Методы регулировки сцепления на «ладе гранте» с тросовой коробкой

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случае, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

https://youtube.com/watch?v=Eg5BETyYxZ8

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является несложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления. Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— рулетка с хорошо читаемой шкалой

— два рожковых ключа на 17 мм

рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

— измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

— нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.

расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см

— вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

— Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку

ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

— Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

— Слегка затягиваем контргайку

— Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

— По окончании регулировки затягиваем контргайку

Примечания и дополнения

— При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

— Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.

Еще пять статей по автомобилям ВАЗ

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго дня всем, ребят подскажите при нажатии педали сцепления щелчок появляется , в самом начале нажатия , через 3 раза примерно появляется. Пробег 29 т.км. Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.

И помыл машину наконец то

by Adminrive · Published 12.03.2017

31 комментарий

• Comments 31
• Pingbacks 0

Самонатяжник на тросе так щелкает…

Александр, да читал в инете, а делать то что? Трос не порвётся!? Как избавиться от этого?

Я читал в инете что это в норме вещей )) у меня тоже щёлкает

Забей, уже 72 тыс. то щёлкает то нет.

Руслан, Там такая конструкция….смирись ) Либо 2110 трос поставь без этого механизма.

Александр, Да просто как то напрягает , думал мало ли так кататься тросс вообще порвётся

Сергей, не напрягает? Читал в инете типо вд-шкой брызгают , и всё проходит !

Руслан, не порвется. Это он саморегулируется. У меня уже 107 т так щелкает, периодически.

Руслан, смазки навряд ли помогут, этот механизм хрен поймёшь, у меня вот уже недели три молчит, а иногда аж выбешивает

Сергей, в будние дни не так часто езжу, с работы на работу, но всегда даёт о себе знать , иногда через раз , а иногда через 10 нажатий щёлкает , ну думал всё пипец сцеплению.

Может прорваться, а может и нет. У кого как. У товарища начал щелкать и скоро порвался. Кто то ездит продолжительное время. У меня щелкал каждое нажатие, поменял щелчки пропали.

Руслан, там храповый механизм.

То же впаривали что так и должно быть. Самонатяжитель должен щелкать изредка. У меня же щелкал каждый раз. Оффициалы говорили допустимо, по гарантии не меняли. Поменяли за наличку. Поставили точно такой же, не щелкает.

Сергей, сколько по деньгам вышло!? Всё таки думаю тоже поменять , просто у меня частенько щёлкает!

Руслан, тросик около 500 и работа 400.

Сергей, Спасибо за ответ…. Наверное всё таки менять буду , просто такой же новый не будет ли щёлкать также

Руслан, на сто говорили ,что и новый может щелкать. Но я всеравно поменял, 5000 после этого проехал не щелкает. Просто очень бесили эти щелчки.

Сергей, вот вот тоже самое , тоже бесит ! Сейчас звонил слесарю знакомому , говорит да там немного подтянуть и всё пройдёт )

Руслан, когда был у оффициалов сказали,что он не регулируется, потому что там стоит самонатяжитель. Спорить с ними не стал, поменял и все.

Ничего страшного))) третий год наверное так же щёлкает)))

Щелкает автомат натяжителя сцепления . У меня уже 110 000км. так и ничего . Машину покупал новую , у официалов . 2012 г.в.

у меня тоже иногда щелкает.у знакомого на гранте тоже так

Руслан, иногда примерно как часто через сколько нажатий на педаль!?

Руслан, иногда каждый раз,а иногда пропадает совсем

Руслан, понятно спасибо , я тоже думаю так ездить , звонил официалам говорят всё норм катайся , и тут ребята откликнулись говорят норм всё.

Руслан, да ездий так.

Руслан, Да порой подбешивает , из за этого и гнать начал за этот трекс.

Руслан, меня тоже сначало бесило,потом привык)))сейчас мне кажеться вообще пропало.

Руслан,

А я даже по гарантии ездил в сервис, в пяти приорах новых сцепу выжимал и у всех щелкает )))

Василий, вот успокоили конечно ) спасибо за ответ , а я сегодня звоню слесарю он говорит там всего то немного подтянуть надо , либо не разбирается или как !

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.

Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

FakeHeader

Comments 14

Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.

За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.

я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.

и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.

не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.

со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.

Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.

Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.

Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.

Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.

Нужное дело! Хорошая работа!

В избранное, давно хочу так же замутить!

У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

Зазор на вилке привода

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Все датчики установленные на Калине: Признаки неисправности

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем является одним из важнейших элементов электронной системы автомобиля. В народе данный блок прозвали «компьютер» или «мозги». В данном блоке действительно, как и в мозге происходит обработка огромного количества данных поступаемых на него со всех датчиков установленных на двигателе.

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

• Повышенный расход топлива;
• Плавающие обороты;
• Тяжелый запуск двигателя;
• Плохая тяга;

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

• Нет прогревочных оборотов;
• Сложный запуск в холодное время года;
• Плавающие обороты;
• Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

От 634
100
ASPCC260210
От 465
75 – 80

BRAND 219011602210
От 300
75 — 80

Поводок троса пластиковый

От 150
40
21901-1602210-00

трос сцепления в сборе

От 550 — 600
75
21901-1602210-00

трос сцепления в сборе

—/—
75
ОАО «ПроСпорт» 26594516
От 500
80 – 85

ОАО «Вортекс» 5465465
От 550
80 — 85

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту — отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.

При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.

При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.

Обзор цен производителей

Производитель артикул	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001	От 3100	85 — 105
—/— 2190-31601000	—/—	—/—
—/— 302050901	—/—	—/—
—/— 302052223	—/—	—/—
—/— 302052307	—/—	—/—
LADA 21810160118001 муфта	От 650	80
LADA 21090160119000 направляющая первичного вала	От 750	75 — 80
LADA 21010160121500 опора вилки	От 150	75 – 95
LADA 21810160120001 вилка	От 800	85 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800	От 350	85 — 95

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей представлено отечественным производителем. Зарубежные аналоги дороже на 10-17%. Качество изготовления деталей примерно на одном уровне.

С целью недопущения покупки подделки, пользуйтесь услугами официальных представительств, дилерских центров, авторизированных СТО.

Последнее время становится популярным заказ деталей с их последующей установкой непосредственно в мастерских. Преимущества такого выбора в профессиональном монтаже, оперативной доставке, предоставлении гарантии.

Список интернет магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

№	Название	Адрес
1.	«Вин — код»	вин-код.рф/
2.	«Автопитер»	http://www.autopiter.ru/
3.	«ДвижКом»	https://dvizhcom.ru/
4.	«БалтКам»	http://www.baltkam.ru/
5.	«Элит»	https://eshop.elit.ua/
6.	«Клан»	https://klan.com.ua/