Как заменить сайлентблоки передних рычагов

В каких случаях требуется замена сайлентблоков

Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.

Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым  в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:

• манера езды водителя далека от аккуратности;
• состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
• возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
• крайне тяжелые условия северных широт и прочие.

В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.

Видео — типы сайлентблоков и их замена:

Основные признаки неисправности

На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:

• при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
• во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
• также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
• сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.

Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.

Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:

Визуальный осмотр

Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее

При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.

Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!

Где производить замену: в гараже или на СТО?

Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.

Выбор детали

На рынке сегодня представлены резиновые и полиуретановые сайлентблоки. Первые являются бюджетным вариантом, тогда как вторые отличаются повышенной надежностью и большим сроком эксплуатации. К тому же, использование полиуретановых деталей обеспечивает подвеске лучшую упругость и «сбитость», за счет чего автомобиль качественнее и надежнее держит дорогу, что сразу же ощущается в повышенном скоростном режиме.

Однако у подобных сайлентблоков есть и «минусы». Как уже упоминалось, они дороже резиновых аналогов, а byjulf даже издают характерный скрип, который не всегда исчезает со временем. Следует также понимать, что улучшения в работе подвески наблюдаются лишь в случае грамотного подбора сайлентблока, высокого качества изделия и верной установки детали.

Отметим и тот факт, что износ и поломка элементов подвески автомобиля существенно влияют на управляемость транспортным средством, а также безопасность и комфорт вождения. Также нарушается курсовая устойчивость и отзывчивость авто на повороты руля. Поэтому замена сайлентблоков должна выполняться своевременно и лишь профессиональными механиками. Именно такую услугу предлагает наш автотехсервис.

Как запрессовать сайлентблок самые эффективные способы

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно

Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

В качестве заключения

Даже такая незначительная, на первый взгляд, деталь, как сайлентблок играет важную роль. И если закрыть на ее поломку глаза, то мы теперь знаем к каким последствиям это может привести. Поэтому стоит внимательно отнестись даже к такой мелочи и своевременно проводить замену шарнира. Только так можно сберечь свой автомобиль и существенно продлить срок его службы.

Видео — замена сайлентблоков в рычаге VW и какие есть нюансы:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали

Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО

Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Как заменить сайлентблоки?

Во вре­мя заме­ны неис­прав­но­го сай­лент­бло­ка, осо­бое вни­ма­ние нуж­но уде­лить каче­ству новой зап­ча­сти и нали­чию необ­хо­ди­мо­го инстру­мен­та. Для выпол­не­ния рабо­ты понадобятся:

• клю­чи для демон­та­жа бал­ки и рыча­гов подвески;
• моло­ток или кувалда;
• съем­ни­ки сайлентблоков.

После уста­нов­ки и надеж­но­го закреп­ле­ния на спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных подъ­ем­ных устрой­ствах, про­из­во­дит­ся раз­бор­ка сопут­ству­ю­щих элементов.

Рас­смот­рим про­цесс заме­ны сай­лент­бло­ка зад­ней балки:

• демон­таж бал­ки подвески;
• осво­бож­де­ние от креп­ле­ния тро­са ручника;
• сня­тие ско­бы креп­ле­ния шлан­гов тор­моз­ной систе­мы, уста­нов­лен­ной на кронштейнах;
• демон­таж ста­ро­го сай­лент­бло­ка балки;
• очист­ка места посад­ки от загрязнений;
• нане­се­ние смаз­ки из гра­фи­та на поса­доч­ное место;
• уста­нов­ка новой зап­ча­сти, при этом мон­таж выпол­ня­ет­ся без зазо­ров и дыр, а запрес­сов­ка осу­ществ­ля­ет­ся точ­ны­ми уда­ра­ми молотка;
• мон­таж балок в обрат­ном порядке.

После заме­ны сай­лент­бло­ков, транс­порт­ным сред­ством мож­но сра­зу же поль­зо­вать­ся. Во вре­мя сбор­ки необ­хо­ди­мо кон­тро­ли­ро­вать надеж­ность выпол­нен­но­го мон­та­жа каж­дой зап­ча­сти и толь­ко после это­го начи­нать уста­нав­ли­вать следующую.

Заме­на сай­лент­бло­ков перед­ней бал­ки осу­ществ­ля­ет­ся по тому же принципу:

• ста­рый рези­но­вый ком­плект сни­ма­ют 3–4 силь­ны­ми уда­ра­ми кувал­дой. Они долж­ны быть чет­ко в центр зап­ча­сти, не откло­ня­ясь в бок от цен­тра оси;
• заги­ба­ние края обой­мы про­ис­хо­дит зуби­лом для даль­ней­ше­го облег­че­ния демонтажа;
• сня­тие ста­ро­го сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки. Для выпрес­сов­ки поль­зу­ют­ся отрез­ком труб­ки, при этом её диа­метр дол­жен быть мень­ше, чем место посад­ки. Труб­ку уста­нав­ли­ва­ют до каса­ния к дета­ли и нано­сят уда­ры молот­ком. Выпол­нив несколь­ко уда­ров, демон­ти­ру­е­мая зап­часть снимается;
• после сня­тия сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки, выпол­ня­ют про­вер­ку места посад­ки на пред­мет нали­чия ско­лов и тре­щин. Если они обна­ру­жи­ва­ют­ся, деталь под­ле­жит замене.

Если сай­лент­блок при­кру­чи­ва­ет­ся бол­та­ми, а не запрес­со­вы­ва­ет­ся, про­цесс демон­та­жа выпол­ня­ет­ся не удар­ным спо­со­бом, а откру­чи­ва­ни­ем. Его мон­таж, соот­вет­ствен­но, будет выпол­нять­ся при помо­щи креп­ле­ния бол­та­ми. Утяж­ка бол­тов под­вес­ки с соеди­не­ни­я­ми через сай­лент­блок, осу­ществ­ля­ет­ся исклю­чи­тель­но тогда, когда авто­мо­биль сто­ит коле­са­ми на зем­ле, для созда­ния усло­вий при­ня­тия рабо­че­го поло­же­ния подвески.

При мон­та­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние на пра­виль­ность поло­же­ния сай­лент­бло­ка, так как не все рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры мож­но уста­но­вить про­из­воль­но. Если деталь име­ет пере­го­род­ки, у нее стро­го долж­но быть обо­зна­че­но рабо­чее поло­же­ние. В слу­чае игно­ри­ро­ва­ния это­го фак­та, нагруз­ка сил на пере­го­род­ки будет пре­дель­но боль­шая и сай­лент­блок вско­ре ока­жет­ся в неис­прав­ном состоянии.

По сво­им раз­ме­рам сай­лен­бло­ки явля­ют­ся очень ком­пакт­ны­ми дета­ля­ми. Несмот­ря на это, они выпол­ня­ют в транс­порт­ном сред­стве важ­ные функ­ции и явля­ют­ся зна­чи­мым эле­мен­том под­вес­ки. Сай­лен­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют тре­бу­е­мый уро­вень ком­фор­та и без­опас­но­сти авто­мо­би­ля в про­цес­се дви­же­ния. Поэто­му к выбо­ру и замене этих дета­лей нуж­но отно­сить­ся вни­ма­тель­но и ответ­ствен­но. Авто­мо­би­ли­стам реко­мен­до­ва­но обра­щать­ся толь­ко к про­ве­рен­ным про­дав­цам авто­зап­ча­стей, что­бы не купить подделку.

Как заме­нить сайлентблоки

Внешний вид (объяснение на пальцах) и применение

Чтобы никто не мучился вопросом, как эта штука выглядит, разыскивая какие-то изображения в интернете или разбирая собственный автомобиль, можно совершенно спокойно и примитивно объяснить всё словами. Итак, сайлентблоки – это две металлические трубки (они могут быть разной длины и диаметра), которые соединены между собой резиновой перемычкой. Именно поэтому такую деталь называют резиновометаллический шарнир. Используют такой вид шарниров для гашения колебаний во время движения автомобиля, соединяя жёсткие части кузова, мотора и ходовой части. Ну вот представьте, что вся конструкция двигателя просто-напросто засунута в моторный отсек и прикрыта капотом. Что станет с ним во время движения? Верно, во-первых, будет стоять неимоверный грохот, а во-вторых, долго он там не проживёт и рано или поздно рассыпется на детали от тряски и вибрации.

Точно таким же образом сайлентблоки удерживают каждый рычаг подвески, чтобы она сохраняла свои мягкие и плавные свойства.Во время движения даже по самым идеальным дорогам рычаг подвергается очень мощной и агрессивной нагрузке только по причине массы всей машины в целом, а что говорить о дорогах, мягко говоря, напрочь разбитых, как в родном Отечестве. Разумеется, сайлентблоки изнашиваются в первую очередь и требуют замены, для которой мы все здесь и собрались.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются  в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше. 

Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем. 

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не  слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока  является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта  возрастает  нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.. В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается

Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.  

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно  вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.  

Зачастую,  основные причины выхода сайлентблоков из строя:

• естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
• ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
• попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.

Например, если затянуть болты  на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована.  Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Причины поломки

При нормальных обстоятельствах сайлентблок будет постепенно изнашиваться за счёт естественных причин. У этого элемента ограниченный ресурс, который расходуется в зависимости от условий эксплуатации и степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов.

Но износ может произойти раньше положенного срока. Если в обычной ситуации замену осуществляют примерно каждые 50 тысяч километров пробега, при определённых ситуациях ресурс расходуется быстрее. Существует несколько основных причин преждевременного выхода из строя сайлентблоков. Их нужно знать, чтобы понимать, когда пора приобретать новые элементы.

1. Затяжка крепёжных болтов. Процедура обратной сборки после замены сайлентов подразумевает обязательную затяжку болтов. Только многие делают её в момент, когда автомобиль ещё подвешен или стоит на домкратах. Но по правилам делать это нужно лишь после опускания авто на землю. Даже бывалые автомастера забывают об этом правиле, что ведёт к негативным последствиям и скорому выходу из строя элементов подвески.
2. Посадочное место. Для каждого сайлентблока конструкцией автомобиля предусмотрено посадочное гнездо. И туда элемент нужно установить максимально точно. Если не придерживаться строгих правил и нарушать рекомендации по монтажу, даже самые дорогие и качественные шарниры долго не прослужат. Придётся их менять.
3. Длительный срок эксплуатации. Не нужно ждать, пока начнёт ломаться подвеска, либо сайлентблок окончательно разорвётся. Нужно следить за состоянием и поведением транспортного средства. При появлении первых признаков износа нужно приступать к замене.
4. Химические вещества. Вовсе не обязательно, чтобы сайлент контактировал с агрессивной химией, разными растворителями и щелочами. Иногда достаточно контакта с обычным моторным маслом. Масло способно разъедать резину, но особо не влияет на полиуретан. В любом случае это прямая дорога к замене элемента.

Практика наглядно показывает, что при условии правильной установки качественные сайлентблоки способны полностью отработать заявленный ресурс. С ними не возникает серьёзных проблем в эксплуатационный период.

Потому при выборе новых деталей стоит обращать своё внимание не только на материал изготовления, но и то, кто конкретно занимается производством шарнира

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках

При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить. Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока

Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.
;
Если все прошло успешно, остается собрать рычаг в обратном порядке, поле чего установить деталь на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается тогда, когда авто уже стоит на колесах. Другими словами, затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага и верхнего выполняют под нагрузкой, то есть под весом стоящего на колесах автомобиля;
Завершив все работы (независимо от того, выполнялась замена заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), требуется снова провести диагностику ходовой части. Если все нормально, можно делать сход-развал. Кстати, по результатам удается понять, имеются ли еще отклонения от нормы, то есть присутствует или отсутствует необходимость скорой замены еще каких-либо узлов подвески автомобиля.

Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки  делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок  по сравнению с обычным заметно дороже

Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки  можно рассчитывать на улучшения в работе подвески

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.