Как ставится сальник на стиральной машине

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Согласно регламенту, средний срок службы сальников — около 100 000 километров, при условии, что авто эксплуатировался в нормальных режимах, а также своевременно проходит ТО, и двигатель не работал при критической температуре.

Каковы причины неисправности сальника:

• повреждение сальника из-за несвоевременной замены масла или попадания инородных мелких частиц, которые транспортируются маслом, повредили поверхность сальника;
• перегрев двигателя или долгая работа его в около критической температуре. Здесь сальник начинает потихоньку “дубеть”, а при понижении температуры теряет эластичность, масло начинает подтекать;
• некачественное изделие. Зачастую это связано с качеством материала, применением слабой пружинки, неправильно нанесенными насечками и деформированной формы самого сальника, который не обегает фланец коленчатого вала;
• из-за повышенного давление в системе смазки (большое количество картерных газов), а также чрезмерно высокий уровень масла выдавливает сальники, так как маслу более некуда деваться, и давлением выходит в самом уязвимом месте, но если сальники качественные, то масло может выходить из прокладок;
• неправильный монтаж нового сальника. Перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией по установке, чтобы внутренняя часть сальника не закусилась. Кстати, существуют тефлоновые сальники, установка которых требует необходимых навыков и специнструмента, но об этом далее.

Главное последствие износа сальника коленвала — снижение уровня масла. Если сальник только потеет, то вы можете эксплуатировать автомобиль какое-то время, в другом случае необходима срочная замена сальника. Помимо того, что недостаточный уровень масла напрямую вредит ему и снижает ресурс трущихся поверхностей деталей, масло загрязняет подкапотное пространство, повреждает сервисный и ремень ГРМ, что может привести к серьезным последствиям.

Для чего нужен сальник?

Роль данного элемента нельзя недооценивать, он выступает своеобразным уплотнителем между барабаном и валом. Сальник предотвращает попадание жидкости на вал стиралки и подшипники. Деталь выглядит очень просто – это резиновое кольцо, имеющее определенный диаметр.

Фирмы-изготовители стиральной техники применяют при комплектации автоматов сальники различного размера, диаметр кольца зависит от конкретной модели стиралки и от конструктивных особенностей бака агрегата. Поэтому, перед покупкой элемента рекомендуется разобрать машинку, достать его из корпуса, это позволит понять, сальник какого диаметра необходим вам для установки.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо

В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Как производится замена сальника коробки передач

В современных авто КПП оснащены сальниками первичного вала, правого и левого ШРУСа. В зависимости от типа привода автомобиля количество элементов может различаться. Сальники нужны для предотвращения потери масла из картера КПП.

Еще одна функция сальника, оказывающая на него дополнительную нагрузку – защита от грязи и пыли, которые могут попасть внутрь коробки передач. На вопрос, сколько стоит замена сальника коробки, сразу ответить сложно. На цену влияет большое количество факторов, одним из которых является тип сальника, который подлежит замене (первичный вал, правый или левый ШРУС). Для проведения качественного ремонта механической коробки передач обычно требуется не более суток (при замене элемента первичного вала), а иногда бывает достаточно 4-5 часов.

Сальник КПП находится в кожухе сцепления во внутренней части коробки. Прежде чем производить его замену, кожух нужно отсоединить. Чтобы заменить элемент, нужна эстакада или смотровая яма.

Прежде чем начать работу, нужно поставить надежные упоры под колеса автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, чтобы машина случайно не поехала.

Какие материалы нужны для замены сальника коробки:

• ключи на «10» и на «13»;
• изогнутая шлицевая отвертка или что-то, похожее на вязальный крючок;
• шило;
• пластиковая труба из-под воды.

Самые распространенные причины неработоспособности элемента:

• износ вследствие длительной эксплуатации;
• механические повреждения от удара;
• деформация.

Правильным решением в любой из подобных ситуаций является замена сальника коробки передач. От того, насколько качественно будет сделана работа, будет зависеть срок работы самой КПП. Как мы ранее говорили, замену элемента и ШРУСа часто проводят одновременно.

Прежде всего необходимо провести диагностику КПП. Как правило, ремонтировать ее приходится после 70 тыс км пробега (это зависит от марки автомобиля). На стоимость ремонта и его скорость влияет то, насколько своевременным будет обращение владельца авто к мастеру.

Прежде чем начинать ремонтировать КПП, специалист снимает приводные валы и демонтирует внутренние элементы ШРУСа. Это делается для того, чтобы добраться до сальника. Перед установкой нового элемента его необходимо обработать с помощью консистентной смазки. Монтаж сальника производят с помощью специального инструмента – оправки.

Пошаговая инструкция по замене:

Шаг 1. Поставьте автомобиль на подъёмник.

Шаг 2. Отсоедините провод от клеммы.

Шаг 3. Снимите маховик.

Шаг 4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, направленный на втулки.

Шаг 5. Открутите болты (8 штук).

Шаг 6. Снимите держатель с детали.

Шаг 7. Выбейте его из КПП с помощью шурупа и молотка.

Шаг 8. Возьмите новый элемент и вожмите его в держатель. Наружный диаметр — 99(±0,5) мм.

Шаг 9. Рабочая кромка должна быть внутри, если не так, нужно перевернуть.

Шаг 10. Удалите порванную прокладку. Она будет крепиться на держатель при помощи смазки.

Шаг 11. Кромку смажьте моторным маслом.

Шаг 12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.

Шаг 13. Рабочую кромку заправьте на фланец.

Шаг 14. Закрутите болты.

Шаг 15. Вставьте обратно картер и втулки.

Шаг 16. Поставьте маховик и сцепление на место.

Хороший хозяин всегда следит за тем, чтобы его авто было в отличном состоянии. Таким образом, все зависит от вас. Смотрите за вашей машиной, проверяйте ее, своевременно отвозите на диагностику в случае возникновения проблем. Не стоит тратить зря большое количество денег на сервисные центры. Но не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, если недостаточно хорошо в этом разбираетесь.

Особенности замены сальника коробки передач:

1. Чтобы заменить сальники внутренних шарниров привода передних колес, нужно слить масло из КПП.
2. Вы можете поменять элементы внутренних шарниров привода передних колес, не снимая при этом КПП с машины.
3. Нельзя отсоединять одновременно оба привода передних колес. Если вы это сделаете, произойдет смещение полуосевых шестерней внутри коробки дифференциала, и провести обратную установку приводов будет невозможно.

Стоимость сальника коробки передач не может быть одинаковой для всех вариантов. Она будет зависеть от того, какой именно это будет элемент: первичного вала, правого или левого ШРУСа. Например, узлы ШРУСов находятся в легкой доступности для специалиста.

Среднее время замены сальника левого или правого ШРУСов составляет около 4 часов. Чтобы заменить элемент первичного вала, может понадобиться больше суток. Это связано с тем, что доступ к нему более сложный, необходимо предварительно снимать коробку, что более трудозатратно. Поэтому цена замены сальников коробки будет выше, чем установленных на ШРУСе.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
Вот мы и добрались до бака

Снимите его и «расколите» на две половинки.
После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник

Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке

Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали

Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Заливка перед запуском

Необходимо учесть тот момент, что подключение насоса марки «Агидель-М» предполагает предварительную заливку водой. Такое требование объясняется тем, что функционирование всухую может стать причиной поломки всего механизма

Важно рассмотреть технологию, с помощью которой вы сможете осуществить заливку системы водой на даче посредством ручной колонки. Насосы «Агидель», технические характеристики которых позволяют произвести монтажные работы правильно, должны быть залиты перед началом функционирования

Для этого следует открыть кран, а после опустить шланг от оборудования в емкость с жидкостью.

Для того чтобы создать вакуум в скважине, нужно начать качать колонкой. Посредством шланга насоса жидкость из емкости начнет поступать к скважине. Это позволит вызвать движение воздушной крыльчатки оборудования. Как только вода польется из колонки, можно будет запустить агрегат. Схема насоса «Агидель-10» не предполагает необходимости заливки. Жидкость при первом запуске должна появиться не сразу, это произойдет в течение 5 минут. Этим отличаются самовсасывающие системы. Стоит помнить о том, что чем выше уровень жидкости в колодце, тем быстрее поступит вода.

Замена заднего сальника двигателя

Его протечка не приводит к таким проблемам, как в случае с передним. Однако масло попадает на диск сцепления – тот со временем утрачивает свои свойства, чем начинает доставлять водителю неприятности. Не стоит забывать и о повышенном расходе масла.

Технология замены такова:

1. Из коробки передач сливается масло, с неё снимаются ШРУСы.
2. КП и корзина сцепления демонтируются.
3. Снимается стопорная пластина, после чего демонтируется маховик.
4. Снимается тыльный щит сцепления.
5. Откручиваются болты, фиксирующие заднюю крышку мотора.
6. Извлекается старый сальник, посадочное гнездо очищается.
7. С помощью специального приспособления устанавливается новый сальник.
8. Производится сборка в обратном порядке.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

1. На распредвал надевается шпонка.
2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

• отсоединить электрический разъем датчика;
• отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
• ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
• отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
• демонтировать ротор датчика;
• снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо

В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Источник

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Почему может потребоваться замена сальника коленвала:

• когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
• даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
• замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
• уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
• замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Определение и особенности работы изделия

Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.

Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику . В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы :

• Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя . В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
• Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
• На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальникразъедаетремень ГРМ . Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
• В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления , а это уже опасно для движения.

Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.

Описание и функции сальника коленвала

Итак, для нормального функционирования автомобильного двигателя, нужна качественная и постоянная смазка трущихся деталей. Один из главных элементов мотора — коленчатый вал, оба конца которого выступают наружу. Коленчатый вал смазывается под высоким давлением, а значит необходимо качественное уплотнение с двух сторон. В качестве этих уплотнителей выступают сальники. Всего используется два сальника:

• передний, обычно меньший в размере, устанавливается за шкивом коленчатого вала в передней крышке. Может быть интегрирован в масляный насос;
• задний, как правило, большой. Находится за маховиком, иногда меняется вместе с алюминиевой крышкой, обеспечивает герметичность, не пропуская масло в картер сцепления или коробки передач.