Ремонт рулевой рейки лада гранта

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно

Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки

А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

1. Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
2. Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
3. В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
4. После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
5. Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
6. Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
7. Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.. Достаточно некоторого времени эксплуатации машины, чтобы её владелец начал интересоваться, чем смазать рулевую рейку

Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с пробегом, как отечественных, так и иномарок. Если эту операцию выполнять не вовремя, это приведёт к ускоренному износу этого узла. Уделять должное внимание этому механизму, значит обеспечить безопасность дорожного движения, так как именно на этом узле лежит огромная ответственность за устойчивость и поведение машины на дорогах

Достаточно некоторого времени эксплуатации машины, чтобы её владелец начал интересоваться, чем смазать рулевую рейку. Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с пробегом, как отечественных, так и иномарок. Если эту операцию выполнять не вовремя, это приведёт к ускоренному износу этого узла

Уделять должное внимание этому механизму, значит обеспечить безопасность дорожного движения, так как именно на этом узле лежит огромная ответственность за устойчивость и поведение машины на дорогах

Чем смазать рулевую рейку, будет интересно знать владельцам не только отечественных автомобилей, но и иномарок, так как принцип работы и конструктивные особенности этих узлов во многом аналогичные. В этих узлах имеются детали из пластических масс и лёгких сплавов, которые нуждаются в смазке, иначе они быстро придут в негодность. Но кроме понимания того, что нужно смазать узел, необходимо знать ещё и какую смазку можно для этого использовать.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов

Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

• 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
• 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
• 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Источник статьи: http://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-podtjanut-rulevuju-rejku-na-lada-granta

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

• Литиевые смазки. Классическим примером может служить знаменитый «Литол-24», который имеет повсеместное распространение в автомобильных механизмах, в том числе его часто используют для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Его единственный недостаток — постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
• Кальциевые или графитовые (солидол). Это класс наиболее дешевых смазочных материалов со средними эксплуатационными характеристиками. Хорошо подходит для машин, относящихся к бюджетному классу.
• Комплексная кальциевая смазка. Неплохо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, и меняет при этом свою консистенцию и свойства.
• Натриевая и кальцево-натриевая. Подобные смазки плохо выдерживают влагу, правда могут работать при высоких температурах.
• Бариевые и углеводородные. Это одни из самых дорогих смазок, но имеют высокие эксплуатационные характеристики.
• Медные. Отлично выдерживают высокую и низкую температуру, однако впитывают влагу. Также являются достаточно дорогими.

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

• Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
• Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
• Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
• Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
• Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электро усилителем руля.
• Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
• Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

https://youtube.com/watch?v=A27mJo9DrMg

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Смазка для рейки(?)

Сообщение 8.5 » 07 май 2016, 14:22

менял тяги рулевые с пыльниками,ничего сразу говорю не мазал под пыльником.И что то сечас призадумался ,увидев эти картинки :

неужто зеркало рейки надо было смазывать при установке,зачем смазка в комплекте идет ?Я брал пыльники сваг,там ничего не было кроме хомутов.Правда эти пыльники от рейки ТРВ с того же ОАН,а у меня ZF и они были немного другие,но думаю принцип тот же? ели нужно смазывать зеркало,то мне сечас как вариант только проколоть снизу пыльник мед. иглой и набрызгать каким нибудь спреем,а потом замазать эту малююсенькую дырку суперклеем.

Смазка для рейки(?)

Сообщение MaksTravin » 08 сен 2017, 10:00

Занялся переборкой электрорейки Honda Stream со всеми вытекающими последствиями. Чем все таки лучше намазать рейку из доступных в емексавтодоках смазок? По моим наблюдениям там применены три разные смазки:

1. Редуктор электроусилителя имеет металлический червячный вал и пластиковую шестерню. Намазан белой смазкой по консистенции похожей на вазелин или ЦИАТИМ 221

2. Опорный подшипник и шток рейки намазаны походу какой то литиевой смазкой.

Ну и плюсом ко всему имеем пластиковые (скорее всего капролоновые) втулки на концах рейки и упорную втулку с пластиковым (зелёного цвета) покрытием, возникает вопрос совместимости смазки с пластиком.

Склоняюсь к тому, что сам шток рейки и упорный подшипник намазать чем то низкотемпературным, так как морозы зимой бывают до -40. Например Liqui Moly Thermoflex Spezialfett Ravenol Arctic Green Grease AGG2 Равенол бюджетнее, вопрос только в дружбе с пластиком.

Сопряжение косозубой шестерни и штока Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 texaco starplex ep 2 Totachi LITHIUM EP 2 Тут вообще не понятно стоит ли заморачиваться с низкотемпературным смазками или достаточно будет обычных до -30. И второй вопрос наличие в смазке молибдена критично или наоборот приветствуется.

Для червячного редуктора электроусилителя с пластиковой шестерней Liqui Moly Silicon-Fett Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 опять же наверное пойдет Liqui Moly Thermoflex Spezialfett

Может кто поделится своим мнением по поводу доступного а так же можно и идеального варианта смазок в данный узел?

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Замена рулевой рейки

В некоторых случаях, хоть и очень редко, но обычной заменой расходников не обойтись. Рулевая рейка, хоть и изготовлена из надежной стали, но все-таки она не вечная и через время может сильно износиться. Зачастую, виновниками в быстром износе рулевой рейки являются сами владельцы, которые не следят за состоянием рулевого механизма. Помимо этого, рулевая рейка может требовать замены в автомобиле после дорожного происшествия. Замена рейки в автомобиле ВАЗ происходит по схеме, описанной выше, только с учетом того, что вам придется покупать полный ремонтный комплект, в состав которого входит новая рейка.

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

• Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
• Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
• Проверяется состояние шарикового подшипника.
• Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
• Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
• Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
• Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец . После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

Как смазывать шаровые

Как смазать шаровые опоры самостоятельно? На большинстве современных моделей автомобилей смазка ШО производится при помощи специального шприца. Цена этого инструмента невелика и быстро окупается, если учесть стоимость деталей, которые предохраняет его использование. В этом случае процедура смазки является предельно простой и не требует не только специальных навыков, но даже элементарного владения дрелью. Однако этот процесс далеко не во всех случаях является настолько лёгким.

На целом ряде автомобилей внутренняя часть ШО при помощи одного лишь шприца недоступна. А это значит, что придётся нарезать на детали отсутствующие резьбовые фрагменты. Тут не обойтись без дрели и соответствующей насадки для резьбы по металлу. Другим необходимым при этом инструментом являются обычные слесарные тиски, чтобы зафиксировать снятую деталь. Однако и здесь нет ничего такого, что автовладелец не смог бы сделать самостоятельно, в домашних условиях.

Даже если можно смазывать шаровые опоры непосредственно на корпусе авто, делать так обычно не рекомендуется из-за того, что это работа грязная и можно испачкать корпус. На каждой конкретной модели автомобиля снятие шаровых опор имеет свои особенности, но общий принцип везде одинаков. Снять ШО вполне возможно без соответствующих приспособлений, уперев лом, пока помощник выбивает её кувалдой

Однако лучше воспользоваться специальным съёмником, так как это гораздо удобнее и не грозит физическими травмами из-за неосторожности

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок

Устранение

Большой люфт рулевого колеса

Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли. Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.

Зазор в тягах шаровых опор слишком большой. Замена рулевых наконечников Лада Гранта.

Сайлентблоки шарниров изношены. Заменить тяги.

Между рейкой и гайкой слишком большой зазор. Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.

При поворотах руля доносится стук

Гайки рулевых тяг ослабли. Подтянуть крепёжные гайки.

Между рейкой и гайкой большой зазор. Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.

Крепёж рулевого управления ослаб. Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.

Рулевое колесо вращается слишком туго

Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки. Опорный подшипник заменить.

Опорная втулка изношена, износ упора рейки. Изношенные элементы надо менять.

Давление в колёсах слишком низкое. Подкачать шины до оптимального давления.

Детали шаровых опор изношены или повреждены. Заменить элементы.

Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок. Ремонт амортизационной стойки или ее замена.

Подшипники вала износились. Подшипники вала нужно заменить.

Электроусилитель управления неисправен. Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Основные неисправности рулевой рейки

Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.