем реле (перед этим авто ставим на нейтраль и задействуем ручник). При замыкании стартер должен начать бодро крутить. Если это произошло — снимайте и меняйте втягивающее реле. Если же стартер при замыкании крутит «вяло», придется его снимать и проверять состояние щеток.

Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя — он выполняет сразу несколько функций:

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107

Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.

На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

• « » – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
• «I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
• «II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
• «III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».

Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

• «50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
• «15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
• «30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
• «INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Двигателем 21214 моторедуктор очистителя стекла двери по схеме стартер. Схема, 21213 имеет три дополнительных расположенные в стойках дверей, модификации автомобилей ВАЗ-21213 BA3-21213.

Ремонт и замена замка зажигания Шевроле Нивы

Для замены замка зажигания понадобится нехитрый набор инструментов:

• отвертка под прямой шлиц (плоская);
• крестовая отвертка;
• молоток;
• зубило или кернер;
• плоскогубцы или круглогубцы;
• надфиль;
• налобный фонарик.

Также в процессе замены необходимо универсальное чистящее и противокоррозионное средство WD-40.

Первым делом нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Затем нужно снять защитный кожух с рулевой колонки. Он крепится на несколько болтов, которые нужно открутить отверткой. Далее следует снять защитную муфту в виде пластикового кольца.

Затем придется столкнуться с основной сложностью при демонтаже — снятии скобы, при помощи которой замок крепится к рулевому валу. Скоба держится на четырех болтах с отрывными головками, демонтаж которых достаточно сложен. Во время установки замка при определенном моменте затяжки их головки ломаются, оставляя круглые шляпки. Такая схема крепления замка зажигания призвана предотвратить угон или несанкционированный доступ к автомобилю. Но она же и значительно затрудняет замену замка. На снятие защитной скобы могут уйти часы.

Для демонтажа понадобится зубило (кернер), молоток и отвертка. С помощью зубила и молотка нужно нанести на головку болта насечку, зубило нужно держать под углом, чтобы удар приходился вскользь, а не напрямую на головку болта. После того, как насечка сделана, нужно поставить острие зубила в нее и ударяя молотком по зубилу сдвигать головку против часовой стрелки.

После того, как ход болта облегчится, можно выкрутить его плоскогубцами (круглогубцами). Затем процедура повторяется с остальными тремя болтами. Наибольшие сложности случаются с выкручиванием правого верхнего болт, так как к нему затруднен доступ. Чтобы он сдвинулся с крепления, можно использовать отвертку, которую затем можно поменять на зубило (кернер).

После того, как скоба снята, нужно с помощью крестовой отвертки открутить болты, на которые крепится контактная группа. После этого демонтированный замок можно разобрать и осмотреть на предмет повреждений его личинку и стопоры (штифты). При вставленном в личинку ключе стопоры должны убираться, если этого не происходит, то можно попробовать подпилить их надфилем. Однако в этом случае нельзя переусердствовать — излишне подпиленные штифты приведут к тому, что при повороте ключа личинка будет проскальзывать.

Ремонт и замена замка зажигания на Ниве Шевроле — личный опыт с фото и видео

Таким образом, постепенно переставляя зубило на три-четыре миллиметра, вращаем болт, расшатывая .

как поменять замок зажигания на ниве шевроле

Если такой необходимости нет, продолжите процедуру обучения. Стартером предлагаю управлять нажатием отдельно установленной кнопки.

Нажать и удержать кнопку стартера до запуска двигателя. Пока контрольная лампа мигает около 6 с , вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание.

После того, как вы справитесь с болтами, отсоедините четыре провода синего, красного, черного и розового цветов. Нужно срочно заменить замок зажигания и три личинки в дверях. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность.

Как поменять батарейку в ключе Шевроле Нива

Дождитесь с включенным зажиганием около 6 с подачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания.

Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой. Примечание Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова.

Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, значит, возникла неисправность или этот обучающий ключ не подходит к данному ЭБУ. Все статьи Ремонтируем замок зажигания на Шевике.

Попробуйте сначала его снять Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение зажигание , а во второе стартер никак ключ не поворачивается, хоть убейте.

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.

Замок зажигания можно и не менять, а взять реле и собрать схему. Стартером предлагаю управлять нажатием отдельно установленной кнопки.

К1- реле импортное пяти контактное 40А 15,30,50 — клеммы замка зажигания Реле подключается на провода, выходящие из замка зажигания. После включения зажигания через секунд, подождать пока отработает бензонасос.

Нажать и удержать кнопку стартера до запуска двигателя.

Если есть место на панели, можно поставить штатную кнопку без фиксации рядом с другими кнопками. Затем необходимо определить, какой тип ЭБУ установлен на автомобиле, и чаще всего это, как правило, Bosch M1. После таких манипуляций, запуск двигателя должен происходить в штатном режиме, без каких-либо неполадок.

Штатный выкидной ключ Шевроле Нива

Нюансы при отключении иммобилайзера На некоторых автомобилях, где установлен протокол VS. Не забудьте открутить все четыре шляпки.

Таким образом, снять болты сложно, а поставить новые легко. Если у вас возникнут проблемы со снятием болтов, можете просто срубить их зубилом.

Используйте маленькое зубило и молоток, в тандеме с длинной плоской отверткой на пять миллиметров. Выкручивают болты только против часовой стрелки.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправность	Диагностика	Способ решения
АКБ разряжен	Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В	Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение	Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет)	Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса»	При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ — стартер», а также провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву	Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ	Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора	Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции	Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода	Стартера крутится, но маховик неподвижен	Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике	Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления	Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля	Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика	Визуальный осмотр после снятия стартера	Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Источник

Электоросхема Ваз 21214 с распределенным впрыском топлива

1. Контрольная лампа системы управления двигателем; 2. Комбинация приборов (фрагменты); 3. Электровентиляторы системы охлаждения двигателя* ; 4. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 6. Блок управления автомобильной противоугонной системы; 7. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 8. Датчик расхода воздуха; 9. Дроссельный узел; 10. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 11. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12. Контроллер; 13. Датчик концентрации кислорода; 14. Датчик детонации; 15. Датчик положения коленчатого вала;

16. Датчик скорости; 17. Адсорбер; 18. Аккумулятор; 19. Главное реле; 20. Колодка диагностики;21. блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 22. реле включения электробензонасоса; 23. реле включения электровентиляторов; 24. основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25. колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов* ; 26. модуль зажигания; 27. тахометр; 28. электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29. форсунки; 30. свечи зажигания;

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 (один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – датчика расхода воздуха; г – датчика скорости; д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – дроссельного патрубка; з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

Используется электрическая схема ваз 21214 Нива инжектор для контроля состояния автомобиля. Снижения светового потока, короткое замыкание, попадание жидкости — все это приводит к нарушениям в работе электрической цепи модели 2131 инжектор. С приходом новых технологий ситуация изменилась — электропроводка стала ключевым элементов авто.

Электоросхема Ваз 21214 с центральным впрыском топлива

1. Контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 4. Электроподогреватель впускной трубы; 5. Датчик температуры воздуха; 6. Датчик абсолютного давления; 8. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 9. Агрегат центрального впрыска топлива; 10. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 11. Колодка, присоединяемая к форсунке; 12. Колодка диагностики; 13. Контроллер; 14. Датчик детонации; 15. Датчик скорости; 16. Датчик концентрации кислорода; 17. Адсорбер; 18. Аккумулятор; 19. Главное реле; 20. Блок плавких предохранителей системы управления двигателем;

21. Реле включения электробензонасоса; 22. Реле включения электровентилятора* ; 23. Реле включения электроподогревателя впускной трубы; 24. Предохранитель защиты электроподогревателя; 25. Реле включения стартера; 26. Реле зажигания; 27. Основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 28. Свечи зажигания; 29. Тахометр; 30. Электробензонасос с датчиком уровня топлива; 31. Модуль зажигания; 32. Датчик положения коленчатого вала; 33. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 34. Блок управления автомобильной противоугонной системы** ; 35. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы** ;

А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания; Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания; В – провод, идущий к выводу «30» генератора; Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива; Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.

в – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; г – датчика скорости; д – агрегата центрального впрыска топлива;

ж – модуля зажигания; з – датчика абсолютного давления.

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей;

** устанавливались с 1999

Особенности электрооборудования

Различия в генераторах

Ранее уже упоминалось, что схема проводки ВАЗ 21213 имела некоторые отличия, связанные в первую очередь с устанавливаемым силовым агрегатом.

В частности, для версий со впрыском топлива требовался более мощный генератор, поэтому:

• На ВАЗ 21213 устанавливался генератор модели 371.3701;
• На ВАЗ 21214 устанавливалась модель генератора 9412.3701.

Они конструктивно схожи и представляют собой синхронные машины переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором выходного напряжения. Схема электрического генератора карбюраторной версии автомобиля «Нива»

Различия в проводке

Подкапотная проводка ВАЗ 21213 выполнена в разном исполнении для облегчения обслуживания своими руками. Жгут проводов «Нивы» для установки в подкапотном пространстве

Для версий с инжекторным силовым агрегатом проводка на ВАЗ 21213 имеет три дополнительных разъема под блок бесконтактного зажигания.

Кроме того, на модели ВАЗ 21214 установлено 2 охлаждающих радиатор вентилятора, соответственно проводка для них также имеет свои отличия от «тринадцатой». Принципиальная схема подключения элементов системы охлаждения представлена ниже.

Электрическая схема подключения вентиляторов «Нивы»

Ступица нива шевроле — замена

Для замены ступичного подшипника на ниве, требуется вытащить ступицу. Это осуществляется по следующему плану.

1. Размонтирование конусной втулки.

2. Расконтривание гаек. Проблема может кроиться в том, что они часто слизываются или закисают. В этом случае можно использовать зубило и легкий молоток.

3. Девятнадцатой головкой или ключом нужно снять фиксаторы рычага. Они расположены, как спереди, так и сзади.

4. Извлекаются стопорные пластины. Это металлические перфорированные полосы, которые часто упускаются из виду.

5. Семнадцатым и десятым ключом требуется снять патрубки контура.

6. Под рычагом устанавливается упор. Двумя двенадцатыми ключами откручивается гайка, зафиксированная на болте фиксатора верхнего рычага.

7. Таким же образом откручивается и нижняя колодка.

8. Когда крепежа не осталось, возможно вытащить всю систему разом.

9. Фиксируя поворотный кулак струбциной, можно выбить ступицу.

10. После этого снимаются винты фиксации кулака к рычажному механизму.

Зная устройство ступицы переднего колеса нива 21213, можно произвести ремонт самостоятельно, без обращения в сервис.

1. Поворотный кулак жестко фиксируется в тисках или струбцине.

2. Аккуратно вытаскивается внутреннее колечко и сепаратор.

3. Внутренности ступичных подшипников вытаскиваются аналогичным образом.

4. Наружное кольцо извлекается пробойником.

Потребуется индикатор типа «часы». При установке, его ножка должна упираться в гайку регулировки. Изготовленный рычаг из шпильки плавно поворачивает механизм вокруг своей оси. Если зазор больше 0,15 миллиметров – гайка требует замены.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

· Отключается АКБ;

· Демонтируется пластиковый кожух;

· Снимаются винты крепления кронштейна;

· Ключ ставится в положение «0»;

· Шило или игла устанавливается в паз и отщелкивается фиксатор.

Схема замка зажигания ваз 2107 может несколько отличаться, если ранее были установлены неоригинальные комплектующие.

Ремонтируем замок зажигания на Шевике. Попробуйте сначала его снять ))

Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.

Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.

Вот они на фото:

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте. Ставьте отвертку под углом «острее» к шляпке, чтобы удар шел типа вскольз, но и цеплял чутка.

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание). Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.

Видео «Подробный обзор схемы электропроводки автомобиля Нива»

На видео ниже вы можете ознакомиться с пошаговым обзором схемы электроцепи для отечественного внедорожника (автор видео — stups87).

Схема первых ВАЗ-2121

Годы выпуска: 1977-1993 г. content-27.foto.my.mail.r…ail/mr.chvans/79/s-94.jpg С задними фонарями и приборами от 2106

Схема ВАЗ-21213 (Карбюратор)

Годы выпуска: 1993-2009 г. content-25.foto.my.mail.r…ail/mr.chvans/79/s-97.jpg На схеме имеется реле задних противотуманных фонарей, применяется с 2000 года, до этого они включались напрямую от выключателя с фиксацией.

С 2004 года автомобиль переименовали из НИВА в ЛАДА 4х4

C 2013 года стали применять дневные ходовые огни: у подфарника в секции габаритного огня устанавливается 2-х нитиевая лампа. При включении зажигания питание приходит на нить 21Ватт (режим ходовых огней), при включении наружного освещения питание переключается на нить 5Ватт (режим габаритных огней).

Схемы карбюраторной системы управления смесеобразованием тут www.drive2.ru/b/2168677/ Про приборы немножко информации в конце этой статьи www.drive2.ru/b/1087776/