Причины и последствия попадания моторного масла в антифриз

Как определить, попадает ли масло в расширительный бачок или нет?

Как говорилось ранее, на наличие масла в расширительном бачке указывает грязная горловина емкости и изменение структуры, запаха и цвета антифриза. Но это не основные симптомы поломки. Определить ее можно и по следующим факторам:

• во время слива охлаждающей жидкости ее состояние не вызывает сомнений, однако по окончании процедуры из системы начинает вытекать жижа темного цвета, обладающая резким запахом;
• внутри расширительного бачка может начать оседать сажа;
• уровень антифриза быстро снижается.

Есть еще один своеобразный способ узнать, появилось ли в охладителе масло. Для этого возьмите небольшой кусочек чистой ткани, обмакните ее в антифризе, залитом в расширительный бачок, и попробуйте поджечь. Не горит? Значит, в системе присутствует только хладагент. При возникновении даже маленького огонька можете быть уверены – масло попало в систему охлаждения.

Диагностика проблемы

Свидетельство того, что масло попало в антифриз, обнаруживается чаще всего случайно при проверке уровня хладагента в расширительном бачке. Визуально это выражается в изменении консистенции тосола, цвета и наличие маслянистых пятен на горловине и стенках емкости.

Смазочный материал и охлаждающая жидкость различаются по составу и назначению. Их смешивание приводит к утечке моторной жидкости.

Кроме того существует ряд признаков, по которым можно судить о том, что масло попадает в тосол:

• из выхлопной трубы может наблюдаться дым белого цвета;
• течь прокладки головки блока цилиндра;
• повышение расхода смазочного материала;
• уровень хладагента резко повысится.

Дополнительные признаки, указывающие на масло в антифризе: липкие следы внутри масляного фильтра, появление эмульсии и пены на крышке маслозаливной емкости, изменение цвета на масляном щупе.

Самостоятельно выявить наличие смазки в ОЖ можно такими несложными способами:

• сливая антифриз можно обнаружить в нижней части изменение цвета и консистенции раствора;
• кусочек бумаги, который обмакнули в тосол, возгорается. Даже слабое горение говорит о том, что масло в антифризе присутствует;
• обнаружение сажи в смазке мотора;
• обнаружение шаровидных мелких сгустков в ОЖ.

Причины появления антифриза в масле

Когда обнаружена проблема, следует разобраться, как антифриз попал в масло. Причин может быть несколько, и их следует устранить как можно быстрее, чтобы избежать нарушения работы.

Повреждение теплообменника

Во многих современных моделях с автоматической коробкой передач используется теплообменник, который обеспечивает быстрый прогрев автомата или вариатора до рабочей температуры. Это решение продлевает срок службы коробки, позволяя ей быстро прогреваться в зимнее время.

Охлаждающая жидкость в теплообменнике отводит тепло, когда масло в коробке нагревается выше определенной температуры. Со временем охладительный контур может нарушиться и масло из АКПП попадает в антифриз. Такой вариант не относится к самым очевидным, поэтому его нередко упускают из вида.

Нарушение целостности прокладки ГБЦ

Это одна из самых распространенных ситуаций, когда антифриз оказывается в масле, признаки могут быть примерно одинаковыми, но причины разными. Поэтому следует разобраться в каждой из них отдельно:

Прогар прокладки при перегреве или длительной работе под высокими нагрузками. В результате этого соединяются смазочный и охлаждающий контуры, что и приводит к попаданию антифриза в масло и наоборот.

К сведению!

Чтобы антифриз пошел в масло, должны соединиться жидкостной и сливной смазочный контур. Но если пробой прокладки соединил контур ОЖ с каналом подачи смазки, идущей от насоса, то, наоборот, будет попадать масло в систему охлаждения из-за разницы давлений.

• Деформация головки блока цилиндров из-за перегрева. Чаще всего верхняя часть делается из легкого металла с хорошей теплоотдачей, и любое превышение температуры может нарушить геометрию детали. А деформация плоскости приводит к нарушению герметичности каналов и смешиванию технических жидкостей.
• Прокладка ГБЦ может начать разрушаться из-за естественного износа. Чаще всего это случается с двигателями, которым 10 лет и более. Паронит или композит начинает разрушаться, со временем каналы соединяются, что и приводит к попаданию масла в тосол (антифриз).

Причина зависит от возраста и конструкции машины, например, в ВАЗ 2106 и других старых машинах виной старая прокладка. Но в новых моделях все не так очевидно, поэтому поиск неисправности осложняется: проблемы возникают  и не из-за прокладки ГБЦ.

Попадание масла в контур системы охлаждения

Этот вариант чаще всего связан с неаккуратным проведением ремонтных работ. В частности, при снятии ГБЦ значительная часть смазки может попасть в охлаждающую рубашку блока. После сборки и заливки ОЖ она смешается с маслом. В результате можно обнаружить эмульсию в антифризе.

Последствия зависят от количества попавшего масла. Если его немного, то особого ущерба не будет, хотя мелкие полости могут быть закупорены. Если же масла много, то эмульсии образуется намного больше, что приводит к ухудшению работы системы охлаждения. Это опасно перегревом двигателя. После проведения ремонтных работ следует немедленно провести промывку двигателя, чтобы исключить любые нарушения и не усугубить состояние рубашки охлаждения.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Один из самых нежелательных вариантов развития событий. Чаще всего трещины появляются в менее прочной и более подверженной деформации головке блока. Главная причина их образования – напряжение металла и многочисленные перепады температур. Иногда повреждение может спровоцировать и перегрев.

Что касается трещин в блоке, то они встречаются намного реже в моделях с чугунным элементом. Но во многих новых авто и эта часть делается из легких сплавов, поэтому также подвержена повреждениям.

Обнаружить трещину можно только после разборки и дефектовки двигателя. Чаще всего кажется, что виновата прокладка, но в итоге обнаруживается более сложная проблема. Дело в том, что отремонтировать треснутую головку или блок невозможно, поэтому нужно заменять узел целиком, а это немалые затраты.

К сведению!

Масло в радиаторах охлаждения дизельных двигателей обнаруживается намного чаще. Это объясняется тем, что в дизельных моторах температурные перепады и рабочее давление в цилиндрах намного больше.

Последствия

Масло в антифризе появляется вследствие различных причин, но, результат всегда один – вред автомобилю. Если вы не привели в порядок бачок и находящуюся в ней охлаждающую жидкость, то это может стать причиной повышения коррозии мотора, снижения пропускной способности масляного фильтра и прочих неприятностей.

Первый удар принимает на себя масляный фильтр. Если своевременно обнаружить масло в антифризе, можно обойтись малыми потерями. Но, при этом, устраняя проблему, нужно быть предельно внимательным, так как если промывка будет сделана не качественно, засорение продолжится дальше с еще большей силой.

Статистика говорит, что более половины всех отказов двигателей случаются как раз таки из-за попадания масла в бачок

с ОЖ. В результате смешивания различных составов этих жидкостей, возникает сильная химическая реакция, вызывающая ускоренное разъедание множества деталей, что, в свою очередь, приводит к более серьезным поломкам.

Решение проблемы

Подробно остановимся на том, что делать, если масло пошло в хладагент.

Если причина кроется в появлении дефектов на прокладке ГБЦ, то придется снимать головку блока и менять поврежденную часть. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Что потребуется?

Чтобы промыть охладительную систему, вам понадобится:

• новый антифриз, соответствующий параметрам авто;
• старое ведро или тазик для сбора отработанного вещества;
• примерно 15 литров дистиллята;
• прокладка для охладительного устройства.

Пользователь Леша Мастер показал на ролике, как правильно выполнить промывку системы.

Пошаговая инструкция

Прочищать силовой агрегат нужно так:

При наличии специального средства для промывки залейте его в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Заведите ДВС и подождите, пока он прогреется, это требуется для запуска вентилирующего устройства радиатора. Процедура промывки выполняется до замены прокладки масляного охладителя.

Открутите пробку сливного отверстия ОЖ, предварительно подставив под него емкость, в которую будет стекать отработка. Подождите, пока весь антифриз выйдет из системы.
Снимите масляный охладитель. Процедура демонтажа отличается в зависимости от автомобиля, поэтому описывать ее мы не будем. Перед снятием изучите сервисную книжку, чтобы учесть все нюансы. После разбора выполните прочистку устройства. Изношенные прокладки и уплотнительные компоненты убираются, вместо них устанавливаются новые. Детали покупаются с учетом модели и конструктивных особенностей машины.
После замены уплотнителей демонтируйте бачок для антифриза, расположенный под капотом. Выполните его очистку, удалите все отложения и загрязнения внутри. Если на емкости есть трещины, ее рекомендуется заменить.
После слива старого хладагента и промывки бачка процесс очистки выполняется еще 2-3 раза, в зависимости от объема загрязнений. Резервуар устанавливается на место, в него заливается дистиллят. Заводится двигатель, при этом отопитель должен быть выключен. Активируйте магнитолу, оптику, свет в салоне и другие потребители энергии, это позволит агрегату быстрее достичь рабочей температуры. В процессе нагревания мотора включится вентилятор радиаторного устройства. После этого обесточьте все приборы. Запустите печку на максимум для остывания машинного двигателя и отключения вентилирующего устройства.
Дайте агрегату остыть, для этого потребуется около 15 минут. Откройте пробку сливного отверстия и слейте дистиллят. Если он сильно грязный и в нем есть следы отложений, выполните промывку еще раз. Процедура повторяется до того момента, пока жидкость, сливающаяся из охладительной системы, не будет чистой. Наличие следов масла в отработке не допускается.
Закрутите на место крышку сливного отверстия, залейте в систему новый хладагент. Антифриз подбирается в соответствии с техническими параметрами ДВС. Это может быть жидкость стандарта G11, G12 или G13. Уточните в сервисной книжке, обычно в ней указываются рекомендации производителя.
Заведите еще раз мотор и погазуйте. Увеличив обороты агрегата, надавите на шланги системы охлаждения, это позволит удалить завоздушивание

Обратите внимание, крышку расширительного бачка при удалении воздушных пробок надо закрутить, но при надавливании на патрубки ее следует время от времени открывать.

Как узнать, не смешивается ли масло с тосолом?

Водители с большим опытом очень быстро определяют, какая причина смешивания антифриза в масла. Внешне это выглядит следующим образом: на расширительном бачке, на его внутренней стороне в горловине появляется желеобразная масса, чаще начинает срабатывать электровентилятор, появляется помутнение и выпадает осадок. При любом из вышеописанных признаков необходимо срочно менять тосол.

Если машина в порядке, антифриз убывает медленно. Тосол немного испаряется, поэтому это нормально. Но если антифриз приходится заливать чаще, чем 1 раз в 3 месяца, возникают сомнения: все ли в порядке с автомобилем. Конечно, нет. Это значит, что имеет место утечка.

Иногда у незамерзающей жидкости может быть неприятный запах. Есть очень простой способ проверки, смешалась ли смазочная жидкость с антифризом. Салфетка, смоченная в расширительном бочке, будет гореть. В случае присутствия масла в тосоле салфетка сгорит медленно и со специфическим треском. И не сгорит в чистом антифризе. Если же масло чистое салфетка сгорит почти мгновенно.

Тем не менее, чтобы разобраться какова причина и исправить ситуацию, сначала надо посмотреть патрубки, затем осмотреть радиатор. В нем могут быть трещины, через которые незамерзающая жидкость проникает в смазочную.

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Трещины иногда возникают от удара, иногда от резких перепадов температур. Если они незначительные, можно просто добавить в антифриз присадку-герметик, это заткнет трещины. Но если повреждения существенные, то избавиться от проблемы будет сложнее.

Почему смазочная жидкость смешивается с антифризом?

Опытные автолюбители о том, почему масло попадает в антифриз

Диагностика – только на хорошем СТО!

«Мой друг обратился на СТО, так как двигатель его авто перегревался. «Специалисты» разобрали половину машины, но не заметили, что у БМВ установлена крышка расширительного бачка от ВАЗ. В результате пришлось оплачивать ремонт ГБЦ, менять помпу и термостат, а также много прокладок и болтов. Но проблема не была устранена.

Затем я предложил проверить систему охлаждения на герметичность и заменить крышку бачка на подходящую. Работникам СТО идея не понравилась, и они даже иронизировали по этому поводу. Однако я оказался прав, причина неисправности была в такой мелочи. На будущее рекомендую обращаться в фирменные СТО, особенно если отсутствует компетенция в ремонте авто. Там диагностика будет точной, а не так, как в нашем случае – просто меняли поочередно узлы и детали».

Ставим только маслостойкие прокладки! 

«Случайно заметил, когда нужно было долить омывающую жидкость, что схлопнулся верхний патрубок ОЖ. Затем при осмотре расширительного бачка обнаружил значительное количество масла в хладагенте. Открыл крышку радиатора. Там увидел тот же состав, а резинка крышки разбухла, увеличив объем в три раза. Именно поэтому патрубок и схлопнулся.

Настроение испортилось – это еще мягко сказано. Мучил еще один вопрос: как определить, попадает ли антифриз в масло? Такое ведь тоже бывает. Доехал до дома на небольшой скорости и засел за компьютер, чтобы изучить мануалы и форумы по данной проблеме. Там и встретил сообщения о трещине в ГБЦ и прогорании холодильника EGR. Однако тест опрессовкой показал, что холодильник в порядке

Даже не хотелось думать про замену головки, поэтому обратил внимание на еще одно потенциальное место утечки. Это теплообменник снизу двигателя.

Прокладку большого размера купил сразу, а маленьких нужно было ждать месяц

Оставил заказ на них, и правильно поступил, как показало будущее. Дальше обратился за помощью к знакомому. При помощи лазера вырезали самодельные прокладки из паранита, добавив к ним кольца из маслостойкой резины для усиления. Затем установили их на место. Пробка на радиатор куплена новая, неоригинальная, но именитого производителя. Промывали систему охлаждения, чередуя проточную воду и специальную промывку.

После такого ремонта масло в охлаждающей жидкости больше не появлялось, и я уже стал радоваться. По прошествии недели антифриз был прозрачным, затем через несколько дней появились следы масла. Количество оказалось не таким большим, как в первый раз, но все равно повод для беспокойства. Снова задумался о замене ГБЦ. Однако подоспели прокладки, заказанные месяцем ранее. Поэтому решено было еще раз разобрать теплообменник.

Интуиция не подвела. Маслостойкая резина не выдержала и разрушилась. Очень хотелось поругаться с продавцом магазина, который продал мне этот материал. После замены прокладок на заводские изделия в течение месяца все работает идеально, без проблем. Лишь остатки масла выпадают в виде эмульсии на крышке радиатора».

В поисках причины попадания масла в антифриз…

«Столкнулся с подобным на ДВС «Магнум» на «Вольво 13». Первым делом решил поменять теплообменник, так как это дешевле всего. Установил с промывкой системы. Хватило на 5 тыс. километров, затем снова масло в антифризе. Хорошо, что в масле не нашел следов ОЖ или эмульсии. Снял клапанную крышку, когда двигатель остыл. Эмульсии в масле не было, но заметил очень маленькие следы антифриза. Демонтировал поддон и оставил на сутки. Капало в районе третьего цилиндра, совсем немного.

Если кто-то захочет использовать мою технологию проверки, не забудьте создать давление в системе охлаждения. Я накачал в бачок 1 кг. После вскрытия ДВС выяснилось, что разрушились прокладки на гильзах, также замечена небольшая кавитация. После замены прокладок устранилась и проблема. Пробег двигателя в этот момент составлял миллион километров при возрасте авто 10 лет. При этом я всегда заливал оригинальный антифриз от «Вольво», следил за герметичностью охлаждающей системы».

Не забываем про качественный антифриз

«Для эффективного функционирования системы охлаждения необходимо, чтобы стенки теплосъемных поверхностей были чистыми. Образование на них отложений или пленки здорово понижает КПД теплопередачи. Возникает так называемый эффект термоса. Подобное как раз и происходит при подмешивании масла в охлаждающую жидкость. В холодный сезон это можно сразу не заметить, а вот летом дополнительной подсказкой станет часто включающийся вентилятор. При использовании антифриза с промывочными функциями можно просто слить его и заменить свежим. Но лучше для сбережения ресурса двигателя хорошо промыть систему охлаждения перед заливкой нового хладагента».

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

• Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится). 
• Если не работает вентилятор основного радиатора, понадобится диагностика опытного автоэлектрика.
• Версия с забитыми сотами проверяется в последнюю очередь, но для этого нужно разобрать систему и снять радиатор.
• Если заклинивает или ломается помпа, при работающем моторе происходит резкий скачок температуры и антифриз протекает через сальник помпы. Продолжать движение на таком авто нельзя. Нужно срочно заменить помпу.
• Признаки выхода из строя термостата можно перепутать с симптомами, которые проявляются в случае образования воздушной пробки в охлаждающей системе. Нужно учесть, что «завоздушивание» системы может произойти при неправильном наполнении системы охлаждающей жидкостью.
• Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, нужно снять патрубок в верхней точке (как правило, он находится в районе блока дроссельной заслонки) и доливать антифриз до того момента, когда он начнет вытекать из снятого шланга.

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго

Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе

В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Как предупредить возникновение неисправности?

Избежать поломки можно, если учитывать советы и рекомендации по использованию антифриза. Самым первым правилом является то, что категорически нельзя доливать антифриз в бак, если он с уже использованным составом не совместим. Обязательно нужно выполнить все рекомендации производителя, в отношении используемых материалов.

Мастера советуют регулярно производить работы по обслуживанию автомобиля. Нужно внимательно следить, как себя ведет машина, какие появляются симптомы. Когда возникли признаки, указывающие на нарушение, необходимо не продолжать ездить на машине, а приступать к ремонту.

Поскольку ремонт может потребоваться достаточно серьезный, лучше сразу обращаться к знающим людям. Специалисты быстро отыщут протечку и смогут определить причины. Ремонт мастера тоже смогут произвести более качественно. В СТО есть нужное оборудование, и помещение для ремонтных работ подходит.

Как определить антифриз в масле

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как узнать, что антифриз попал в масляную систему двигателя машины. На самом деле существует ряд типовых признаков, по наличию которых можно судить о появлении этой неисправности. Среди них:

• На горловине под крышкой, появляется эмульсия из непосредственно масла и антифриза обычно белого или желтоватого цвета, внешне похожая на сливки (сметану, майонез). Соответственно, чем больше антифриза или тосола просочилось в масляную систему — тем больше в ее составе будет подобной смеси. Проверить наличие эмульсии в двигателе несложно, для этого стоит лишь посмотреть на состояние моторного масла на измерительном щупе. Аналогичная эмульсия будет и на маслозаливной горловине, стоит лишь открыть крышку.
• Падение уровня охлаждающей жидкости. Этот признак является косвенным, поскольку антифриз может уходить из системы не в масло, а просто в подкапотное пространство. Поэтому в данном случае необходимо проведение дополнительной диагностики.

• Перегрев двигателя. Этот признак также является косвенным, поскольку может быть вызван и другими проблемами. Однако если происходит смешивание антифриза и масла, то, соответственно, системы охлаждения и смазывания перестанут нормально работать, что приведет в том числе к быстрому перегреву двигателя, особенно при его работе при значительных нагрузках (оборотах).
• Наличие масла в антифризе. Как правило, при разгерметизации одной (или обеих) систем происходит взаимное смешение указанных технологических жидкостей. При этом антифриз чернеет и начинает пахнуть горелым маслом, а система охлаждения плохо работает. Посмотреть на состояние антифриза можно, открыв крышку расширительного бачка системы охлаждения.
• Падение мощности двигателя. Этот фактор является логичным результатом ухудшения работы систем охлаждения и смазывания. Зачастую мотор «троит». Необходимо выполнить дополнительную диагностику, поскольку уменьшение мощности может быть вызвано и другими проблемами.
• Белый дым из выхлопной трубы. Это актуально как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако причины, по которым вызвано данное явление, отличаются в первом и во втором случаях. Если из выхлопной системы выходит белый дым, то имеет место антифриз в элементах двигателя. Для бензиновых моторов охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, а у дизельных — в коллектор.
• Свечи зажигания будут иметь светлый оттенок (цвет сгоревшего антифриза). Правда, это лишь косвенный признак, потребуется рассматривать ряд других причин.
• Пузырьки воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Их можно увидеть через прозрачный корпус бачка или открыв крышку (при высоких оборотах двигателя). Чем они будут выше — тем больше воздуха будет выходить из системы. Этот признак прямо указывает на разгерметизацию системы.
• Потеки охлаждающей жидкости из-под прокладки ГБЦ на корпус самого блока. При этом вне зависимости от их цвета необходимо обязательно проверить состояние моторного масла и антифриза в двигателе на предмет их смешивания между собой.

Если автовладелец столкнулся с одним или более из перечисленных выше признаков, то имеет смысл проверить состояние моторного масла, охлаждающей жидкости, а также выполнить дополнительную диагностику отдельных деталей двигателя, о которых речь пойдет далее.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.