Подключение сигнала от волги

Регулировка сигнала от волги

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство звуковых сигналов, техническое обслуживание звуковых сигналов

На автомобиле установлен комплект из двух тональных электромагнитных вибрационных сигналов С302 и СЗОЗ (рис. 242).

Сигналы смонтированы на кронштейнах с рессорными подвесками и помещены между радиатором и облицовкой радиатора автомобиля. Оба сигнала однопроводные и включаются одновременно выключателем, смонтированным на рулевом колесе, через реле РС503. При нажатии на выключатель включается реле РС503, которое, в свою очередь, включает цепь сигналов ( рис. 243).

Рис. 241. Регулировочные зазоры в реле-прерывателе: а — исполнительное реле; б — реле контрольной лампы 1 — якорь: 2 — ограничитель иола якоря; 3 — контакт; 4 — стойка с неподвижным контактом; 5 — упор пружины; 6- плоская пружина

Рис. 212. Звуковой сигнал: 1 — мембрана; 2 — зажим; 3 — обмотка электромагнита; 4 — регулировочные гайки. 5 — пластина неподвижного контакта; 6 — сердечник электромагнита; 7 — штифт; 8 — контакты: 9 — пружина с подвижным контактом; 10 — якорь; 11- корпус; 12 — рессорная подвеска; 13 — резонатор

Рис. 243. Схема включения звуковых сигналов: 1 — реле сигналов; 2 — выключатель; 3 — сигнал; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — амперметр; 6 — предохранитель

Следует помнить, что звуковые сигналы рассчитаны на кратковременную работу, поэтому необходимо избегать включения сигналов на длительное время. Рекомендуется периодически проверять надежность крепления сигналов и проводов

Следует обращать внимание, чтобы сигналы не касались металлических частей, так как это может вызвать дребезжание звука вовремя работы сигналов. Если сигналы звучат слабо или звучит только один сигнал, их следует снять с автомобиля, осмотреть и отрегулировать

Регулировку сигналов проводить в следующем порядке: закрепить кронштейны сигналов в тиски и, поочередно включая сигналы, установить, какой сигнал не работает или звучит слабо;

с сигнала, подлежащего регулировке, снять колпак. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить их бархатным напильником. Во время зачистки следить, чтобы опилки не попадали на механизм сигнала. После зачистки контактов тщательно протереть и продуть механизм сжатым сухим воздухом. Осмотреть качество пайки проводов и исправность сопротивления;

включить регулируемый сигнал и прослушать его работу. Если звук сигнала слабый, произвести регулировку. Для регулировки следует перемещать пластину вверх или вниз по стойке с помощью гаек 4 (см. рис. 242). Окончив регулировку, следует надежно затянуть гайки;

надеть колпак и закрепить его. Включить сигнал и прослушать его работу. Затем, включив оба сигнала, прослушать их совместную работу. При необходимости отрегулировать второй сигнал. Нормально отрегулированный сигнал должен потреблять ток не более 7,5 А.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Источник

Самостоятельная установка на ВАЗ сигнала от Волги

Большинство моделей ВАЗовской разработки, включая широко распространенные и сегодня ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099 оборудованы не слишком благозвучными звуковыми сигналами, что часто приводит в расстройство владельцев этих автомобилей. Между тем в наше время существует достаточно много вполне достойных замен штатному ВАЗовскому сигналу и, в частности, прекрасной альтернативой может служить вариант установки отличного звукового сигнала от «Волги».

Итак, для реализации такой, не слишком затратной идеи, нам понадобятся следующее оборудование и сопутствующие материалы:

• Обычные «волговские» сдвоенные сигналы с выводом «массы» на корпус;
• Реле типа 90.3747 совместно с колодкой и фланцем крепления;
• Набор широких клемм;
• Предохранитель на 20А вместе с установочной колодкой;
• Многожильный изолированный провод сечением не менее 2.5 мм. кв.;
• Термоусаживаемая трубка или изолента;
• Кусок алюминиевого или стального уголка.

Практическое исполнение доработки

Как всегда, перед тем как работать с электрической схемой автомобиля следует отсоединить от аккумулятора клемму «минусового» силового провода, тем самым защитив себя от случайных коротких замыканий.

Далее, для того чтобы получить доступ к штатному сигналу необходимо полностью снять решетку радиатора, после чего появляется возможность демонтировать звуковое устройство (вместе с планкой крепления). Не забываем также отключить и провод массы сигнала.

Оценив место установки штатного сигнала дорабатываем крепление сигналов от Волги используя купленный уголок на котором сверлим отверстия в соответствии с разметкой по месту установки. Если наш уголок выполнен из стали – для защиты от коррозии покрываем его слоем краски. При креплении сигналов к уголку учитываем то, что один из крепежных болтов будет служить массой, а значит, он должен быть соответствующей длины для обеспечения надежного контакта с металлической деталью корпуса автомобиля.

Крепим уголок с новыми сигналами при помощи болта крепления штатного сигнала (опять же, помня про «массу» можно подстраховаться корончатой шайбой»). В случае если болты крепления на уголке мешают установке (болты задевают радиатор) – производим корректировку методом подкладки шайб.

Схема подключения сигналов Волги на ВАЗ выглядит следующим образом:

Для выполнения надежного соединения окончания используемых проводов обжимаем клеммами, и все оголенные участки защищаем термоусаживаемой трубкой либо изолентой.

Что касается реле, то для него найдется место с обратной стороны радиатора в непосредственной близости от блока фар.

«Минусовой» провод реле (контакт 86), снабженный кольцевой клеммой под винт, через корончатую шайбу прикрепляем к кузову автомобиля (зачистив предварительно металл в месте подсоединения).

Провод от 30-го контакта реле (идущий через предохранитель) подключаем к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи, иначе говоря, основное питание сигнала будет осуществляться напрямую от аккумулятора.

Подстройку звучания новых сигналов можно выполнить при помощи специального болта на корпусе. Кроме того раструбы сигналов следует располагать таким образом, чтобы в них не скапливалась влага, а все болтовые соединения не помешает защитить смазкой.

Следует отметить, что установка волговского сигнала на ВАЗ может выполняться и по упрощенной схеме, то есть без использования дополнительного реле. В данном случае подключение производится при помощи проводов питания штатного сигнала, учитывая тот факт, что базовый сигнал использует свое собственное реле, расположенное в блоке предохранителей. Такой способ конечно же проще и требует меньших затрат, однако он имеет определенные недостатки. Дело в том, что плюсовой провод запитующий штатный сигнал тонковат для более мощного «волговского» устройства и падение напряжения на нем слишком значительное (сигнал будет звучать слабее, чем хотелось бы). Кроме того, защитный предохранитель в штатной сети защищает не только цепи сигнала, но и вентилятор, и его номинала в 5А явно недостаточно (при одновременной работе обоих устройств предохранитель быстро перегорает и, при этом, часто повреждаются дорожки на монтажной плате блока предохранителей).

Инсайд Тюнинг

Штатные динамики на Лада Вестах, как и на многих других машинах, самые простые. Бумажные. Играют они соответственно. Кому-то этого хватает. А есть люди, которые меняют любят качественный Автозвук.

Рассмотрим сколько это стоит и как делается на примере Весты Кросс с штатной Мультимедийной системой.

Для начала встает вопрос подключения RCA проводов (тюльпанов) к магнитоле.

Снимаем магнитолу. На задней части разъемы с пустыми пинами. Покупаем готовую колодку, либо вставляем в штатную пины. Распиновку штатной колодки магнитолы приводим:

Распиновка разъемов штаных магнитол ВАЗ

Нас интересуют RCA выхода на усилитель. Это в желтой колодке. Мы подготовили разъемы типа «тюльпан» «мама». В каждом «тюльпане» по два контакта. Внешний — масса, это в желтой колодке (С) контакт под номером 3. И основной контакт — в колодке С смотря на какой динамик это контакты 1,2,4,5.

Как вы можете увидеть, отдельного выхода на сабвуфер на штатных ВАЗовских магнитолах нету. Как и регулировки уровня громкости сабвуфера с магнитолы. В таких случаях сабвуфер подключается вместо(или паралельно) с задними динамиками. От RCA «тюльпанов» конечно же.

Как спаять RCA выхода мы расписали.

На усилитель ещё нужно подать управляющий сигнал на его включение. Сигнал требуется не меньше 12 вольт. Однако в колодке (С) мы видим, что нужный контакт выдаёт всего 8,5 В. Этого в большинстве случаев недостаточно для включения усилителя.

Самый простой выход — подключить провод «зажигание» как управление усилителем.

Есть более сложные варианты. Можно конечно и из 8,5 В получить необходимые 12 В. Но здесь потребуется паяльник, некоторая квалификация и кое-какие радиокомпоненты.

Монтажные отверстия под передние динамики идут на 16 см. Однако еще желательно поставить динамики не на металл, а на деревянные проставки. Выносные пищалки вклеиваются спец пластиковым клеем в декоративные треугольники на передних дверях.

Проставки на весту стоят у нас 400 рублей, установка передних динамиков с пищалками 1200 рублей.

Задние динамики. Монтажные отверстия предусмотрены на 13 см. Но. С деревянными проставками отлично устанавливаются туда так же 16 см акустические системы. Здесь уже без отдельных пищалок.

Проставки 400 руб. Работа 800 рублей.

Далее устанавливаем усилитель. Он крепится на спинку заднего сиденья. По одной стороне машины протягиваются провода к аккумулятору. По другой стороне протягиваются RCA провода от усилка к магнитоле.

Подключаем саб. Настраиваем усилитель: на динамики свои срезы частот, чтобы ничего не хрипело, на сабвуфер свои срезы частот.

Установка усилителя на весту стоит 1500 рублей.

Все! Наслаждаемся чистым громким звуком и радуемся любимым песням!

Устанавливайте автозвук в нашем центре!

Меняем на «Калине» звуковой сигнал

Наверняка вы тоже встречали водителей, которые уверены, что сигнал в авто не нужен совсем по крайне мере, они так считают, нажимая на гудок раз в год. Именно поэтому на состояние сигнала они не обращают никакого внимания. Тем не менее, гудок опция важная, которая нередко помогает избежать аварийных ситуаций на дороге: сигнал должен нормально работать и находиться в хорошем состоянии. Давайте рассмотрим его замену на примере Калины.

Вы жмете на нужную кнопку, но звук при этом не появляется. Бывает? К сожалению, да. Что нужно предпринять? Первым делом необходимо заглянуть в монтажный блок и проверить предохранитель F6, который отвечает за подачу напряжения. Если проблема в предохранителе, и из-за него питание не подается, его меняем, после чего вновь получаем нормальный гудок.

Но как быть, если предохранитель цел и невредим? Значит, нужно искать другую причину неисправности. Давайте послушаем, как работает реле устройства. При нажатии он должен издавать характерные щелчки, которые можно услышать только при заглушенном моторе. Если видите, что предохранитель цел, проводка не повреждена и реле работает, значит, проблема в самом звуковом устройстве.

Придется идти в автомагазин и приобретать новые сигналы. Они идут в комплекте, в который также должны входить соединяющие с проводами питания клеммы и инструкция по инсталляции.

Теперь сигналы нужно установить. Сделать это не так то и легко, поскольку получить доступ к месту, где стоят сигналы, непросто. Особенно, если под капотом вашей Калины стоит сердце объемом 1,4 литра и кондиционер. Пространства немного, радиатор и вентилятор мешают монтажу.

Итак, поднимаем капот, с аккумулятора скидываем клемму минус, затем снимаем верхнюю решетку, которая стоит перед передним бампером. Решетка держится на трех болтах, которые откручиваем, а затем аккуратно вверх поднимаем решетку, выводя ее из зацепления с кронштейнами пластмассовой защелки. После этого образуется щель, сквозь которую видно место, куда нужно инсталлировать сигналы. Но рукой в это место дотянуться проблематично, да и сами сигналы в щель не пройдут, поэтому ее можно использовать исключительно для обзора.

Но нам нужен полноценный доступ, не так ли? Поэтому откручиваем два шурупа, которыми крепится нижняя радиаторная решетка, ее тоже снимаем. Если на авто стоит рамка для номера, ее также демонтируем. Теперь нужно не спеша отогнуть вниз верхнюю поперечную пластину решетки радиатора, а верхние выступы вывести из зацепления. Теперь тянем решетку на себя, и вынимаем ее из углубления переднего бампера. Гаечным ключом на 13 отворачиваем крепление, которым держится сигнал, наблюдая за процессом работы через ту самую щель, в которую не смогли просунуть руку.

Если Вы хотите громкий звук, читайте как установить сигнал от Волги на Ваз.

Дальше все просто старый сигнал снимаем, на его место ставим новый. Второй сигнал крепим к шпильке вентилятора, охлаждающего радиатор. Это можно сделать гаечным ключом на 10. Выступающая гайка находится от радиатора слишком близко, на расстоянии в 1,5 см, это выглядит рискованно. Но переместиться ближе к радиатору сигнал все равно не сможет, поскольку этому промешает железная рамка. Именно поэтому не стоит особо переживать радиатор и сигнал в любом случае не будут соприкасаться.

После этого все собираем в обратной снятию последовательности и наслаждаемся работой нового звукового сигнала.

При желании вы можете инсталлировать отличный от штатного сигнал на Калину. Как в этом ролике, например, в котором продемонстрирована работа звукового сигнала Hella 500/400 Гц.

источник

Проходные и перекрестные переключатели

По этому вопросу у меня есть статья. Там рассказано, что в случае, если управление светом нужно с 2-х мест, используются проходные переключатели (или выключатели, как говорят в народе). К каждому из них нужно проложить три провода.

Схема будет такой:

Классическая схема включения освещения из двух точек с проходными выключателями

Если точек управления светом 3 и больше, нужно уже (кроме двух проходных по краям схемы) ставить перекрестные переключатели, к каждому из которых прокладывается по 4 провода:

Схема с перекрестным переключателем для включения освещения с трёх мест

Если нужно управление с 4-х мест, но нужно соответственно 2 проходных и 2 перекрестных переключателя:

Схема на двух проходных и двух перекрестных переключателях для включения света с четырех мест

И так далее, количество перекрестных переключателей увеличивается.

Минусы схем с проходными и перекрестными переключателями

Некоторые недостатки классических схем с переключателями могут показаться неочевидными или малозначительными, но всё же перечислю их.

• Проходные и перекрестные переключатели имеют более высокую цену, чем обычные.
• Часто их не бывает в наличии в магазинах.
• Требуется прокладка большего количества проводов.

Производители и цены аналогов

• Пневмосигнал на 12В LADA D-90 подойдет для замены штатного клаксона. Частоты звука этой детали выше: от 410 до 510 Гц. Жаропрочный пластик увеличивает срок жизни устройства. В установке такие модели сложнее. Перед покупкой, убедитесь, что клаксон уместится и не будет задевать другие детали. Размер звукового сигнала — 90 миллиметров. Его средняя стоимость — 800 рублей. Артикул товара — 00044123.
• Чаще всего владельцы Лады Веста выбирают для замены клаксона, устройство от Волги. Он звучит громче и работает на той же мощности — 12В. Штатный клаксон звучит высоко. Такой гудок плохо слышно, поэтому возрастает вероятность попасть в аварию. Деталь Волги звучит солиднее. Её отчетливо слышат прохожие и водители других автомобилей. Стандартные Улитки SKYWAY 004 выдают звук частотой от 390 до 460 Гц. Она продаётся с артикулом S07601004 и стоит в среднем 650 рублей. В комплекте есть инструкция по установке.
• Можно рассмотреть сигналы Volga компании Автоком. Они звучат заметно ниже родных клаксонов: 105-118 дБ. Родной клаксон Весты работает на мощности 3А. Модель Автоком потребляет ток 7А, поэтому его не рекомендуется подключать к базовой проводке автомобиля. Деталь Весты может работать не стабильно. Потребуется установка дополнительного четырехконтактного реле и еще одного предохранителя. Стоимость Автокома составляет около 900 рублей. Артикул товара — С302Д303Д.
• Звуковой сигнал Hella DL 50 — оригинал стоит от 2100 рублей. Он также подходит для замены родной детали. Работает на мощности 12 В. Частота 380 Гц обеспечивает чистый и громкий звук.

Установка “Волговских” сигналов на Лада Веста, стоит ли заморачиваться и что нужно знать

У Весты с завода стоит достаточно условный звуковой сигнал, хотя это неотъемлемый атрибут безопасности. Сразу уточню, гудеть всем подряд не предпочитаю, сигналом пользуюсь только в ситуациях, когда это может предотвратить ДТП, для остальных случаев дальнего света вполне достаточно.

Однако как предотвратить ДТП с таким звуковым сигналом, ведь нужно учитывать, что есть автомобили с хорошей шумоизоляцией или же с хорошей музыкой, либо всё вместе. Помнится, у меня многие знакомые ставили себе пневматические звуковые сигналы, звучало конечно неплохо, но всё-таки это не-то, слишком массивно выглядит + могут возникнуть вопросы при прохождении ТО. Чтобы сделать всё аккуратно было решено пойти по протоптанной многими дорожке – установить так называемые Волговские сигналы.

Прежде чем покупать, важно знать следующую информацию – существует минимум две модификации, которые отличаются по звучанию, а также цене, весу и габаритам. Первые имеют номера 22.3721/221.3721 низкий и высокий тон соответственно, вторые С302/С303Д

По звуку многим больше нравятся вторые, звучат они как-то взрослее и ровнее, в тоже время громче, но нужно учитывать, они ощутимо больше по размеру. Делают данные сигналы два предприятия – СОАТЭ и ЛЭТС.

Покупать лучше в проверенных и крупных магазинах по запчастям ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, так как существует много подделки. На оригинальных сигналах должен стоять ГОСТ, клеймо ОТК, а также болты под шлицевую отвертку.

Вернемся к Весте. С завода стоит один двухтональный сигнал слева от радиатора. Для установки потребуется снять бампер, благо на Весте это делается достаточно просто, инструкций много, останавливаться на этом не будем.

Сигналы действительно большие и найти им место сразу не так-то просто. В итоге было решено разместить оба сигнала слева по ходу движения автомобиля под фарой, там есть кронштейн крепления крыла и болт под массу, к которым хорошо крепятся клаксоны не мешая друг другу. Многие разносят их по разные стороны и крепят к кронштейнам крыльев, но, чтобы лишний раз не возиться с прокладкой проводки, было решено схалтурить.

Что касается проводки и подключения. Суммарное потребление Волговских сигналов 14-15 Ампер, зависит от модификации, питать их штатной проводкой затея не самая хорошая. Поэтому берем 4-х контактное реле, предохранитель на 20 Ампер и хорошие медные провода. Чтобы сделать всё максимально красиво, можно провести установку в монтажном блоке, в котором все реле садятся на наборные колодки, там же есть толстый плюсовой провод и пустое место под предохранитель.

Беда заключается лишь в поиске колодки под реле, было найдено лишь белая (185403-1 номер колодки), а ждать пришлось аж неделю, для предохранителя и колодки в ВАЗовском магазине берем клеммы ЛИРА 6,3 мм, такие же кстати ставят в блоках предохранителей VAG, понадобится 6 штук.

Можно конечно сделать всё куда проще, но хотелось сделать качественно и красиво. Схема подключения простая, со штатного клаксона берем + на замыкание катушки реле, массу для реле берем в монтажном блоке. Далее обжимаем силовой провод, вставляем пины под предохранитель и подключаем силу к 85 контакту реле, с 30 контакте уходит два провода с силой для клаксонов, массу они берету с кузова, этот момент тоже надо продумать.

Результат на мой взгляд стоит потраченного времени и средств, с хорошим сигналом в любом случае становится немного, но безопаснее.

Источник

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

1. Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
2. Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю. Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
3. После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
4. Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
5. Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
6. Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу. Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
7. Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе. В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.