Маленькое давление в рампе ваз 2110 причина

Типы, конструкция и принцип работы перепускного клапана ТНВД

Прежде всего, следует отметить, что сегодня существует несколько типов клапанов, обеспечивающих перепуск топлива в ТНВД:

• Перепускной (редукционный) клапан в многосекционных насосах;
• Перепускной (редукционный) клапан регулирования давления внутри корпуса (на входе в насосную секцию топливоподкачивающего насоса) в ТНВД распределительного типа;
• Клапан дросселирования перепуска в насосах распределительного типа.

Каждый из клапанов имеет свои конструктивные особенности и занимает определенное место в топливном насосе высокого давления.

Перепускной клапан в многосекционных ТНВД. Данный клапан устанавливается в передней стенке корпуса насоса, он связан с каналами подачи топлива от топливоподкачивающего насоса на нагнетательные секции. Конструктивно клапан очень прост: его основу составляет корпус, внутри которого располагается подпружиненный запорный элемент в виде шарика или диска. Корпус может быть двух типов:

• Болт. Клапан выполнен в виде болта, внутри которого располагается запорный элемент, а на стенках выполнено два или более отверстий для отвода топлива в обратную магистраль. Болт вворачивается в корпус насоса, он удерживает соединительный ниппель, к которому присоединяется обратная магистраль;
• Штуцер. Клапан выполнен в виде штуцера, внутри которого располагается запорный элемент. Штуцер вворачивается в корпус насоса, а к наружной резьбе присоединяется обратная магистраль.

Работает перепускной клапан этого типа следующим образом. При низком давлении в подводящей магистрали клапан закрыт за счет усилия пружины — топливо подается к нагнетательным секциям. При изменении режима работы двигателя меняется и работа ТНВД и топливоподкачивающего насоса, в какой-то момент давление топлива в подводящей магистрали повышается, что может затруднять работу нагнетательных секций. При превышении порогового давления (которое лежит на уровне 58-80 кПа) преодолевается усилие пружины и клапан открывается — происходит сброс излишков топлива в бак через обратную магистраль. При падении давления клапан вновь закрывается.

Следует отметить, что в многосекционных насосах редукционный клапан отвечает, в основном, за отвод излишком топлива, а удаление воздуха из системы осуществляется клапаном-жиклером, установленным на фильтре тонкой очистки топлива.

Перепускной клапан распределительных ТНВД. Данный клапан выполняет те же функции, что и перепускной клапан многосекционных насосов. Он устанавливается сразу за топливоподкачивающим насосом и осуществляет сброс излишков топлива при повышении давления. Клапан может выполняться в виде болта или штуцера, также он может встраиваться непосредственно в корпус насоса.

Клапан дросселирования перепуска распределительных ТНВД. Данный узел объединяет в себе две детали — жиклер слива топлива и собственно перепускной клапан. В насосах распределительного типа присутствует сливной жиклер — отверстие малого диаметра, через которое постоянно осуществляется слив топлива в обратную магистраль. Жиклер обеспечивает циркуляцию топлива через насос, за счет чего происходит охлаждение деталей агрегата и удаление из него воздуха. В некоторых насосах жиклер как таковой отсутствует, он объединяется с клапаном дросселирования перепуска, который при низком давлении всегда пропускает некоторое количество топлива, а при росте давления открывается и сбрасывает излишки топлива в обратную магистраль.

Клапан дросселирования перепуска имеет конструкцию, аналогичную обычному перепускному клапану, однако в его корпусе выполнено дополнительное отверстие малого диаметра — жиклер, постоянно соединенный с обратной магистралью. Запорный элемент клапан находится выше жиклера и не закрывает его. При росте давления запорный элемент преодолевает упругость пружины, поднимается и открывает основное сливное отверстие — в этом случае излишки топлива поступают в обратную магистраль. При падении давления запорный элемент возвращается в первоначальное положение и слив топлива происходит только через жиклер.

Клапан дросселирования перепуска обычно выполняется в виде болта, который вворачивается в резьбу на корпусе ТНВД и соединяется с обратной магистралью с помощью ниппеля.

Рекомендуется к прочтению

Неисправности топливной системы могут дать о себе знать в довольно неприятной форме, например резкие «провалы» при наборе двигателем большого количества оборотов. Если машина «тупит» во время набора скорости или ее подергивает во время движения и так далее, то это тоже может значить наличие проблем с топливной системой. Обязательная проверка двигателя в такой ситуации просто необходима! Лишь после проведения диагностики можно понять в чем кроется суть проблемы. В тексте ниже будет рассмотрен принцип работы системы. Хочется сразу сказать, что здесь нет ничего сложного. Основной задачей бензонасос, с которой он отлично справляется, является подкачка топлива. Избытки бензина уходят обратно через регулятор давления. Как правило, изменения давления бензина в рампе может изменяться от нажатия на педаль газа. После заглушки двигателя давление начнет снижаться. В зависимости от качества фиксации клапана на это может уйти от 5-10 минут до 5-6 часов.

Так же стоит помнить о том, что для проверки давления во время диагностики нужно соблюдать следующие обязательные условия — делать это при включении зажигания, на холостом ходу, с передавленным шлангом и со сброшенной трубкой регулятора.

Если не возникло никаких проблем, на ХХ давление быть в границах 2,5 атмосфер. Примерно 3,2-3,3 атмосфер со сброшенной трубкой с РДТ. И 6,8-7,0 атмосфер, если передавлена трубка «обратки»

Показателям во время нажатия на педаль газа следует уделить отдельное внимание. Во время резкой подгазовки давление может подняться примерно до трёх атмосфер, но вскоре оно вернется к показателям 2,3-3 атмосфер

Есть еще один способ проверить топливную систему, который может помочь вам даже в том случае, если у вас под рукой нет манометра. Тут тоже нет ничего сложного. Открутите шланг, который подает топливо и подайте напряжение на бензонасос, так же не забудьте приготовить какую-нибудь ёмкость. Если приблизительно за минуту вышло около полутора литра бензина, то это значит, что все в порядке.

Так же, для проверки топливной системы существует один простой метод. Делается это с помощью свечей зажигания. Что бы определить состояние нужно открыть капот и внимательно осмотреть свечи. Влажные свечи являются верным признаком поступления топлива. В случае, если свечи сухие, скорее всего, топливо не подается, а это значит, что необходимо выполнить диагностику топливной системы.

Подводя итог следует упомянуть, что в действительности в проверке давления топлива на ВАЗ-2110 нет ничего трудного, как вам, возможно, могло показаться. Но так же стоит помнить, что произойти может всякое, поэтому вы должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям.

Слабое давление в топливной рампе ваз 2110

Если электроцепь в автомобиле ВАЗ 2110-2112-2170 заведомо исправна, а насос жужжит как обычно это вовсе не означает что бензин поступает в штатном режиме к форсункам. Нет! Тут могут быть свои неисправности. Начнем с самого элементарного.

Для начала снимем защитный колпачок штуцера (как показано на фото 1), обязательно нужно подложить снизу ткань, чтоб не забрызгать отсек двигателя топливом, и острием тонкой шлицевой отвертки нужно нажать на золотник штуцера. Если струйка топлива тонкая, слабая это означает низкое давление в топливной рампе нужно искать причину. Если бензин брызнет с сильным напором, тогда есть надежда, что давление в пределах нормы (2,8-3,2 бар), но для уверенности необходимо замерить его манометром. На сервисе это делается топливными манометрами с переходниками.

Мы же будем использовать простой от шинного насоса. Главное только, чтоб предел измерения был как минимум 4 бара. Потребуется еще часть бензостойкого шланга, длина которого должна быть 150 миллиметров, внутренний диаметр которого должен составлять 10-12 мм. , а так же еще 2 хомута. Колпачком колесного вентиля нужно вывернуть золотник из штуцера топливной рампы. На штуцер одеваем шланг манометра и затягиваем с помощью хомута.

Включаем зажигание, при этом, не заводя двигатель: спустя 2 секунды давление бензина в рампе должно увеличиться до 2,8-3,2 бар и на данном уровне удерживаться (фото 3). Если оно существенно ниже (примерно 1 бар) и держится на таком уровне продолжительное время, нужно выполнить проверку подающей магистрали 4 по всей видимости, она засорилась. Тут 2 проблемных места: бензонасосная сетка 2 и фильтр топлива 5. Вначале проверим фильтр. Он расположен под днищем кузова рядом с бензобаком (фото 4). В случае если он в порядке, нужно посмотреть сетку насоса.

Достаем бензонасос из бака, вынимаем сетку и промываем. Прежде чем устанавливать бензонасос неплохо бы выполнить проверку его на герметичность и надежность соединения его трубки (стрелка на фотоснимке 5) к топливной магистрали. Вы, безусловно, спросите, как быть, если подающая магистраль чистая, насос жужжит, а давление все же ниже нормы. В этом случае нужно менять сам насос он выработал свой ресурс! P А может случиться, так что насос вроде нормально функционирует, а давления в рампе нет! Подобное может случиться зимой, если на дне топливного бака много воды.

P При замерзании на сетке она прерывает поступление на него топлива. Как быть? Разводить под бензобаком костер, греть его паяльной лампой либо каким-то другим источником огня этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. ПредпочтительнееP снять бензонасос и очистить ото льда. Второй вариант для неторопливых: закатить авто в теплое помещение и подождать Тогда неплохо было бы вылить с топливного бака воду. Дело хлопотное, однако, благодарное.

Вот мы удостоверились в том, что давление в рампе в пределах нормы. А поступает ли топливо в цилиндры мотора? Это не факт! Форсунки могут засориться, подача бензина уменьшается, а может быть и полностью прекращается. Однако порой на форсунки не подается сигнал управления, хотя сами они находятся в исправном состоянии. Контроль нужно начать с осмотра свечей зажигания.

Если свечи влажные, то, следовательно, бензин поступает. Сухие? В таком случае нужно проверить пробником сигнал на разъеме жгута механического распылителя жидкости или газа (форсунки) (как показано на фото 6). Сделали, но свечи до сих пор сухие? Тогда придется открутить винты крепящие рампу и приподнять е под впускным коллектором, чтобы просматривались сопла форсунок. Производим включение зажигания и проворачиваем стартером коленвал мотора. При отсутствии струек топлива, нужно снять форсунки и скорее всего, заменить на новые.

Правда, практически в каждом серьезном сервисе вам порекомендуют их промыть. Поинтересуйтесь расценками: если цена на новый комплект форсунок немного выше промывки, то стоит предпочесть замену. Как-никак у старых форсунок случаются и возрастные неполадки. Взято с: http://autoshas.ru.

На ваз 2110 регулятор давления топлива предназначен для того, чтобы в любом режиме работы поддерживалось постоянное давление в топливной системе.

РДТ представляет собой мембранный клапан, который устанавливается в топливной рейке. С одной стороны на него осуществляется давление бензина, с другой – пружины и воздуха из впускного коллектора.

Лада Приора Хэтчбек ✤ℨℰȴёℋÅЯ МОȴℵИЯލ › Бортжурнал › Главное о давлении в топливной системе.

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы. Как измерить давление в топливной системе своими руками

Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит. Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

одели шланг на манометр

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

закрепляем шланг с манометром на штуцере

проверяем давление топлива в системе

Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы. Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ? 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ? На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм. Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Признаки и неисправности регулятора давления топлива

Приветствую вас на сайте ремонт автомобилей своими руками. Надежное авто – это не то, которое красиво выглядит, а то, которое редко ломается. К сожалению, автомобили ВАЗ не всегда радуют своих владельцев, заставляя уделять много внимания ремонту или восстановительным работам.

Регулятор давления топлива

Так, одним из наиболее слабых звеньев является регулятор давления топлива. Из-за низкого качества бензина он часто выходит из строя, заставляя делать проверку регулятора давления топлива ВАЗ и выполнять его замену. Остается лишь узнать, как диагностировать неисправность и проверить работоспособность устройства.

Назначение этого небольшого устройства

Система автомобиля устроена таким образом, что топливо идет через форсунки к впускному коллектору

При этом очень важно, чтобы давление не менялось. В свою очередь регулятор производит точный расчет объема подаваемого бензина

Как следствие, устройство контролирует параметр давления внутри двух элементов – впускного коллектора и топливной рейки. При этом задача регулятора – удерживать на одном уровне разницу давлений. Кроме этого, регулятор контролирует параметры давления на форсунке и во впускном коллекторе.

Снижение мощности, сбои в работе силового узла, повышение расхода – все это признаки неисправности регулятора давления топлива (подробнее об этом поговорим немного ниже). При этом задача автолюбителя – вовремя диагностировать проблему и точно определить, неисправен регулятор давления топлива или же проблема в другом.

Главный признак проблемы – появление сбоев в работе авто. Так, можно выделить следующие симптомы неисправности регулятора давления топлива:

1. Проблемы с заводкой двигателя. Стартер вращается, но двигатель не «поддерживает» его старания;
2. существенно снизилась мощность. Как правило, это сразу заметно в процессе разгона транспортного средства или при движении под гору;
3. двигатель нестабильно работает на холостых оборотах. При этом время от времени он может глохнуть (к примеру, на перекрестке);
4. повышается расход топлива.

Причины может быть две:

• Выход из строя клапана;
• клапан просто не держит.

Вышел из строя клапан регулятора. В этом случае лишнее топливо не выливается в бак, а создается повышенное давление от 2,5 кг/см2 и более. Такая проблема неизменно сказывается на объеме топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания. В итоге повышается расход топлива, да и сам бензин сгорает не полностью.

Клапан не держит. В этом случае происходит постоянное «шатание» топлива по системе. Как следствие, снижается напор, а при увеличении оборотов двигателя возникает явный дефицит топлива.

В такой ситуации существенно падает мощность и приемистость силового узла. Кроме этого, во время заводки необходимо долго крутить стартером, чтобы создать необходимое давление.

Особенности проверки регулятора топлива

Для решения проблемы важно знать, как проверить регулятор топлива. Сделать это можно с помощью обычного манометра

Здесь все просто. Устройство крепится в промежутке между штуцером и топливной трубкой. Для выполнения замеров вакуумный шланг должен быть отсоединен.

При этом замеры должны производиться в четырех разных режимах:

• В момент включения зажигания. Номинальный параметр – «три» атмосферы;
• при измерении на холостом ходу – 2,5 атмосферы;
• в случае передавливания шланга обратного тока – 7 атмосфер;
• при демонтированной шлангочке с регулятора давления – 3,3 атмосферы.

Если измеренный параметр не соответствует указанным данным или не повышается вовсе, то устройство неисправно. В такой ситуации достаточно разобраться, как поменять регулятор давления топлива и выполнить замену.

Будьте внимательны к своему автомобилю, своевременно реагируйте на возникшие проблемы, проводите диагностику и делайте ремонт. Только так можно продлить жизнь своего автомобиля ВАЗ и уберечься от больших затрат в будущем. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

(5 голос, средний: 3,40 out of 5) Loading.

Проверка

Если вы обнаружили характерные симптомы, для начала рекомендуем вам убедиться, что проблема с автомобилем связана конкретно с этим датчиком.

Инспекция проводится следующим образом:

• На торцевой части блока рампы находится штуцер, предназначенный для проверки показателя давления;
• Он прикрыт пробкой, которую вам необходимо открутить;
• На днище этой пробки есть кольцо, компенсирующее расстояние;
• При наличии следов повреждений или дефектов на кольце, обязательно замените его на новое;
• Теперь возьмите колпачок от шины, и ее задней частью открутите золотник. Он находится в середине штуцера;
• Теперь к штуцеру подключается гибкий шланг от измерительного устройства. Можете использовать обычный манометр, которым вы пользуетесь при подкачке колес;
• Зажмите шланг хомутом и начинайте проверку;
• Включите холостой ход, поскольку при нем разряжение наиболее низкое, а давление топлива — самое высокое;
• Запустите двигатель. Прибор должен показать 2,9-3,3 единицы;
• Теперь проверьте показания, только уже без вакуумного шланчика;
• Сняв его, манометр должен выдать около 0,2-0,8 единиц. Если же изменения не произошли, тогда регулятор точно вышел из строя и нуждается в замене.

Установка нового датчика

Перед снятием обязательно стравите давление топлива в рампе. Для этого отключите питание бензонасоса и запустите мотор. Или же аккуратно выкрутите золотник из штуцера в рампе (этот вариант будет более подходящим, если ДВС не запускается совсем). Далее работаете по такой схеме:

Отключаете минусовую клемму от аккумулятора.
Отключаете шланг от вакуумника ВАЗ 2114.
Выкрутите гайки и слейте бензин
Обратите внимание, что в топливной системе еще может оставаться бензин под давлением

Поэтому примите меры предосторожности.
Проведите фиксацию трубки и шайбы.
Выкрутите болт, вкрученный в прижимном элементе.
Снимите прижимной элемент.
Выкручиваете гайку, которая удерживает шланг слива и датчик давления.
Выкрутите болта, соединяющие топливную рампу с датчиком давления.
Проводите демонтаж регулятора давления в системе.. Монтаж нового устройства в обратном порядке

Как видите, нет ничего сложного. Главное в ремонте – это представлять, за что отвечает тот или иной элемент системы. И тогда вы сможете быстро дать по признакам точный диагноз

Монтаж нового устройства в обратном порядке. Как видите, нет ничего сложного. Главное в ремонте – это представлять, за что отвечает тот или иной элемент системы. И тогда вы сможете быстро дать по признакам точный диагноз.

Регулятор давления топлива спорт

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 2114 2112 2115 служит для того, чтобы поддерживать непрерывный перепад давления на форсунках. Когда давление во впускной трубе увеличивается, регулятор давления увеличивает давление топлива, тем самым компенсируя изменения нагрузки двигателя, а когда давление в трубе снижается, он понижает давление топлива и лишнее сливается обратно в бак через клапан.

Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 2114 2112 2115

Неисправный регулятор давления топлива ВАЗ 2110 2114 2112 2115 может привести к поломке двигателя, так что стоит со всей внимательностью относиться к этому важному узлу автомобиля. О том, что требуется ремонт или замена регулятора давления топлива сообщают следующие признаки:

О том, что требуется ремонт или замена регулятора давления топлива сообщают следующие признаки:

• двигатель ВАЗ 2114, ваз 2115, ваз 2110, ваз 2112 начал неустойчиво, не ровно работать;

• холостой ход тоже доставляет немало проблем – двигатель постоянно глохнет, кроме того коленвал тоже ведет себя странно – вращается с повышенной или пониженной частотой (так же на холостом ходу);

• мощность двигателя данных моделей автомобилей ВАЗ резко снижается, он не «тянет», как прежде, а начинает «психовать» на разгонах, и медленнее прогревается, движение становится неровным, появляются провалы, рывки и прочие неадекватности;

• расход топлива и на ваз 2110 2112, и на ВАЗ 2114 2115, растет с каждым днем, точно так же, как и количество выбрасываемых в атмосферу отработанных паров и продуктов сгорания топлива.

Проверка регулятора давления топлива на ВАЗ 2114 2115 2110 2112 не сложна, при условии, что есть необходимые инструменты, ее может сделать самостоятельно даже новичок. Для этого потребуются пара ключей (шестигранник на 5 и обычный гаечный ключ на 24), еще нужен манометр, можно взять шинный.

В случае, если проверка давления не показала никаких отклонений от нормы, значит дело вовсе не в регуляторе давления топлива, а в другом узле автомобиля ВАЗ. Примечание: нормальным считается давление 284–325 кПа при пущенном двигателе и плюс 20-70 кПа при отсоединении вакуумного шланга от регулятора давления.

Лада Приора Хэтчбек ✤ℨℰȴёℋÅЯ МОȴℵИЯލ › Бортжурнал › Главное о давлении в топливной системе.

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы. Как измерить давление в топливной системе своими руками

Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит. Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

одели шланг на манометр

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

закрепляем шланг с манометром на штуцере

проверяем давление топлива в системе

Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы. Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ? 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ? На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм. Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Диагностика и проверка топливной системы своими руками

Диагностику топливной системы можно сделать практически на
любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся,
как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику
топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах
замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

Проверка давления
топлива своими руками

Что понадобится для проверки давления топлива:

• Манометр со шкалой до 10 атм.
• Шланг диаметром 10 мм.
• Два хомута 20 мм.

Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками
необходимо.  Одеваем шланг на штуцер манометра
и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при
появлении давления.

Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

• При включении зажигания.
• При работе на холостом ходу.
• При перегазовках.

Итак, приступаем непосредственно к проверки.

Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

Первый способ:

Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Второй способ:

Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Под пластиковой крышкой предохранитель F3

После того как давление в топливной рампе сброшено можно
приступать к замеру давления топлива.

Выкручиванием из рампы золотникового клапана.

Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.

Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра  не менее 2,8 бар).

Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.

Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.

Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления
и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для
сброса давления топлива в рампе.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

https://youtube.com/watch?v=PEMmSVodwLU

Очистка сетки бензонасоса

Достаем бензонасос из бака, вынимаем сетку и промываем. Прежде чем устанавливать бензонасос неплохо бы выполнить проверку его на герметичность и надежность соединения его трубки (стрелка на фотоснимке 5) к топливной магистрали.

Вы, безусловно, спросите, как быть, если подающая магистраль чистая, насос жужжит, а давление все же ниже нормы. В этом случае нужно менять сам насос — он выработал свой ресурс! А может случиться, так что насос вроде нормально функционирует, а давления в рампе нет! Подобное может случиться зимой, если на дне топливного бака много воды. При замерзании на сетке она прерывает поступление на него топлива. Как быть? Разводить под бензобаком костер, греть его паяльной лампой либо каким-то другим источником огня — этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Предпочтительнее снять бензонасос и очистить ото льда. Второй вариант — для неторопливых: закатить авто в теплое помещение и подождать… Тогда неплохо было бы слить с топливного бака воду. Дело хлопотное, однако, благодарное.

Источник