Скрип в передней подвеске: причины и способы устранения

Смазка для устранения скрипа после замены сайлентблоков

Опытные мастера рекомендуют применять смазку только при замене сайлентблоков. Не стоит расценивать такую обработку, как средство длительного действия от появления скрипов.

Злоупотребляя смазкой шарниров, можно потерять и рычаги подвески автомобиля. Возможно, скрип появился в результате более серьезных неисправностей. После смазки неприятный звук исчезнет, но это не улучшит характеристики неисправной детали.

Изношенные рычаги со временем могут деформироваться или подвергнуться коррозии. При этом, цена на новые рычаги намного выше стоимости сайлентблоков.

Рассмотрим две особенности смазки шарниров подвески:

• Прежде всего, нужно помнить, что смазка применяется только при замене сайлентблока, а не как средство для восстановления изношенных шарниров.
• Второй нюанс связан с выбором состава смазки, который зависит от материала втулки сайлентблока.

Резиновые втулки шарниров смазывают глицерином, силиконом или таким популярным средством, как ШРБ-4. Все эти смазки не разрушают резину и предотвращают появление скрипа.

В качестве варианта с применением глицерина можно применять любые мыльные растворы. На втором месте по популярности в качестве смазки сайлентблоков стоит ШРБ-4, которые несложно найти в продаже.

Для обработки шарниров может использоваться технология шприцевания или специальные спреи.

Если для замены используются сайлентблоки с полиуретановыми вставками, то в качестве смазочного материала лучше использовать литиевую смазку (к примеру, литол). Наносить состав также можно путем шприцевания (в этом случае необходима более толстая игла). Стоит отметить, что литиевые составы нельзя применять для смазки шарниров с вставками из резины, так как он разъедает этот материал.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину. Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Сегодня мы наконец-то внесём ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Н ачнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий. Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное

Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

• ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
• ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
• ü Контролируйте грамотность установки.
• ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – лечить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

• Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;

Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;

Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;

Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;

Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить ;

От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;

Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;

Проушины зачищаются от всех напластований;

Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;

Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Смазывание (шприцевание) плавающих сайлентблоков

Автор публикации -=- Рубрика: Авто, мото, велотехника, Ремонт и эксплуатация

Легкое поскрипывание, которое автолюбители любят характеризовать как “едет как телега”, характерно для звука из области задней подвески. Это очень распространенное явление во всех автомобилях, которые имеют так называемое пассивное подруливание задней оси, достигается это применением в элементах рычагов подвески плавающих (шаровых) шарниров.

Изначально со сборки на заводе, часто бывает, что шаровые соединения очень скромно набиваются смазкой, особенно это актуально на запчастях, которые приобретаются отдельно, можно часто встретить, что на шаровой опоре всего полграмма смазки. Со временем эксплуатации автомобиля, смазка высыхает, меняет свои свойства, так как сквозь микроотверстия в местах соединения пыльника попадает пыль, влага, воздух.

В итоге закрытое шаровое соединение начинает работать “насухую” и первым признаком такого состояния будут скрипы во время работы рычага с несмазанным плавающим сайлентблоком, только потом от повышенного трения и отсутствия защиты от влаги и ржавчины, шарнир начинает разрушаться, появляется люфт и стук в подвеске.

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

740 — это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу — жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами

Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации

В транспортном средстве для соединения деталей подвески и погашения колебаний, которые передаются от одного узла к другому в процессе эксплуатации, предназначены сайлентблоки. Ресурс такого элемента, как правило, составляет 100 тысяч километров пробега. Состоит данный элемент автомобиля из прорезиненных внутренних и внешних втулок, которые соединены между собой завулканизированным слоем эластомера. В некоторых случаях автомобилисты предпочитают произвести запрессовки такого элемента. Данная процедура не считается редкостью, но при этом обходится во внушительную сумму денег. В этом полезном материале будет подробнее рассказано о запрессовке сайлентблоков и о том, как эта процедура проводится.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
• ослабьте крепежи на блоках;
• подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
• когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Причины скрипа сайлентблока

1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа

Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

• ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
• периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
• делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

• выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
• ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
• выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
• отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
• извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
• полностью зачистите проушины
• запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
• ослабьте крепеж сайлентблоков
• поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
• подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

http://autoflit.ru/1557-chto-delat-esli-esli-skripyat-saylentbloki-vyhod-est.htmlhttp://autochainik.ru/skripyat-saylentbloki.htmlhttp://forums.drom.ru/toyota-general/t1150980882.htmlhttp://xn—-gtbdmohbpajtp0j4b.xn--p1ai/plavayuschie-saylentbloki/http://ixora-auto.ru/Info/chto_delat_esli_skripyat_sajjlentbloki_.html