Способы замены масла в коробке автомат
Содержание:
Можно ли в КПП лить моторное масло?
Ранее мы рассмотрели, что трансмиссионные и моторные масла работают в сильно отличающихся условиях. Соответственно свойства жидкостей этих двух групп сильно отличаются. Моторное масло, хотя и работает в более жестких условиях, не рассчитано на такие нагрузки и температуры, с которыми приходится сталкиваться трансмиссионным жидкостям.
Различия в химическом составе и пакетах присадок не позволяют спрогнозировать, как поведет себя моторное масло при доливе в коробку передач или как пакет присадок будет работать в тех условиях, на которые он не рассчитан.
Для автомобилей классических компоновок, например, даже в том случае, если вместо рекомендуемой заливается трансмиссионное масло другого типа, уже через несколько тысяч километров может потребоваться ремонт агрегата.
Однако из этого правила есть некоторые исключения.
- Для некоторых моделей переднеприводных транспортных средств производители допускают возможность кратковременного применения моторных масел в коробках передач, предупреждая, что ресурс работы в этом случае сокращается до 30 %.
- Существует группа универсальных продуктов, которые применяются и в качестве моторной, и в качестве трансмиссионной, и в качестве гидравлической жидкостей. Однако эти материалы применяются только в специальной техники и для обычных транспортных средств неприменимы.
- Некоторые автопроизводители, среди которых Хонда, Пежо и Крайслер для некоторых своих моделей допускают заливать в коробку моторные масла
- Исторически известный пример — в СССР в первых моделях Жигулей в коробку передач на заводе заливали моторное масло. Конструкционные особенности автомобилей тех времен позволяли это делать без особого ущерба автомобилю. Однако, скорее такое решение было вызвано недостатком специальных трансмиссионных жидкостей.
Когда нужно менять масло в механике
Масло, заливаемое в «механику», рассчитано на 100 тысяч км пробега. Это значение стоит взять за основу, когда вы планируете в очередной раз менять трансмиссионную жидкость. Меньший интервал замены вполне допустим, а вот превышать указанный пробег на одной смазке не рекомендуется. Пройденное сверх нормы расстояние будет все сильнее изнашивать подвижные элементы МКПП, что в итоге может привести к незапланированному ремонту.
Уменьшить интервал замены масла до 80 тысяч км необходимо в случаях, когда транспорт часто используется на бездорожье (вне городских улиц и скоростных трасс), в спортивном режиме или для перевозки грузов. Это объясняется многократно повышенной нагрузкой на «механику», а значит и быстрым ее износом в указанных условиях. Продлить ресурс коробки поможет более частая замена смазки.
Руководства ко многим автомобилям с «механикой» дезориентируют автовладельцев, указывая, что менять трансмиссионную жидкость необязательно. Это ошибочное утверждение, поскольку без замены смазки трущиеся части механизмов не будут в должной мере защищены от износа. Коробка передач с изношенными элементами быстро выйдет из строя.
Менять масло в «механике» нужно еще и потому, что в процессе эксплуатации КПП испытывает температурные перепады и механическое воздействие. Внутри коробки появляются продукты износа. Все это оказывает негативное влияние на физические и химические свойства используемой в «механике» смазки.
Помимо плановых замен существуют особые ситуации, когда также необходимо менять смазку. Перечислим их ниже.
- Покупка подержанного автомобиля. После приобретения б/у авто в нем рекомендуется сразу же поменять смазку. Никто не даст гарантии, что предыдущий владелец менял масло в автомобиле в соответствии с регламентом.
- Замена КПП. В новую «механику» имеет смысл залить свежую жидкость. Однако ее можно не менять в случае, когда последняя замена смазки в старой коробке производилась по инструкции, а новую коробку было решено поставить не в связи с выходом из строя старой.
- Ремонт «механики». Причиной поломки КПП среди прочих может быть некачественное или отработанное масло. Поэтому после ремонта следует залить свежую жидкость.
- Посторонний шум или рывки во время переключения передач. Возможно, коробка передач неисправна. Первое, наиболее доступное средство исправить проблему заключается в замене смазки. Если своевременно менять жидкость, это в некоторых случаях поможет полностью устранить неисправность.
Кроме того, рекомендуется регулярно проверять качество механизмов и жидкостей в автомобиле. Для этого существуют услуга инструментальной диагностики.
Возможна ситуация, когда имеющееся в КПП масло недостаточно качественное, поэтому полноценно прослужить все 100 тысяч километров оно не сможет и его нужно менять. Также случается падение уровня жидкости в «механике» ниже допустимого, что способно вывести из строя коробку передач. Именно поэтому рекомендуют проверять уровень смазки через каждые 10–15 тысяч километров.
Выполнить такую проверку можно различными способами в зависимости от конкретной марки автомобиля. В общем случае нужно слить некоторое количество смазки, открутив в поддоне пробку. Анализ качества слитой жидкости выполняется по ее цвету и консистенции — чем темнее цвет, тем хуже качество смазки.
Проверять и менять масло в «механике» следует при возникновении двух признаков.
- Во время движения появился посторонний гул. Также переключение скоростей начало сопровождаться характерными рывками. Замена смазки в МКПП в данных случаях — первое, что нужно предпринять. После этого признаки неисправности, скорее всего, исчезнут. Переключение передач станет более плавным.
- Агрессивная манера езды с пробуксовками — еще один повод проверить состояние смазки в коробке передач. Такой стиль вождения приводит к постоянному нагреванию «механики», в результате чего смазочные и теплоотводные качества масла ухудшаются. Жидкость вспенивается, присадки, входящие в ее состав, теряют полезные свойства. Если такую смазку своевременно не поменять, КПП выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта.
Если во время переключения передач вы замечаете какие-то изменения, это будет служить поводом для проверки состояния смазки в «механике».
Замена масла в коробке МКПП когда и почему смазку нужно менять
Начнем с того, что «механика» является надежным агрегатом. Прежде всего, относительная простота и проверенная временем конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль с данным типом КПП на протяжении, как минимум, 150-200 тыс. километров без ремонта коробки передач.
Однако нужно понимать, что это возможно только в том случае, если агрегат своевременно обслуживается и не испытывает серьезных нагрузок. Другими словами, водитель опытный, умеет ездить на механике правильно. Также ответственный владелец постоянно следит за состоянием трансмиссионного масла, вовремя устраняет мелкие неисправности (течи сальников, прокладок и уплотнителей КПП, замена сцепления при малейших признаках износа, регулировка кулисы и т.д.).
Что касается обслуживания, применительно к механической коробке передач данная процедура предполагает замену трансмиссионного масла. Так как масло в МКПП не является рабочим телом, основной целью его замены является уменьшение износа деталей для увеличения общего срока службы агрегата.
Также параллельно замене смазочной жидкости выполняется очистка поддона МКПП от грязи и отложений, очищаются магниты, на которых скапливается металлическая стружка в результате естественного износа деталей коробки.
При этом специалисты рекомендуют выполнять замену каждые 50-60 тыс. км или один раз в 4-5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Если же автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (постоянная перевозка грузов, буксировка прицепа, рваный темп езды с переходом на пониженные и повышенные передачи на высоких оборотах и скоростях, езда в горной местности и т.д.), тогда интервал замены нужно сократить на треть.
Еще на необходимость замены смазки в коробке механика могут указывать и определенные признаки. Например:
- во время работы КПП появляется посторонний шум в коробке передач и/или вибрации;
- передачи могут включаться с трудом до прогрева коробки в зимний период;
- затруднено включение передач на горячую, передачи включаются с хрустом;
Прежде всего, в подобной ситуации нужно особое внимание уделить количеству смазки в КПП, то есть проверить уровень масла в механической коробке. Параллельно следует оценить качество смазочного материала. Если с уровнем все в порядке, это не значит, что агрегат не нужно обслуживать
Хотя трансмиссионное масло в механической трансмиссии не так сильно нагревается, как в АКПП или вариаторах, однако смазка все равно подвержена окислению, старению и потере целого ряда полезных свойств. В результате меняются вязкостные характеристики, присадки в составе масла срабатываются, могут выпадать в осадок
Если с уровнем все в порядке, это не значит, что агрегат не нужно обслуживать. Хотя трансмиссионное масло в механической трансмиссии не так сильно нагревается, как в АКПП или вариаторах, однако смазка все равно подвержена окислению, старению и потере целого ряда полезных свойств. В результате меняются вязкостные характеристики, присадки в составе масла срабатываются, могут выпадать в осадок.
В процессе смазывания шестеренок, валов и других деталей КПП трансмиссионная жидкость также активно накапливает в себе продукты износа (металлическую стружку). Еще регулярный нагрев и охлаждение могут приводить к скоплению конденсата в масле и т.д.
Не трудно догадаться, что если без других видимых причин качество работы КПП ухудшилось и появились указанные выше признаки, это указывает на то, что функциональные возможности масла в коробке передач существенно снизились, при этом значительно увеличился общий износ агрегата.
Еще добавим, что многое будет зависеть не только от уровня и «свежести» смазки, но и от того, насколько правильно подобрано масло в КПП. Другими словами, использование неподходящего по допускам и свойствам трансмиссионного масла может быстро вывести полностью исправный агрегат из строя.
Полная самостоятельная замена
Если вы решили произвести полную замену масла АКПП без посещения профильного сервиса, рекомендуется следующая методика:
Проехать на малых оборотах порядка 5 км, для прогрева коробки.
Установить автомобиль на смотровую яму гаража, заглушить двигатель.
Слить жидкость через пробку или откачать из отверстия смотрового щупа.Важно! Необходимо по возможности точно измерить объем сливаемой отработки.
Ослабить крепление поддона (предварительно подставив под него плоскую емкость для улавливания остатков отработки).
Демонтировать поддон.
Промыть поддон и магниты.
Заменить или промыть фильтр (предпочтительнее замена).
Установить поддон на место, при необходимости заменить прокладку.
Залить в АКПП столько же ATF, сколько было слито.
Отсоединить маслопроводы от радиатора охлаждения, опустить их в подходящую емкость.
Запустить двигатель, контролируя вытекающее из трубок масло (потребуется помощник).
При появлении свежей трансмиссионки (определяется по цвету) двигатель глушится, в коробку доливается недостающий объем.
Производится сборка радиатора охлаждения, и долив ATF до холодной отметки на щупе.
Совершается пробная поездка без повышения оборотов, затем, спустя 10-15 минут, проверяется уровень жидкости. При необходимости доливаем масло.. Разумеется, полная замена масла АКПП производится только на специальном оборудовании
Система образует замкнутый контур, через герметичные соединения вытесняется старая ATF, под давлением закачивается новая.
При этом, если выполнить все пункты методики, вам удастся самому поменять масло в АКПП примерно на 70%-80%
Разумеется, полная замена масла АКПП производится только на специальном оборудовании. Система образует замкнутый контур, через герметичные соединения вытесняется старая ATF, под давлением закачивается новая.
При этом, если выполнить все пункты методики, вам удастся самому поменять масло в АКПП примерно на 70%-80%.
В большинстве случаев, после подобной операции работоспособность узла восстанавливается. Таким же образом можно проводить и плановую замену трансмиссионной жидкости, если вы не привязаны к сервисному центру гарантийными обязательствами.
Классификация MTF
Американский нефтяной институт (API) классифицировал трансмиссионные смазки по группам – GL 4 и GL 5. Основные пакеты присадок у этих групп отличаются количеством противозадирных добавок. У MTF GL5 их содержание намного больше, приблизительно в полтора раза. С одной стороны, это хорошо. Но такие добавки в большом количестве плохо воздействуют на цветные металлы синхронизаторов. Поэтому к большинству отечественных КПП требуется применять масла класса GF4.
Информацию об этом можно увидеть в сервисных книжках. Если такой документации нет, лучше не рисковать и, когда менять масло, использовать всё-таки GF-4. Особенно если модель – российская. К коробкам зарубежного производства применимы как GF5, так и GF4/GF5. Для трансмиссионных масел характерны показатели вязкости 75W90, а также 80W90. Техническая документация к авто подскажет, какую вязкость лучше использовать.
Наиболее популярны на российском рынке полусинтетические масла Лукойл – ТМ4 и ТМ5 вязкостей 75W-90 и 80W-90. Они используются не только в КПП, но также применимы для раздаточных коробок, дифференциалов и задних мостов. Эти продукты выгодно отличаются относительно невысокой ценой. Хорошей является также синтетическая смазка ZIC GF Top 75W-90. Её признавали лучшей в рейтинге для МКПП. Популярностью пользуются MTF Castrol, Liqui Moly.
Полная замена масла в АКПП
Как уже говорилось выше, заменить масло полностью можно вручную и при помощи специального оборудования. Начальные действия при этом во обоих случаях практически идентичны.
Рассмотрим оба варианта.
Полная замена масла в АКПП аппаратом — пошаговая инструкция
- Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее использовать подъемник.
- Сливается масло с коробки передач, для этого в поддоне откручивается сливная пробка.
- Демонтируется поддон, с него сливается оставшееся масло. Если поддон очень грязный или на его дне имеется стружка, его нужно промыть.
- Демонтируется фильтр, рекомендуется заменить его на новый.
- Поддон с новой прокладкой и фильтр ставятся на место.
- Через отверстие для щупа вливается такое же количество масла, что было слито.
- С радиатора охлаждения снимаются патрубки. Обязательно узнайте, какой шланг — на подачу, а какой — обратка, так как иногда их сложно отличить. Чтобы точно проверить это, подставьте под оба шланга емкость и заведите автомобиль. Из шланга подачи выльется заметно больше жидкости, чем из обратки (иногда из обратки не выливается совсем).
- К каждому патрубку подключается отдельный шланд аппарата для перекачки — через один шланг будет сливаться старая жидкость, а через другой — заливаться новая.
- Далее заводится мотор авто и запускается аппарат. Для его настройки и использования лучше пригласить знающего специалиста.
- Когда цвет масел на индикаторах будет идентичный, процедуру можно завершать.
Следует учесть то, что трубки должны быть обязательно прозрачными – для контроля не только за потоком, но и консистенцией масла. При достижении одинакового цвета в двух потоках нужно запустить кольцевой режим на устройстве для перекачки. Сборка всей системы проводится в обратном порядке. Для достижения желаемого результата надо залить примерно столько же свежего масла, сколько было слито уже использованного.
Завершается процесс короткой поездкой на авто. Надо помнить о том, что нельзя резко трогаться с места и так же резко тормозить. Потребуется проехать около 20 километров – при правильно выполненной заливке жидкости показатели на приборной панели будут колебаться между «холодным» и «горячим» положением.
Полная замена масла в АКПП своими руками — пошаговая инструкция
Если нет дополнительного оборудования вроде аппарата для прокачки, можно обойтись без него. Первые пять шагов, описанных выше повторяются, поэтому более подробную фото-инструкцию можете посмотреть там.
Итак, потребуется сделать следующее:
- Прогреть коробку передач путём проезда около пяти километров.
- Заехать на ремонтную яму.
- Снять пробку для слива на поддоне КПП, слить оттуда масло в подготовленную емкость.
- Снять поддон и фильтр. Слить оставшееся в них масло в ту же емкость.
- Промыть поддон, заменить фильтр на новый, заменить прокладку поддона на новую.
- Собрать всё в обратном порядке.
- Залить жидкость в отверстие щупа в таком количестве, сколько было удалено ранее.
- Далее потребуется снять патрубки, выходящие из коробки передач на охлаждение радиатора. С них при снятии также может вылиться некоторое количество масла — будьте готовы к этому. Под патрубки нужно будет поместить емкость для сбора старого масла.
- Далее следует завести двигатель автомобиля. Нужно будет переключать рычаги АКПП, останавливаясь на каждой передаче примерно по 5 секунд — в это время из патрубков будет выливаться старое масло.
- Нужно замерить объем старого масла, слитого с патрубков, и залить через отверстие для щупа ровно столько же.
Завершение процедуры аналогичное – прогрев машины в течение нескольких километров в спокойном режиме. Полная замена масла является самым безопасным методом, он же требует высокого уровня мастерства. Достаточно владения необходимыми инструментами, материалами, а также иметь средства для покупки жидкости в том количестве, которое требуется машине. Необходимо мониторить индикатор – он позволит определить недолив жидкости. Работа всухую повышает температуру, переводя показатели в соответствующую сторону.
Видео о том, как полностью заменить жидкость в АКПП:
Трансмиссионное масло в машинах 4х4
В автомобилях с задним или полным приводом также следует помнить о замене масла в мостах и центральном дифференциале. Особенно восприимчивым к неправильному или просто отработанному маслу является дифференциал с повышенным внутренним трением.
Владельцы внедорожников также должны знать, что при прохождении глубоких луж или бродов при езде по бездорожью в коробку через вентиляционные отверстия может просачиваться вода. После каждого «боя» стоит убедиться, что масло в мостах чистое.
Во многих автомобилях с приводом 4х4 также периодически нужно менять масло в многодисковой муфте, отвечающей за автоматическое присоединение привода второй ведущей оси.
Последовательность работ
Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.
Последовательность снятия такая:
- Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
- Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
- Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
- Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
- Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
- Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
- Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
- Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
- Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
- Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
- Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
- Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
- Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
- Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
- Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
- Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
- Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.
Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.
Обслуживать необслуживаемое?
Нужно ли менять масло в АКПП
Вернёмся к нашим автоматам, у большинства марок заявлено, что их автоматические коробки не являются обслуживаемыми на весь гарантийный срок, то есть не требуют никакой замены масла (трансмиссионной жидкости). Что же рекомендуют производители самих трансмиссий, если в этом вопросе не нельзя опираться на производителей авто? Компании, выпускающе АКПП из Германии и Японии говорят, что своевременная замена ATF (рабочая жидкость трансмиссии) требуется любой современной автоматической коробке. Периодичность замены трансмиссионного масла примерно 60-70 тысяч километров пробега, либо каждые три-пять лет, в зависимости от того, как используется машина. Мы помним, что даже если автомобиль стоит в гараже, и не эксплуатируется, рабочие жидкости, в том числе и трансмиссионное масло, стареют, теряют свои свойства.
Замена масла в автомате, это не прихоть перфекциониста, это необходимость, поскольку любая коробка передач, вся их механика работы, построена на взаимодействии различных деталей, то есть на трении. А результатом трения, как мы знаем, становятся мелкие частицы металла – продукты износа. Фрикционные материалы начинают образовываться с первых же километров пробега машины.
Замена рабочей жидкости в АКПП
Не просто так в каждой коробке предусмотрен специальный фильтр, который улавливает эти частички, очищая жидкость от них. С течением времени, фильтры засоряются, сама ATF меняет свойства (жидкость стареет). Если масло и фильтр не менять, то, в конце концов, каналы забьются, гидросистема, начиная с клапанов, начнёт работать нестабильно, и всё это выльется в далеко «некопеечный» ремонт.
